Идеи для дома и дачи

#ОтоплениеДачиДома Проект по выработке воды из воздуха

Контур заземления своими руками Электрическая проводка практически в любом доме либо квартире нуждается в устройстве контура заземления. Контур не только обеспечит вашу собственную безопасность, но и позволит продлить срок службы всех имеющихся в квартире бытовых потребителей электроэнергии. Что может произойти в случае отсутствия контура? А, случиться может следующее – блуждающие статистические разряды электричества, не имея выхода, станут скапливаться на поверхностях электроприборов, выполненных из металла, а значит, велика вероятность, что рано или поздно они разрядятся на человеке. По этой причине незаземленная стиральная машинка начинает вполне ощутимо бить током, то же самое случается и с водонагревательным баком. Подвержены влиянию блуждающих токов и герметично закупоренные емкости, которые зачастую используются для работы некоторых видов бытовой техники, а также нагревательные элементы из-за чего у них значительно сокращается срок эксплуатации. Именно по этим достаточно веским причинам, осуществляя монтаж электропроводки, следует особое внимание уделять устройству контура заземления. Как сделать его своими руками и поговорим в этой статье. Расчет контура заземления Человек, не обладающий глубокими познаниями, произвести точный расчет контура заземления вряд ли сможет. Здесь потребуется сложная формула, содержащая множество коэффициентов, характеризующих влажность почвы, свойства грунта и даже климатические условия той зоны, где вы живете. Получить эти коэффициенты можно, лишь проведя достаточно сложные дополнительные расчеты и анализы, что требует определенной квалификации, а значит и стоить будет недешево. Мы же попробуем сделать контур заземления более простым путем, учитывая, что бытовые приборы работают в определенном диапазоне сопротивления контура, в котором он действует нормально. В этом и попытаемся разобраться. Монтаж контура заземления своими руками Монтаж контура заземления процесс достаточно трудоемкий и начинать его следует с рытья траншеи. Для этого отступаем на метр от стены строения и приступаем к рытью траншеи. Ее глубина не должна быть 0,5-0,75 м и иметь вид треугольника, где более длинная сторона будет равны 2,5-3 метра, что является одним из главных условий правильного размещения траншеи. Приобретая уголок для контура не стоит излишне экономить, внимательно выбирайте уголок, размер которого 50х50 мм, а толщина металла более 5 мм. Уголок меньших размеров не прослужит вам долгое время, уже через пять лет он под влиянием блуждающих токов и ржавчины придет в полную негодность. Всего в общей сложности вам потребуется три уголка по три метра. Для того чтобы они легче входил в землю один из его концов срезаем наискосок болгаркой. Затем при помощи кувалды забиваем уголки в землю по вершинам треугольника практически на всю длину, над поверхностью земли они должны выступать на 10 см. Следующим шагом по устройству контура заземления станет объединение трех электродов в единую цепь. Выполняется это с помощью полоски металла, имеющей ширину 50 мм и толщину 5 мм, а также электросварка. Именно эта полоса и соединит уголки, стоящие по вершинам треугольника, к которым ее следует приварить в доступных местах. Учтите, прихватки здесь не подойдут, швы необходимо тщательно проваривать по всей длине. Места сварки следует покрыть краской, чтобы впоследствии под воздействием ржавчины и блуждающего тока не разрушали сварной шов. На этом этапе завершается устройство контура заземления, остается лишь подвести его внутрь помещения. Как подключить контур заземления к дому? Сразу следует подчеркнуть, что для соединения электрического щитка и контура используется абсолютно такая же металлическая полоса, как и при устройстве контура, а также придется выкопать еще одну траншею, по которой протянется как можно ближе к щитку полоса, приваренная к контуру заземления. И вот здесь, при соединении полосы к электрическому щитку https://vk.com/whmagazine, соответствующие нормативы позволяют использовать достаточно мощный медный провод. Для успешного соединения шины заземления с медной жилой, к последней из них нужно будет приварить винт и только после этого подключить, используя шайбу и две гайки, медный кабель, который соберет все провода заземления. Монтаж контура заземления практически завершен, осталось лишь провести его проверку и испытание. Как проверить контур заземления? Выполнить эту процедуру с предельной точностью, получится вряд ли, так как для этого понадобится достаточно сложное оборудование, мы же советуем воспользоваться более простым методом, который позволит убедиться в работоспособности контура. В этих целях нужно взять потребитель мощностью не менее 2 кВт и подключить его следующим образом: к фазе, находящейся в квартире подключаем один конец питающего провода, к заземлению другой его конец, если все сделано правильно, прибор должен работать.

Вот это банька!

Колоновидная яблоня Первое появление колоновидных яблонь приходится на тысяча девятьсот шестьдесят четвертый год. В Канаде на яблоне всем известного сорта макинтош была замечена ветка-мутант, которая сразу же привлекла к себе внимание. Впоследствии она положила начало новому сорту, названному вожаком, с которого и началась гибридизация указанных сортов. Колоновидная яблоня дает обильное цветение на второй-третий год, однако, долгожительницей ее назвать нельзя. Сады из таких яблонь существуют от пяти до десяти лет. Главная особенность этих сортов – недостаток гормонов роста, которые вырабатываются в корнях. В результате этого закладывается очень большое количество цветочных почек, причем боковые ветви становятся бесполезными для будущего урожая. Центральный ствол является мощным основанием для плодоношения. За счет этого можно сократить расстояние между деревьями от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров. Такая плотность посадки существенно отражается на увеличении урожайности. Уход за яблонями заключается в определенных знаниях, без которых хорошего урожая можно не добиться. Основное, что нужно учесть, это то, что огромное количество завязей не в состоянии выдержать даже большое дерево, а карликовая колоновидная яблоня тем более не справится с таким обильным цветением. Поэтому на первом году жизни целесообразнее всего все цветки удалить. Ко второму году, когда дерево уже прижилось, можно приступить непосредственно к нормированию количества плодов. В процессе цветения яблоня покрывается множеством цветочных звеньев, состоящих из небольших букетиков. Для того чтобы получить нормальную завязь, в каждом звене нужно оставить по два букетика, а остальные необходимо удалить, не повредив при этом молодые листочки. Когда завязь уже будет видна, нужно убрать еще половину цветов в букетиках. В тот период, когда будущие плоды достигнут размера вишни, их количество нужно сократить до двух в букете, а после того, как они станут размером с грецкий орех, надо оставить всего лишь по одному яблоку в каждом букете. Если плоды становятся мельче по сравнению с прошлым годом, то это говорит о перенасыщении ими дерева. Обычно придерживаются десяти-пятнадцати штук на одном растении. Колоновидная яблоня имеет поверхностную корневую систему, не имеющую стержня, который обычно уходит вглубь. Чем ярче выражена карликовость дерева, тем корни его слабее и нежнее. В основном они отходят от ствола на двадцать-двадцать пять сантиметров. Повредить их можно даже при утаптывании вокруг них земли, а рыхление произвести и вовсе невозможно. Поэтому применяют метод залужения – сеют злаковые, затем их периодически скашивают, при этом стараясь не повредить деревья. Вместо злаковых можно посадить укроп или мелиссу. Они, кстати сказать, очень хорошо отпугивают вредителей. Полив, в котором особенно нуждается колоновидная яблоня, должен быть постоянным и, по возможности, капельным. Один раз в две недели нужно сделать промывание, то есть обильно полить почву, чтобы влага ушла как можно глубже, а верхние слои обогатились кислородом. Если капельный полив произвести нет возможности, то яблоню поливают каждые три дня с обязательным мульчированием. Главный секрет того, как обрезать яблоню, состоит в том, что чем больше будет удалено ветвей, тем мощнее получатся побеги. Чем ближе к вертикали ветка, тем она сильнее растет (по сравнению с отклоненными нижними ветками). Поэтому центральный проводник не обрезается, чтобы не образовывались ненужные ответвления. Правильный уход обеспечивает прирост макушки на десять-пятнадцать сантиметров и образование двух-трех боковых веточек. В случае, если центральный проводник растет плохо, его сильно обрезают. Затем макушечный побег подвязывают вертикально к опоре, а из остальных формируют плодовые звенья, которые в основном функционируют около трех-пяти лет. Конечно, хлопот с колоновидной яблоней немало, зато все окупится отличным урожаем прекрасного качества, который можно собрать без особых усилий, не нагибаясь при этом и не залезая на дерево.

Яркий санузел

КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ ПИОНЫ – ШПАРГАЛКА УСПЕХА ДЛЯ ЦВЕТОВОДА Пересадка пионов осенью – сроки и правила Пионы пересаживают по нескольким причинам – растение перестало цвести или цвет измельчал, хочется приумножить количество полюбившихся цветов или по каким-то причинам срочно требуется сменить место жительства куста.Когда пересаживать пионы – выбор садовода, но лучше всего переезжать в августе-октябре: куст уже отцвел, жара спала, а до осенних дождей еще далеко. Цветок успеет адаптироваться к новому месту жительства до зимы, а к моменту роста и вегетации корни окрепнут, и вся энергия крупноцвета будет направлена в рост. Почему до сезона дождей? Чтобы обрезанные корни не напитали много влаги и попросту не сгнили. Для разных регионов сроки пересадки отличаются: пересадка пионов осенью в Подмосковье, на Северо-западе и в Средней полосе начинается с 20 августа, продолжается до 25 сентября Украина и юг России – с 1 по 30 сентября, при сухой погоде пересадку пионов осенью можно продлить до октября Сибирь и Урал – с 20 августа по 20 сентября В принципе, операцию по пересадке пионов после цветения, можно произвести в любое время года, но лучше осенью, чтобы растение на зиму успело адаптироваться после переезда – это лучший вариант. В любом случае, процесс начинается с выбора места и выкопки ямы. Будущая локация цветника не должна находиться в тени, потому как цветы любят свет, располагаться подальше от стен, которые загораживают солнце и экранируют тепло на клумбы. Можно ли пересаживать пионы весной? Пионы – цветы, способные расти на одном месте до 50 лет, эти крупноцветы не любят частых пересадок, особенно весной. Опытные садоводы настойчиво рекомендуют производить любые манипуляции по переезду осенью, за исключением пересадки пионов методом перевалки куста (молодого) с комом земли. Но, обстоятельства бывают разные. При весенней пересадке пионов действует правило – чем раньше, тем лучше. Поэтому к процессу следует приступить, как только растает снег. Подтопление почвы талыми снегами также могут стать веской причиной для смены места нахождения куста. Высадка начинается до начала процесса вегетации, иначе при пересадке легко нарушить корневую систему Пионы, пересаженные с одного места на другое весной, отстают в росте При правильной посадке и должном уходе, приживаемость растения достаточно высокая Делить пионы весной категорически не рекомендуется, только перемещать крупноцветы на другое место Правила пересадки куста Подросшим кустам понадобится много места, ямки для посадки желательно рыть на расстоянии 1-1.5 метра. Так как сажать пионы необходимо на глубину не более 5-8 см (больше – куст будет долго всходить, меньше – замерзнут зимой), большая ямка не потребуется: достаточно 15 см в глубину, 40 – в диаметре. На дно подготовленной ямы укладывают удобрение – перегной, навоз, другую органику. Для придания рыхлости можно добавить песок, если почва достаточно вентилируется, этот шаг будет лишним. Перенести поделенный и обеззараженный куст и прикопать, образовав холм высотой 10 см. Обильно полить куст, по желанию замульчировать растение торфом или перегноем. Для пересадки пионов осенью на другое место необходимо подрезать кусты, оставив примерно 20 см веточек и обкопать их в радиусе 20 см. Чтобы не повредить корневища пионов при пересадке, выкапывать цветок лучше вилами. Обкопать куст так, чтоб корневая система с легкостью вышла из земли. Корни обмывают, подрезают сломанные и подгнившие, обрабатывают их слабым раствором марганцовки. Чтобы корневая система стала более упругой, рекомендуется положить растение в тень на пару часов. Обветренный корень не столь хрупок. Теперь можно приступить к переезду. Стоит отметить, пересадка не зависит от того, какие сорта пионов вы желаете переместить на участке, исключение составляет древовидный пион. Если растению исполнилось 4 года и требуется его размножить – пришла пора пересадки пионов после цветения для разделения корней. После того, как корневая система была извлечена и очищена от грунта, осмотрите ее. К разделению годятся экземпляры с шестью и более почками, так как на отделенной разрезанной части необходимо оставить минимум 3 почки. Подсушиваем корень, разрезаем его обеззараженным ножом, обрабатываем легким раствором марганца и приступаем к высадке. К весне крупноцветы окрепнут и могут порадовать цветами. Знающие садоводы рекомендуют первый цвет срезать, чтобы растение лучше укоренилось, а на второй год – радоваться обильному цветению. Полезные советы по пересадке крупноцветов Пионы – прекрасные цветы, не требующие особого ухода, однако правильная посадка поможет растению быстрее переболеть и начать цвести. Бывалые цветоводы рекомендуют придерживаться нескольких несложных правил: При весенней пересадке температура воздуха на улице должна достигнуть +10 °С, а земля прогреться до +3 °С – именно при такой температуре начинается рост и формирование корней куста Цветы неприхотливы к почве – в грунте с песком куст быстрее зацветет, но быстро потеряет декоративность, в глинистой почве внешний вид пиона дольше будет радовать, но цветение наступит с задержкой После пересадки растение требует внимательного отношения к себе в течение года, пока не окрепнет При выборе нового участка обратите внимание на светлые, защищенные от сквозняков места – тень может остановить цветение Избегайте обильного полива, особенно после деления корней – куст быстро набирает влагу, может загнить По этой же причине при выборе места обратите внимание, чтобы талая и дождевая вода не стекала к кустам Во время пересадки обязательно подкормите растение, сделайте дренаж в яме На новом месте при правильном уходе куст зацветает на 2-3 год. Если цветение отсутствует, возможно, в почве мало влаги и питательных веществ. Для исправления ситуации подкормите цветок. Может стать причиной неверная глубина посадки или плохое укрытие куста на зиму, отсутствие света на участке. Ситуацию можно исправить при помощи дополнительной пересадки. Когда пересаживать пионы? Выбор зависит от желания садовода и обстоятельств. Соблюдайте несложные рекомендации для получения пышного цвета этого неприхотливого многолетнего куста.

#ОтоплениеДачиДома Солнечный коллектор Солнечный коллектор - устройство, предназначенное для поглощения солнечной энергии, которую выделяет видимое и ближнее инфракрасное излучение, для последующего преобразования ее в пригодную для использования людьми тепловую энергию. Многие умельцы с элементарными инженерными навыками могут попытаться создать солнечный коллектор своими руками для бытовых нужд. Использование коллекторов Солнечные коллекторы в основном нужны для приготовления горячей воды, так же эти устройства можно использовать в отопительных системах. Экономия при использовании солнечных коллекторов составляет до 30% в год. Обычно солнечные коллекторы устанавливают неподвижно, а угол наклона выбирают в зависимости от основного назначения устройства. При установке коллектор стараются ориентировать в сторону юга, обязательно учитывая рельеф местности. Рекомендуют отклоняться от ориентации на юг не более чем на 30° - тогда и количество выработанного тепла будет в пределах нормы. Солнечные коллекторы будут максимально эффективными, если угол падения солнечных лучей составит 90°. Но в течение дня Солнце описывает над нами дугу, а в разные времена года - еще и поднимается на разную высоту. Поэтому идеальным был бы вариант, когда солнцеприемное устройство вращалось бы вслед за движением Солнца, чтобы его лучи падали постоянно под прямым углом. Технически это вполне возможно, и такие системы производят, но стоимость такой конструкции очень высока и окупится она не скоро. Принцип работы солнечной водонагревательной установки Самые популярные солнечные коллекторы изготавливаются следующие фирмы: «Buderus», «Vaillant», «Viessmann» и другие. Солнечные коллекторы применяют для отопления промышленных и бытовых помещений, для горячего водоснабжения производственных процессов и бытовых нужд. Наибольшее количество производственных процессов, в которых используют теплую и горячую воду (30-90° C), - в пищевой и текстильной промышленности, которые, таким образом, имеют высокий потенциал для использования солнечных коллекторов. Преимущества солнечных коллекторов: высокая надежность в системах отопления; максимальное использование каждого солнечного луча; способность обеззараживать воду; сохранения высокой работоспособности зимой; скорое возвращение в рабочее состояние при обледенении, покрытии снегом или инеем; сменные модули, легкость установки; антикоррозийный медный теплосборник; высокие теплоизоляционные характеристики теплосборника; рама и кожух теплопровода изготовлены из высококачественной нержавеющей стали; выдерживают высокое давление теплоносителя. Все солнечные коллекторы условно делят на плоские (плоскопанельные) и вакуумные. Кроме того, есть еще такие типы солнечных коллекторов: солнечные коллекторы-концентраторы, солнечные башни, параболические концентраторы, но для домашних условий они не годятся из-за высокой стоимости. Плоские солнечные коллекторы Плоские солнечные коллекторы - самый распространенный вид солнечных коллекторов, которые используются в бытовых водонагревательных и отопительных системах. Обычно это теплоизолированные металлические ящики со стеклянной или пластмассовой крышкой, в которых помещена пластина абсорбера (поглотителя). Остекление может быть прозрачным или матовым. В плоских солнечных коллекторах обычно используют матовое стекло с низким содержанием железа (оно пропускает значительную часть солнечного света, поступающего на коллектор). Панели плоского солнечного коллектора Солнечный свет попадает на теплопринимальную пластину, а благодаря остеклению снижаются потери тепла. Дно и боковые стенки коллектора покрывают теплоизолирующим материалом, что дополнительно снижает тепловые потери. Пластину абсорбера обычно окрашивают в черный цвет (темные поверхности поглощают больше солнечной энергии, чем светлые). Солнечный свет проходит через остекление и попадает на поглощающую пластину, которая нагревается, превращая солнечную радиацию в тепловую энергию. Это тепло передается теплоносителю - воздуху или жидкости, циркулирующей по трубкам. Поскольку большинство черных поверхностей все же отражает около 10% радиации, некоторые пластины-поглотители обрабатывают специальным селективным покрытием, которое лучше удерживает поглощенный солнечный свет и служит дольше, чем обычная черная краска. Селективное покрытие, которое используется в коллекторах, состоит из очень прочного тонкого слоя аморфного полупроводника, нанесенного на металлическую основу. Селективные покрытия отличаются высокой поглощающей способностью в видимой области спектра и низким коэффициентом излучения в длинноволновой инфракрасной области. Поглощающие пластины обычно изготавливают из металла, хорошо проводящего тепло (например, меди или алюминия). Медь дороже, но лучше проводит тепло и меньше подвержена коррозии, чем алюминий. Пластина-поглотитель солнечного коллектора должна иметь высокую теплопроводность, чтобы с минимальными теплопотерями передавать воде накопленную энергию. Плоские солнечные коллекторы делятся на жидкостные и воздушные. Оба вида солнечных коллекторов бывают остекленными или незастекленными. Плоский солнечный коллектор в разрезе Теплоизоляция ограничивает потерю тепла на солнечных коллекторах и повышает их эффективность. Толщина минеральной изоляции от 2 до 6 см в зависимости от модели. Плоские солнечные коллекторы используются для нагрева воды для бытовых нужд, подогрева воды в бассейне или отопления в доме. Коллекторы позволяют эффективно использовать солнечную энергию даже осенью и зимой. Система плоского солнечного коллектора на крыше Некоторые модели плоских солнечных коллекторов можно встраивать в крышу дома, образуя единую конструкцию с кровельным покрытием. Плоский солнечный коллектор устанавливают на крыше, а аккумулирующий бак с водой устанавливают в помещении, удобном для разведения сети горячей воды (котельная, санузел и т.п.). Бак и коллектор соединены трубами, циркуляцию обеспечивает комплексная гелиостанция, в баке можно установить электрический нагреватель (моновалентный бак) или использовать дублирующий нагревательный контур (бивалентный бак) от имеющегося теплогенератора, за температурой воды следит электронный контроллер. Солнечный коллектор накапливает солнечное излучение в любую погоду, независимо от внешней температуры, коэффициент поглощения энергии составляет 96%. Коллектор монтируют под углом 30-50° непосредственно на крыше зданий так, чтобы наиболее эффективно использовать площадь крыши для накопления энергии. Для поддержания отопления в системе применяют буферный бак - автоматизированную систему преобразования, поддержания и сохранения тепла, полученного от энергии солнца, а также от других источников энергии (например, традиционный котел, работающий на электричестве, газе или дизтопливе), которые поддерживают систему при недостаточном количества солнечного излучения. Нагретую от доступных источников теплую воду используют в качестве теплоносителя для существующей системы отопления. Контроллер автоматически поддерживает оптимальные параметры циркуляции и обеспечивает комфортную заданную температуру. При отсутствии достаточной солнечной активности или в ночное время автоматика системы обеспечивает минимально необходимое привлечение дополнительной энергии для поддержания заданной температуры внутри помещения. Система имеет малую инерционность, быстро выходит на рабочий режим и позволяет обеспечить среднегодовую экономию энергоносителей до 50%. Преимущества плоских солнечных коллекторов: -возможность использования системы как основного (для регионов с достаточной солнечной активности) и дополнительного источника энергии для отопления; -эффективны для умеренного и холодного климата, работающих при температуре до -50° С и низкой интенсивности потока солнечной радиации; -большое количество схем подключения для удовлетворения различных потребностей; -их легко встроить в существующие системы горячего водоснабжения и отопления; -расположение бака и оборудования не требует больших площадей; -большая производительность. Вакуумные солнечные коллекторы Вакуумные коллекторы нагревают воду до 300° благодаря уменьшению потерь тепла, которое сохраняется благодаря многослойному стеклянному покрытию, герметизации и созданию вакуума непосредственно в самом коллекторе. Фактически солнечная тепловая труба имеет строение, аналогичное бытовому термосу. Только внешняя часть трубы прозрачная, а на внутренней трубке нанесено высокоселективное покрытие, которое улавливает солнечную энергию. Между внешней и внутренней стеклянной трубкой - вакуум. Именно вакуумный слой дает возможность сохранить около 95% полученной тепловой энергии. Кроме того, в вакуумных солнечных коллекторах применяют тепловые трубки, которые выполняют роль проводника тепла. При облучении установки солнечным светом жидкость, что есть в нижней части трубки, нагреваясь, превращается в пар. Пар поднимается в верхнюю часть трубки (конденсатор), где, конденсируясь, передает тепло коллектору. Использование такой схемы позволяет достичь большего КПД (по сравнению с плоскими коллекторами) при работе в условиях низких температур и слабой освещенности. Современные бытовые солнечные коллекторы способны нагреть воду до температуры кипения даже при минусовой окружающей температуре. Системы, построенные на вакуумных солнечных коллекторах, могут обеспечить населению до трети энергии, необходимой для теплоснабжения осенью или весной и до 60% удовлетворить потребность в горячей воде. Принцип работы вакуумных солнечных коллекторов Покрытие вакуумных трубок селективно абсорбирует солнечную энергию и преобразует ее в тепло. Теплопередача осуществляется опосредованно - от теплообменного стержня через гильзу теплообменника к воде в одном резервуаре. Комплект содержит вакуумные трубки, внешний бойлер, контроллер и устойчивый монтаж. Солнечные системы - это системы с принудительной циркуляцией. Для обеспечения циркуляции между коллекторным узлом и водным резервуаром система оснащена насосной группой, руководят которой с помощью двосенсорного контроллера. Тепло от вакуумной трубки передается теплопроводной жидкости в коллекторный трубопровод и циркулирует в закрытом кругу, отдавая тепло воде через серпантин, встроенный в водном резервуаре. Панели вакуумного солнечного коллектора на склоне крышиСолнечный водонагреватель с вакуумными трубами эффективно работает даже в пасмурные дни, потому что вакуумные трубы способны поглощать энергию инфракрасных лучей, которые проходят сквозь облака. При наличии солнечных лучей (прямых, рассеянных) поглощение тепла происходит в медной трубке, которая находится внутри вакуумной трубы. Благодаря изоляционным свойствам вакуума, влияние ветра и низких температур на работу системы также незначительно по сравнению с плоским солнечным коллектором. Система с вакуумным солнечным коллектором хорошо работает при температуре до -35° С. Вакуумные трубы круглые, благодаря чему количество солнечного излучения, попадающего на коллектор, остается постоянным с утра до вечера. Именно поэтому общее количество солнечного излучения, поглощенного вакуумным солнечным коллектором, больше по сравнению с плоским. Форма труб в солнечных системах отопления обеспечивает хорошую степень поглощения, поскольку солнечные лучи всегда падают на ее поверхность под прямым углом, сводя отражение к минимуму. Трубы уложены в солнечном водонагревателе параллельно, угол их наклона зависит от географической широты места установки системы отопления. Солнечные коллекторы имеют низкопрофильный дизайн, их можно размещать близко к поверхности крыши. Трубы вакуумного солнечного водонагревателя черного цвета и отлично сочетаются с крышей любого цвета. Теплопровод гелиоколлектора изготовлен из меди, он может иметь соединительные выходы сзади и сбоку. Теплопровод с задним выходом позволяет спрятать трубы за ним. Кроме того, соединение сзади позволяет поставить вплотную два и более солнечных коллекторов. Боковое соединение чаще используют в масштабных проектах с целью облегчить объединение коллекторов в ряды и снизить перепад давления в трубопроводе. Ориентированные с севера на юг в течение дня трубки вакуумного солнечного коллектора пассивно движутся за солнцем. Они почти не требуют эксплуатационного обслуживания. Вакуумные солнечные коллекторы полностью пригодны для ремонта: в случае необходимости трубку можно заменить без остановки солнечного водонагревателя. При необходимости вакуумные трубки можно добавлять (при недостатке тепла) или частично снимать (если есть его избыток), уменьшая площадь коллектора. Вакуумные солнечные коллекторы хорошо обеспечивают дом горячей водой, отоплением, подогревают воду в бассейнах, отапливают теплицы, работающих в системах вентиляции, кондиционирования. Благодаря этому работа гелиосистемы проста как с точки зрения эксплуатации, так и обслуживания. Высокая стоимость солнечных коллекторов с тепловыми трубами, недавно была главным препятствием для их широкого применения. Однако продажа солнечных коллекторов постоянно набирает обороты. Вакуумный солнечный коллектор - это высококачественный, надежный в эксплуатации солнечный водонагреватель, который имеет высокую теплопроводность. Рациональная схема работы солнечных коллекторов и низкие затраты на их производство сделали их доступными с коротким сроком окупаемости. Способ монтажа вакуумных солнечных панелей на плоской крыше Замкнутый и незамкнутый контуры В гелиосистемах с замкнутым контуром, как правило, используют теплообменник, который может размещаться как внутри, так и снаружи бака-аккумулятора горячей воды. Солнечный коллектор с незамкнутым контуром часто используется в теплых климатических зонах, где нет опасности замерзания. Вакуумные солнечные коллекторы подходят как для закрытых, так и для открытых систем, так как выполняют функции контроля давления, температуры, и защищают от замерзания. Циркуляционный насос Солнечный коллектор не имеет встроенного бака-аккумулятора, и теплопровод вмещает достаточно малое количество теплоносителя (около 2 л для коллектора на 30 вакуумных труб). Чтобы теплоноситель циркулировал от гелиоколлектора в аккумулирующие емкости и обратно, необходимо использовать циркуляционный насос. Циркуляционным насосом, как правило, руководит солнечный контроллер с датчиками. Скорость потока, необходимая для работы большинства солнечных водонагревателей, не превышает 2 л/мин, поэтому достаточно установить циркуляционный насос малой мощности. Мощные циркуляционные насосы нужны только в случае объединения нескольких солнечных коллекторов в один контур, или когда циркуляционный насос должен компенсировать потери напора теплоносителя. Перепад давления при малой скорости потока незначителен - всего 700 Па при скорости 3,3 л/мин, поэтому это не является весомым критерием при выборе мощности циркуляционного насоса вакуумного солнечного водонагревателя. Эффективность Преимущество солнечных коллекторов заключается в том, что их внутренняя тепловая трубка надежно защищена от потерь тепла. Это означает, что тепло сразу после поглощения поступает в антифриз теплосборника и не выходит в окружающую среду. Такие теплоизоляционные свойства отличают их от солнечных водонагревателей с тепловыми трубами и плоскими солнечными коллекторами. А поскольку эффективность передачи тепла тепловыми трубами очень высокая, то вакуумные трубчатые солнечные коллекторы, как показывает расчет, имеют высокую теплопроизводительность весь год. #идеи_для_дачи

На даче у медсестры :)

Как вам Якутский Дед Мороз?

Забор из профнастила на ленточном фундаменте В своей статье я расскажу о том, как построить своими руками забор из профнастила на ленточном фундаменте. Для возведения забора между участками, мы очистили полосу шириной в 1 метр под будущий забор от кустов, травы и камней. Осевую линию забора обозначили, натянув разметочную нить. Произвели выборку плодородного грунта в горизонт шириной 300 мм и глубиной ≈400 мм до глины на всю длину забора (31,2 м и 25,44 м забор угловой, закрываемся от двух участков). По осевой линии в приямке установили разметочные вешки с расстоянием между ними 2 м для сверления отверстий под заборные столбы. Высверлили мотобуром ø 150 мм на глубину 1,5 м 29 отверстий по всей длине забора. В отверстия вставили свернутый в трубочку рубероид для гидроизоляции и для защиты бетона от смешивания с глиной, затем в эти отверстия установили профильные трубы 60х60х3500 мм по уровню. По всей линии приямок шириной 300 мм и глубиной ≈400 мм засыпаем щебнем фракцией 20-40. Затем начинаем вязать арматуру класса А3 ø 10 мм к выступающим из земли на 2 м профильным трубам. Вяжем арматуру в два ряда с расстоянием между рядами 150 мм в горизонт, затем обвязка горизонтальных арматурин вертикальной арматурой класса А3 ø 10 мм расстояние между рядами 150 мм по вертикали, по всей линии забора. Устанавливаем опалубку с внутренним зазором 200 мм из доски обрезной 40х150 мм. Высота опалубки из двух досок составит 300 мм. Собственно это и будет высота самого бетонного цоколя забора из профлиста. Когда опалубка смонтирована, заливаем бетоном М300. Через три дня аккуратно разбираем опалубку и фундамент готов. Устанавливаем (методом сварки) горизонтальные лаги из прямоугольной трубы 25х40х3 мм в два ряда отступив от фундамента 700 мм для нижней лаги и 1400 мм для верхней лаги. Затем устанавливаем на лаги профлист МП20 (H-2000 мм) кровельными саморезами 8 шт. на лист. Лаги грунтуем и прокрашиваем.