Я же Садовод и Дачник

Как вырастить яблоню на садовом участке? Яблоня – самое распространенное садовое дерево в большинстве регионов нашей страны. В настоящее время селекционерами выведено множество сортов яблонь, от ранних, приносящих в июле первые плоды с ароматной нежной кожицей, до зимних сортов, которые могут храниться в соответствующих условиях до следующей весны. Хорошая урожайная яблоня может обеспечить семью на всю зиму вкуснейшим соком, джемом и другими видами домашних заготовок, а летом подарить множество спелых румяных плодов на радость взрослым и детям. Подготовка ямы для посадки Лучшая почва для яблони – это суглинок. Песчаные и супесчаные почвы для ее выращивания подходят меньше и требуют внесения в посадочную яму некоторого количества глины либо суглинка. Нельзя забывать и об удобрении: в яму вносят смесь торфа, компоста и крупного речного песка для разрыхления прикорневой зоны и обеспечения притока к корням воздуха. Размер ямы зависит от состава почвы: на плодородном, глубоко перекопанном участке глубина ямы может примерно соответствовать объему корневой системы саженца, т.е. около 50-60 см в диаметре и столько же в глубину. Если же почва на выбранном для посадки участке не отличается плодородием, имеет включения щебня, мергеля или меловых глин, то яму придется рыть не менее 1,2 метра в ширину и 1 метра в глубину. Дно и стенки ямы рыхлятся вилами для облегчения прорастания корней, до половины глубины насыпается плодородная почва, перемешанная с перегноем, компостом, торфяной смесью. Выбор и подготовка саженца Для посадки выбирают одно- или двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой, имеющей как минимум три скелетных отростка. Однолетние саженцы приживаются лучше двухлетних, однако следует знать, что кронирование (разветвление кроны) в этом случае придется сделать самостоятельно, тогда как двухлетки уже кронированы в питомнике. В процедуре кронирования нет ничего сложного. Отмерив от комля однолетнего саженца высоту ствола около 70 см, отсчитывают на нем 5-6 хорошо развитых почек, и обрезают часть ствола, находящуюся выше. При весенней посадке саженцы кронируют сразу же, при осенней – дождавшись наступления весны. Посадка саженца яблони В дно подготовленной и заправленной ямы вбивают жердь, которая будет служить опорой стволу саженца. На дно насыпают горку плодородной земли, смешанной с перегноем, деревце ставят на эту горку, равномерно распределив по ней корни. Желательно перед этим корни осмотреть, удалить поврежденные участки и обмакнуть в грязевую болтушку. Яму засыпают плодородной землей, периодически осторожно уплотняя ее ногами. Нужно постараться, чтобы корневая шейка была на уровне почвы или на несколько сантиметров выше. Ствол саженца располагают к северу от опорной жерди, чтобы она служила защитой от солнечных лучей, которые могут вызвать ожог коры, и привязывают к жерди «восьмеркой». По окончании посадки лунку поливают 5-6 ведрами теплой воды, после чего мульчируют 10-сантиметровым слоем опилок, соломы или перегноя. В промежутках между молодыми яблонями можно сажать низкорослые огородные культуры с поверхностной корневой системой. Они не будут затенять яблони, а постоянный уход за ними – прополка, рыхление, полив – благоприятно скажется на росте деревьев. Уход за яблоней Летом молодые яблони потребуют полива, особенно в наиболее засушливый и жаркий период. Одновременно с поливом можно внести удобрения, органические или минеральные. При появлении вредителей необходимо провести одно-два опрыскивания, чтобы сберечь листья и дать яблоням возможность развиваться. Во второй половине лета вносят фосфорно-калийные удобрения, которые способствуют формированию сильного ствола. Осенью, по окончании сокодвижения, необходимо произвести первую обрезку, удалив не менее трети веток кроны. Это позволит дереву спокойно перезимовать и послужит началом формирования правильной кроны, удобной для сбора плодов, равномерной и сильной. После остановки сокодвижения необходимо хорошо увлажнить почву под деревом, влив в приствольную лунку около 30 ведер воды. Это делается, чтобы обеспечить хорошую зимовку дерева, так как известно, что в сухой почве корни яблонь нередко вымерзают. После впитывания воды под деревом раскладывают толстый слой мульчи. С наступлением холодов ствол дерева обматывают соломой, а поверх нее – толем или вощеной бумагой. #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Вопрос от нашей подписчицы Натальи Горлачевой: Подскажите ,как называются эти цветочки?

Как ухаживать за астрами, чтобы они имели компактный вид, долго цвели и не болели? Семена астры лучше всего высевать под зиму в открытый грунт поздней осенью. Можно сеять и весной. Для этого осенью выделяют новое место под рассадную грядку. Ее делают высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась. Предварительно добавляют вызревший перегной, разбрасывают «Кемиру» и перекапывают. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпьте гряду древесной золой, и недели через две она уже готова к посеву. Тяпкой рыхлите поверхность, выровняйте и сделайте по краям бортики, чтобы при поливе не стекала вода. Семена обязательно обработайте против грибных заболеваний любым фунгицидным средством. А так же проведите закаливание переменными низкими температурами. Семена для посева зимой храните их на дверце холодильника. За неделю до посева достаньте, чтобы согрелись. Протравите в крепком растворе марганцовки и замочите в «Эпине», после чего промойте и подсушите на газете. Сеять можно на следующий день, подготовленные семена долго хранить нельзя. Астры предпочитают расти на суглинистых почвах. Свежий перегной в почве астры не выносят и часто поражаются грибными заболеваниями. Обилие и продолжительность цветения достигаются подкормками, которые проводятся регулярно. Первые подкормки делают как только растения пойдут активно в рост. Затем проводят две подкормки в июне, затем в июле. Астры плохо растут на сухих почвах, поэтому поливы должны быть регулярными. От полива зависит развитие растения. При достаточном количестве влаги, кусты имеют более продолжительное цветение. Не стоит забывать о рыхлении почвы, здесь действует правило: сегодня полив - завтра рыхление. Чтобы кусты астр смотрелись красиво и имели компактную форму, обязательно проводите прищипывание верхушек стеблей. БОЛЕЗНИ АСТР: Фузариоз Как определить это заболевание? Первыми признаками является поникание соцветий и листьев. Не стоит обрабатывать заболевший экземпляр! Его в срочном порядке надо удалить с цветника и сжечь! А здоровые растения обработать фунгицидом. Септориоз Септориоз проявляется в виде коричневых пятен на листьях, листья начинают желтеть. Растения рекомендуется при первых признаках обработать медьсодержащими препаратами Чёрная ножка Потемнение и утолщения основания стебля - признак заболевания чёрной ножкой. Чаще всего этим заболеванием болеет рассада астры, поэтому и рекомендуется высевать астры под зиму. В тепличных условиях астры чаще всего и заболевают. Происходит это обычно при нарушении агротехники выращивания. Для профилактики обрабатывайте посадки - слабым раствором марганцовки, золой и проводите своевременно рыхление почвы. Можно использовать и такие препараты как «Фундазол» и «Цинеб». Как можно долго сохранять срезанные астры в вазе? Добавляйте в воду - одну чайную ложку сахара, на вазу с водой (два литра). Нижние листья оборвите. Увядшие цветоносы срезайте.

Доброе утро, друзья!

Вопрос от нашей подписчицы Светланы Бугаковой: Подскажите кто знает, что с листьями розы? Кто-то ест или не хватает каких-то удобрений?

Вот такая красота у меня

Выращивание пекинской капусты считается доступным каждому огороднику, будь то «зеленый» новичок или бывалый садовод со стажем. Растет этот неприхотливый овощ хорошо и быстро, легко получить два урожая за сезон, хранится великолепно, вкусен и полезен чрезвычайно, вот только есть у него три беды: стрелкование, крестоцветная блошка и слизни. ❗Первый и самый важный секрет хорошего урожая пекинской капусты: сажать ее нужно вовремя! Пекинская капуста зацветает и дает семена только при длинном световом дне (так же как редис или дайкон). Отсюда напрашивается очевидный вывод: чтобы избежать цветушности, высаживать пекинскую капусту нужно либо рано весной, либо в середине лета, когда световой день короче. Поэтому пекинскую капусту сажают дважды: Ранне-весенняя посадка — 15-20 апреля. Летне-осенняя посадка — с 20 июля по 10 августа. Кроме того, не забывайте, что существуют специальные сорта пекинской капусты, устойчивые к цветушности. Очень хорошо себя зарекомендовали голландские гибриды. Хотя вся пекинская капуста является скороспелой культурой, у нее есть разновидности, отличающиеся по срокам созревания. Ранние сорта готовы к уборке через 40-55 дней, средние – через 55-60, а поздние – через 60-80. ✅Выращивание пекинской капусты: основная агротехника Пекинскую капусту выращивают рассадным и безрассадным способами. Преимущество рассады бесспорно — ускорение роста и сокращение периода созревания. ✅Выращивание пекинской капусты через рассаду Для получения раннего урожая семена пекинской капусты высаживают на рассаду в конце марта, а для зимнего потребления — в конце июня. Оптимальный способ выращивания рассады — в индивидуальных горшочках или торфяных таблетках, ибо пекинская капуста плохо переносит пикировку и довольно долго укореняется на постоянном месте. Пекинская капуста любит рыхлые почвы, поэтому в качестве грунта для рассады лучше всего подходит смесь перегноя и кокосового субстрата 1:2. Так же можно использовать смесь дерновой земли и торфа в равных пропорциях. Семена заделывают на глубину в 0,5-1 сантиметр и оставляют горшочки в темном теплом месте до всходов, которые обычно не заставляют себя ждать и появляются через 2-3 дня. Теперь рассаду пекинской капусты обязательно нужно вынести на свет. Поливать сеянцы желательно не слишком часто, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. За 3-4 дня до высадки полив прекращают. Когда у рассады образуется 4-5 настоящих листьев (примерно через 25-30 дней), она готова для высадки в грядку. ✅Выращивание пекинской капусты без рассады Для высадки пекинской капусты рекомендуется выбирать хорошо освещенный участок, на котором до этого росли чеснок, лук, огурцы, картофель или морковь — лучшие предшественники этой культуры. Сначала необходимо подготовить лунки на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга (такое же расстояние должно быть и между рядами на грядке). В каждую лунку добавляют пол-литровую банку перегноя или компоста + 2 столовые ложки золы и обильно проливают. Теперь можно высаживать рассаду или семена Семена заделывают на глубину 1-2 сантиметра, посыпают сверху золой и закрывают укрывным материалом или пленкой. Через 4-7 дней должны появиться первые всходы. ✅Уход, полив, подкормки пекинской капусты Пекинская капуста любит свет, влагу и прохладу. Оптимальная температура для ее выращивания — 15-20°С. При температуре ниже 13°С и выше 25°С на хороший урожай можно не рассчитывать. Одним из незаменимых агроприемов при выращивании пекинской капусты является ее укрытие нетканым полотном. Во-первых, укрытие защищает молодые сеянцы от заморозков и перепадов температур (в отличие от взрослых растений, всходы пекинки не выносят холодов). Во-вторых, укрывной материал притеняет пекинскую капусту от прямых солнечных лучей в жаркие дни, не допуская перегрева. В-третьих, защищает посадки от излишней влаги в дождливое лето (при избытке воды пекинская капуста может загнить). Наконец, у крестоцветной блошки — ненасытного вредителя пекинской капусты — гораздо меньше шансов найти растение под укрытием нежели без него. Через две недели после высадки в грунт замульчируйте грядку с пекинской капустой. Мульча поможет удержать в почве больше влаги и сдержит появление сорняков. Один раз в неделю пекинскую капусту обильно поливают теплой водой. Культура хорошо отзывается на подкормки. Через две недели после посадки на постоянное место ее можно подкормить: •настоем коровяка (1:10); •настоем куриного помета (1:20); •настоем травы (1:9). Под каждое растение выливают 1 литр подкормки. При весенней посадке такую подкормку проводят три раза, а при летней — дважды. Чтобы кочаны лучше завязывались можно опрыскать капусту раствором борной кислоты — 2 грамма растворить в 1 литре горячей воды и добавить 9 литров холодной. ✅Как избавиться от крестоцветной блошки и слизней на пекинской капусте Болезни у пекинской капусты встречаются редко, она так быстро растет, что просто-напросто не успевает «заразиться». Вредители пекинской капусты. А вот вредители пекинку обожают. Самые заядлые любители капустки — это крестоцветные блошки и слизни. Крестоцветную блошку очень сложно победить, она хоть и мала, но измотает вас в два счета. Поэтому лучшая борьба с ней — профилактика. Нужно постараться сделать так, чтобы эта мелкая негодница обошла ваши грядки стороной. ✅Меры борьбы с крестоцветной блошкой: ✔Соблюдение сроков посадки. Ранней весной и поздним летом крестоцветных блошек еще/уже нет в природе. ✔Укрытие посадок нетканым полотном. Как уже говорилось выше, под укрытие блошкам забраться сложнее. ✔Опудривание грядки золой до появления всходов. Золу этот вредитель не жалует. ✔Правильный севооборот. Не стоит высаживать пекинскую капусту на грядки, где росли другие крестоцветные культуры (редис, дайкон, горчица или любые капусты). Личинки крестоцветной блошки зимуют в почве, и вредитель обязательно объявится. ✔Смешанные посадки. Самый лучший способ побороть блошку — обмануть ее. Чтобы сбить негодяйку с толку, сажайте пекинскую капусту вместе с томатами, огурцами, картофелем, чесноком, луком или петуньями. Ежели не смотря на все усилия, крестоцветная блошка добралась до грядки с пекинской капустой, можно опрыскать ее биопрепаратами «Фитоверм» или «Битоксибациллин», опудрить смесью золы и табачной пыли (1:1). А если вредительница особенно свирепствует, не обойтись без применения химикатов — Актеллика, Актары, Искры или Инта-Вира. Однако их можно использовать не позже, чем за месяц до уборки урожая. ✅Средство от слизней. Еще одна беда пекинки — это слизни. В пасмурное дождливое лето они могут запросто съесть пекинскую капусту за нас. Избавиться от слизней очень сложно. И приходится пробовать все: обсыпать капусту специальной смесью (0,5 литра золы + 2 ст.л. соли + 1 ст.л. сухой горчицы + 2 ст.л. молотого острого красного перца, раскладывать по грядке листья лопуха (слизни очень любят лопух и непременно заберутся под листья), класть между грядками доски (слизни собираются под ними), а потом уничтожать вредителей вручную. ✅Хранение пекинской капусты Взрослые растения пекинской капусты примечательны своей устойчивостью к заморозкам. Культура выдерживает похолодания до -4°С. Поэтому не спешите срезать недозрелые мелкие кочешки, пекинскую капусту можно смело оставлять на грядке до середины октября. Когда кочан пекинской капусты становится плотным, он готов к уборке. Овощи ранне-весенней посадки для длительного хранения не годятся, их сажают специально для летнего потребления. Зато пекинская капуста, высаженная в июле, может отлично храниться до нового года и дольше. Хранят пекинскую капусту при температуре 5-7°С обернув каждый кочан в пищевую пленку либо завернув в газету, а затем в целлофановый пакет. Только газеты время от времени нужно менять, чтобы избежать загнивания.

Ари­зе­ма. Тенелюбивые многолетники Ари­зе­мы не бле­щут кра­со­той цвет­ков. Но во всем их об­ли­ке чув­ст­ву­ет­ся что-то уди­ви­тель­ное. Они по­ра­жа­ют во вре­мя от­рас­та­ния. Ча­с­то у них не­обыч­ные по­ло­са­то-ок­ра­шен­ные, по­хо­жие на щу­чий хвост стеб­ли. Их ли­стья раз­но­об­раз­но рас­се­че­ны и име­ют фор­му от поч­ти ве­ер­ных до трой­ча­тых с круп­ны­ми ши­ро­ки­ми до­ля­ми. Цвет­ки (ти­пич­ные для аро­ид­ных) в со­цве­тии-по­чат­ке с по­кры­ва­лом, по­хо­жи на цвет­ки кал­лы. По­кры­ва­ло мо­жет быть жел­тое, зе­ле­но­ва­тое или тем­но-бор­до­вое, ча­с­то с по­ло­с­ка­ми, шле­мо­вид­ное, а на кон­це с раз­но­об­раз­ным, по­рой длин­ным хво­сто­вид­ным вы­ро­с­том. Эф­фект­ны пло­ды, по­хо­жие на ми­ни­а­тюр­ные ку­ку­руз­ные по­чат­ки, в зре­лом со­сто­я­нии яр­ко-крас­ные. На­ко­нец, по га­би­ту­су ари­зе­мы бы­ва­ют от кар­ли­ко­вых, до 10 см вы­со­той, до ги­гант­ских, до­с­ти­га­ю­щих поч­ти 2 м. Ари­зе­мы из се­вер­ных рай­онов тро­га­ют­ся в рост срав­ни­тель­но ра­но, при­мер­но в се­ре­ди­не мая, то­г­да как «южа­не» обыч­но позд­но, ино­гда в на­ча­ле – се­ре­ди­не ию­ля. Ари­зе­мы — клуб­не­вые рас­те­ния. Раз­ные ви­ды име­ют клуб­ни от мел­ких, при­мер­но с орех фун­ду­ка, до круп­ных, до­с­ти­га­ю­щих фут­боль­но­го мя­ча. Ари­зе­мы срав­ни­тель­но ред­ки в куль­ту­ре, но, оче­вид­но, в на­шем кли­ма­те с ус­пе­хом мож­но вы­ра­щи­вать не ме­нее 10–20 ви­дов. Предпочитают густую тень.