Растения дома; секреты практиков

Стрелки чеснока - в дело ✅На еду нежные стрелки чеснока пропуска­ ют через электрическую мясорубку. Массу раскладывают в формочки из-под шоколад­ных конфет или в ванночки для льда. Хранят в морозилке, используют в салаты, супы. ✅Для борьбы с вредителями и болезня­ми стрелки чеснока используют сразу перед опрыскиванием. Против тли на овощ­ных культурах, фитофтороза на томатах (3-5 обработок через 7-10 дней). 20-30 г чес­ ночной массы (измельченные дольки чес­ нока или стрелки) размешивают в 10 л воды, настаивают 1 сутки, процеживают и сразу же применяют. Лучше обработку проводить в вечернее время. ✅Против почкового клеща на черной смо­ родине: 200 г чесночной массы залить 10 л воды, хорошо размешать, процедить или протереть через сито, залить раствор в опрыскиватель. Опрыскивать свежим раствором во время бутонизации и после цветения.

КАК ОСУШИТЬ БОЛОТО НА ДАЧЕ, УЧАСТКЕ ВОКРУГ НЕГО? К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ОСУШЕНИЕ БОЛОТ? Торфяник считается типом почвы, крайне непривлекательным с точки зрения сельскохозяйственной обработки. Такое отношение обусловлено совокупностью нескольких факторов. Например, это насыщенность внутренних слоев грунта метаном и, соответственно, недостаток кислорода, который так необходим корневой системе растений. Но главным недостатком является очень близкое залегание подземных вод, из-за чего в период осенне-весенних паводков участок зачастую превращается в самое настоящее непроходимое болото. Однако, при правильно подходе к обработке грунта, даже часто затопляемый торфяник может стать источником хороших урожаев. Расскажем, как осушить болото на даче, участке вокруг него, к чему приводит осушение болот и как подготовить грунт к посадке огородных культур. Итак, перед владельцем расположенного на торфянике участка, стоит три первостепенные задачи: осушить его, добившись понижения уровня грунтовых вод, снизить содержание метана в почве, обогатить ее кислородом. Первым шагом нужно планировать, конечно же, осушительные работы. Как можно без особых затрат понизить уровень влажности на дачном участке? До сих пор для этого не изобретено лучшего способа, чем дренажные канавы. Однако, в нашем случае их устройство имеет некоторые особенности. Итак, для начала придется подготовить траншеи шириной около полуметра. Глубина зависит от уровня грунтовых вод. Учитывая значение данного показателя, характерное для Центральной части России, можно сказать, что успешного осушения можно добиться при глубине от 0,7 до 1,4 м. Улучшению условий отвода влаги, способствует уклон не менее 1 см на каждый погонный метр. Дно дренажных углублений застилается хворостом, поверх которого укладывается слой гидроизоляционного материала. Это может быть самый обыкновенный рубероид, причем, не обязательно новый, подойдет и уже использованный, снятый с перестеленной кровли и т.д. Следующий слой состоит из сухой травы. Сырья для этого понадобиться много, так что, скорее всего, косить придется не только на дачном участке, но также на прилегающих необрабатываемых территориях, вдоль дорог, в лесу и т.д. Однако, делать это нужно своевременно – до того, как сорняки отцветут и образуют семена. В противном случае через какое-то время вся площадь огорода покроется дикорастущими травами и бороться с ними будет гораздо сложнее, чем на обычном участке. Травяную массу нужно засыпать сухим измельченным торфом, после чего в траншеи возвращается грунт, изъятый при рытье. По мере заполнения канав, их содержимое нужно тщательно утрамбовывать, тогда по окончании работ лишней земли почти не останется. Но если это все же случится, то на месте дренажных ходов вполне можно устроить небольшие холмики – после нескольких дождей в результате осадки они практически сравняются с общей поверхностью. Такой вариант даже избавляет владельца участка от лишних хлопот, связанных с необходимостью периодической подсыпки грунта. Устройство такой необычной системы дренажа позволяет не только уменьшить объем грунтовых вод на дачном участке, но также избавить почву от излишков метана, придать ей необходимой рыхлости, что в дальнейшем положительно скажется на аэрации грядок. Осушение торфяных болот – лишь первый шаг на пути создания плодородных огородов. Далее предстоят серьезные работы по подготовке осушенной почвы. Дело это даже более хлопотливое, нежели дренирование участка, при этом от владельца потребуется недюжинные усердие и терпение, так как достойного результата придется ждать как минимум несколько лет. Основной вид работ – перекопка. Торф очень богат азотом, который для сельскохозяйственных растений является жизненно важным элементом. Проблема только в том, что пока торфяник представляет собой плотно спрессованную массу, доступ воздуха к глубинным слоям ограничен, а без контакта с кислородом азот остается инертным. Перекопка почвы как раз решает эту задачу. Поскольку затрагивать желательно не только поверхностную часть грунта, то соответствующим образом обработать участок большой площади вручную будет очень сложно. Лучше всего использовать для этих целей средства садовой механизации – мотокультиваторы. Параллельно, можно решать задачу превращения торфяника в землю, пригодную для возделывания овощей. Для этого при перекопке нужно вносить в почву глину и песок, количество которых определяется по плотности торфяных залежей. Не обойтись и без обогащения почвы минеральными удобрениями, микроэлементами, а также органикой – коровьим навозом, смешанным с опилками. Таким образом, вы можете получить хороший огород. А это именно то к чему вы стремились и к чему может привести осушение болот! Правда, на это может потребоваться несколько лет. Зато со временем участок обязательно отблагодарит своего владельца, ведь торфяникам свойственны не только недостатки, они также обладают преимуществами. Например, они хорошо удерживают влагу, а зимой промерзание их идет постепенно и не достигает слишком больших глубин, так что многолетние и посаженные под зиму растения оказываются хорошо защищенными даже при небольшом количестве выпавшего снега и низких температурах. Так что одни плюсы. Вам же, как знатоку того, как осушить болото на дачном участке стоит теперь поделиться информацией с соседями и приступать к работе совместно с ними – чтобы веселей было, да и площадь окультуренной земли будет больше, а завидущих глаз - меньше.

Причины плохого роста и гибели вишни, эпидемии монилиоза, коккомикоза Будут ли цвести и плодоносить нынче вишни? Увы, удачные сезоны встречаются все реже. А хороший урожай она дает только при умелом ухаживании за деревьями с ранней весны! Удивительно, но факт: в средней полосе, да и в других регионах, вырастить урожайные вишни стало труднее, чем черешню и виноград! Она все чаще вымерзает. Даже после мягких зим! Но на самом деле причина плохого роста и гибели вишен кроется вовсе не в морозах. Причина - в болезнях. Ученые уже не первый год констатируют: теперь не только на рынках и по обочинам дорог, но и в респектабельных питомниках нередко продают зараженные деревца, которые не то что плодоносить, а просто выжить не способны! Точное название нынешнего бедствия - коккомикоз и монилиоз. Из-за этой грибной напасти вишни плодоносят не 15 лет, как было прежде, а всего 5-7. Впрочем, есть и хорошая новость - зараза лечится! Главное, все сделать вовремя. А первый шаг на пути спасения вишневого сада -поставить верный диагноз. Монилиоз, на вишне буреют и засыхают бутоны и цветы Вишня заражена монилиозом. Первый признак монилиоза на вишне проявляется в мае, когда целыми гроздьями буреют и засыхают бутоны и цветы, как будто опаленные огнем (рис. 1). За это болезнь называют еще монилиальным ожогом. Затем вянут кончики побегов. А следом проявится и другой ее признак - загнившие недоразвитые плоды... Коккомикоз, на вишне - пятнистые листья, измельчавшие плоды вишни высыхают Вишня заражена коккомикозом. Главный признак коккомикоза на вишне - это пятнистые листья (рис. 2) . Больные деревья уже к началу августа полностью теряют свой зеленый наряд, а измельчавшие плоды на них высыхают и висят до следующей весны. У вишен, пораженных обоими заболеваниями, отмирает не только молодой прирост, но и целые участки кроны с большими скелетными ветвями, начинается сильное камедетечение ствола, отслаивается кора. Деревья перестают плодоносить и в конце концов погибают. Как определить признаки эпидемии монилиоза и коккомикоза Сильнее всего монилиоз и коккомикоз проявляются после теплой зимы или прохладной погоды в мае-июне. А уж если в конце весны - начале лета пошли затяжные дожди, вспышка грибной заразы будет сто процентов. Кстати, надвигающуюся эпидемию монилиоза можно вычислить по войлочной вишне - она всегда заболевает первой, причем очень сильно. А затем зараза переходит и на другие вишни. Простые меры борьбы с грибными инфекциями, монилиозом и коккомикозом Обе грибные инфекции, монилиоз и коккомикоз, опасны тем, что они необычайно заразны: стоит заболеть одному дереву, и через некоторое время начинают хиреть вишни во всей округе. Высокие заборы для этих хворей не преграда - споры грибов легко разносятся ветром и потоками дождевой воды. Может показаться, что борьба с этой заразой бессмысленна, но на самом же деле ограничить ее можно и нужно. И вот что в первую очередь необходимо сделать. В первой половине июня надо удалить увядшие кончики побегов, побуревшие соцветия и мумифицированные завязи. В июле - испорченные плоды. В августе - осыпавшиеся пятнистые листья и засохшие ветви. И все это следует сразу сжигать! Как ни удивительно, но эти простые операции помогают снизить заражение на 95%! Правда, оставшихся 5% вполне достаточно, чтобы болезнь и дальше обитала в вишневом саду, но распространяться она будет не так быстро. Химические средства борьбы при монилиозе и коккомикозе При сильном заражении вишневого сада монилиозом и коккомикозом без химии не обойтись. В качестве "лекарства" используют фунгициды: бордоскую смесь, хом, абига-пик, а также хорус (он самый эффективный). Но! Одним препаратом, даже самым лучшим, болезнь не победить. Нужно их чередование. Первое опрыскивание проводят сразу после цветения вишни, например, бордоской смесью. А затем - каждые две недели, вплоть до конца июня, новым фунгицидом (см. выше). Потом делают перерыв. Последнюю обработку проводят в августе-сентябре - опавшие на землю листья проливают крепким 8-10%-ным раствором мочевины.

Светлолистные растения - настоящие солнышки в саду! Самыми жизнерадостными растениями в любом ансамбле всегда выступают не самые яркие цветущие звезды, а культуры со светлыми листьями, обладающие эффектом внутреннего сияния. Они буквально заменяют собой солнышко и создают ощущение дополнительной подсветки композиции, оттеняют другие культуры, придают ансамблям многомерность и глубину. Такие растения позволяют саду сохранять привлекательность в любую погоду и являются основным инструментом для игры с оптическими иллюзиями. Светлолистные садовые растения – один из самых доступных инструментов создания оптических иллюзий. Благодаря грамотному использованию растений с внутренним свечением можно раздвинуть границы зоны, подчеркнуть передний план, «подсветить» темные участки сада, компенсировать притенение, создать точки притяжения взора, подчеркивающие наиболее выгодные ракурсы и т.д. Светлые пятна кажутся боле «близкими», они выгодно оттеняют яркие цвета и темную зелень, позволяют внести гармонию и жизнерадостность в любой ансамбль, выгодно использовать небольшие участки и подчеркнуть пышные, объемные композиции. При размещении на дальнем плане они зрительно увеличивают площадь всего сада. Самые эффектные и броские светлые окрасы характерны для таких растений, как: теневыносливые, долговечные и эффектные хосты и их разнообразные светлолистные сорта, отличающиеся размером, шириной канта и полосок и пятен на листьях (к примеру, хоста волнистая сорта «Унивиттата» или прославленный сорт хосты гибридной «Albomarginata); выносливая многолетняя медуница со светлыми листьями (особенно эффектен украшенный белыми пятнами сорт «Majeste»); неподражаемые, красующиеся округло-седцевидными листьями бруннеры с темными прожилками и серебристой поверхностью (сорта «Jack Frost» и «Looking Glass»); светлолистные сорта гейхеры с серебристыми окрасами; пестрые сорта плюща; пестролистные сорта деренов, отличающихся светлым кантом на листьях – сорта «Spaethii» и «Argenteomarginata», а также дерен спорный сорта «Вариегата» с необычными почти горизонтально распростертыми побегами; идеальный партнер рододендронов не превышающий в высоту 1 метра пиерис японский сорта «Вариегата»; светлые сорта ясенелистного клена (к примеру, «Фламинго»); пестролистные формы бересклета Форчуна; декоративные злаки — осока коническая с серебристыми переливами окраса некрупных и быстро заполняющих свободную почву дернинок (сорт «Snowline»), медленно разрастающийся высокий фаларис (сорт «Мервин Физи» и «Пикта»), исполинский мискантус (полосатые сорта «Зебринус», «Вариегатус» и «Стриктус»); любитель заболоченных зон у водных объектов ирис гладкий, которому нужны затопления на глубину до 10 см и пр.

Цветы осенние.

7 лучших сортов поздней клубники 1. Гигантелла Максима Поздний сорт, отличается от других большим размером ягод (около 8 см. в диаметре) и устойчивостью ко многим вредителям и заболеваниям, таким как земляничный клещ и серая гниль. 2. Пегас Сорт устойчив к заболеваниям, имеет мощный куст и красивые по форме ягоды, которые в период созревания напоминают форму сердца. Плоды не мнутся и хорошо переносят перевозку. 3. Великобритания Сорт отличается своими достаточно крупными плодами. Требует частого полива, однако это того стоит, ягоды вырастают очень вкусные, сочные и большие. 4. Маэстро Ягоды этого сорта очень сочные, в виде конуса, урожай достаточно велик. Сорт устойчив ко многим болезням и вредителям. 5. Баунти Крупноплодный сорт. Плоды несколько рыхловаты, однако все равно вкусные и ароматные, хорошо переносят перевозку. 6. Зенит Высокоурожайный сорт, имеет высокий куст. Ягоды крупные, конической формы, на вкус немного кисловаты. 7. Мальвина Высокоурожайный поздний сорт, обладает крупными ягодами темно-красного цвета в период созревания, очень ароматными и вкусными.

СПАСАЕМ РОЗЫ....ВОДКОЙ Сохраните, чтобы не потерять! Прошлой зимой мои розочки подопрели. Ну думаю пропали цветочки потом узнала, что можно спасти розы настоем: 1 стак. водки на ведро воды. Я так и сделала полила всего 1 раз и они стали расти, и цвести лучше чем в прошлом году.

Сынуля порадовал сегодня 🌿

Бальзамин садовый🌿 Однолетнее растение семейства Бальзаминовые пирамидальной формы. Теплолюбивое, теневыносливое, достаточно влаголюбивое. Стебли мясистые, легко ломаются в узлах. Цветки крупные, диаметром до 4 см, простые или махровые, камелиевидной формы, от белой до фиолетовой окраски. Цветет в июне-сентябре. Оригинальные плоды, созревая, "взрываются" при малейшем прикосновении, разбрасывая семена на значительные расстояния. Повреждается даже легкими заморозками. Не переносит избыточного переувлажнения. Высевают в марте-апреле. Высаживают в конце мая - начале июня, на расстоянии 20-30 см. Выращивают в цветниках, уличных вазонах и контейнерах, висячих корзинах или ящиках на балконах.