Дачный Сезон

КАПРИЗЫ УЧТИТЕ - УРОЖАЙ ПОЛУЧИТЕ!!! Болгарский перец. Эту культуру многие считают капризной. Но если отнестись к выращиванию перца со всей ответственностью и учесть все нюансы его выращивания, то непременно получите прекрасный урожай. Итак, вами вложено немало труда по выращиванию из махонькой семечки нежного росточка — рассады. Закаляли, обрабатывали, покармливали, в открытый грунт высадили. А сейчас самое время обратить внимание на важные моменты процесса выращивания перца болгарского: полив, подкормка, формирование куста. Поливаем Перец очень любит воду, но не переносит затопления. Переборщим с поливом — отпадут цветки и завязи. То же самое происходит и при недостаточном поливе. Поливать перцы нужно так же, как и огурцы, — часто и понемногу. С момента цветения растение следует поливать обильно (обязательно под корень) тёплой водичкой (не менее 22С). Если поливать прохладной водой, растение может замедлить свой рост. Перец лучше всех культур отзывается на капельный полив. Это интересно. Болгарский перец — один из старейших овощей, которому уже более 9 тысяч лет. Пришёл на наши земли из Америки. Археологические раскопки на территории Перу, Мексики и Центральной Америки показали, что перец здесь возделывали и употребляли в пищу ещё на заре земледелия, за шесть тысяч лет до нашей эры. Первое упоминание о перцах датируется 1494 годом, в записках врача Колумба. Оказывается, тогда индейцы употребляли перец в пищу вместо соли. Подкормка Болгарский перец за весь период необходимо подкармливать 4-6 раз. Самой полезной является подкормка, которую готовят из растительных остатков, древесной золы и свежего коровьего навоза. Для этого необходимо измельчить примерно4 кгмать-и-мачехи, цветков одуванчика, крапивы, добавить стакан золы и 1,5 ведра коровьего навоза. Все ингредиенты смешать и поместить в большую бочку (где-то литров на 50), после чего залить её до краёв водой и хорошо перемешать. Через 10 дней универсальная подкормка готова к применению. Расход —0,5 лнастоя на10 лводы (из расчёта 1,5-2 лна 1 куст). Формируем куст Чтобы куст был хорошо сформирован, а плоды на нём хорошо развитыми, следует верхушку самого главного стебля подрезать при достижении им высоты в25 см. Прищипнутые стебли начнут быстро ветвиться. Впоследствии появится много побегов, но оставить нужно только 5-6 верхних, остальные подрезать. На этих нескольких побегах и будет формироваться урожай. Опоры пригодятся

А ЧТО ВЫ ВЫРАЩИВАЕТЕ ЗИМОЙ? Кто скучает по огороду зимой, предлагаю вырастить микрозелень на подоконнике. И душа радуется, и витамины свои👍 Узнали все растения😉?

Пять способов посева семян моркови Новые способы посева моркови могут быть интересны не только начинающим дачникам, но и садоводам-огородникам со стажем, поскольку процесс этот кропотливый, трудоемкий и не всегда благодарный на отдачу. То всходы не появятся вовсе, а то взойдут густой щеткой. Способ 1. Сухой посев Чертят неглубокие бороздки, вдоль которых руками насыпают сухие семена. Бороздки предварительно рекомендуется пролить водой. Данный способ имеет множество недостатков: семена входят долго, иногда всходы оказываются сильно загущены и требуют многократной прополки, а иногда они сильно редки. Способ 2. Посев проросшими семенами Во влажной среде семенам моркови дают набухнуть и проклюнуться, после чего их разбрасывают вдоль борозды. Из преимуществ способа стоит отметить легкость регулирования густоты посева, поскольку набухшие семена крупнее, и быстроту появления всходов. Минус заключается в необходимости поддержания почвы во влажном состоянии во избежание гибели посевов. Способ 3. Подготовка семян "в мешочке" При появлении проталин на участке на штык лопаты глубиной выкапывают ямку. В полотняный мешочек кладут семена моркови, смачивают все водой и закладывают в выкопанную яму. Место замечают любым опознавательным знаком. По прошествии двух недель семена с наклевывающимися росточками извлекают, смешивают с речным песком и сеют. Почву желательно пробороновать и укрыть посевы пленкой. К концу недели появятся дружные всходы. Способ 4. Семена с песком Огородники издавна пользуются такой хитростью при посеве моркови, как смешивание семян с песком. Пропорции такие: 2 столовые ложки сухих семян на ведро сухого (!) песка. Важно тщательно перемешать смесь, чтобы всходы получились равномерными. Сразу после посева грядки обильно поливают. Из плюсов способа – отсутствие необходимости в прореживании ростков. Способ 5. Смешанный посев семян У разных культур срок созревания различен. Этим с успехом пользуются многие дачники, поскольку, во-первых, экономится пространство земельного участка (при небольшой "плантации" это очень актуально), во-вторых, сводится к минимуму процесс прореживания всходов. С семенами моркови целесообразно смешивать семена редиса, шпината или листового салата. Так, редис быстро всходит, быстро созревает и в течение короткого периода полностью извлекается из грядки, оставляя после себя свободное место для роста моркови. Для большей равномерности посева к вышеперечисленным семенам можно добавить речной песок. Производители сегодня позаботились об удобстве дачников, и выпускают для них семена моркови в виде драже и семена на ленте. Сеять таким способом морковь легко и приятно, жаль только что стоят подобные ленты и гранулы в несколько раз дороже, чем необработанный посадочный материал.

Выращиваем портулак важно помнить, что это растеньице крайне требовательно к прямым солнечным лучам. Только в этом случае портулак будет обильно и долго цвести. Очень хорошо растет на обычной садовой почве, но цветение при этом не будет обильным при посадке на бедной песчаной земле. Если же почва богата питательными веществами, портулак начинает наращивать зеленную массу, при этом цветение ослабевает. Размножается растеньице семенами. А в летний период портулак можно размножать как делением кустов, так и черенками.. Семена портулака довольно мелкие, поэтому их обычно высевают в смеси с песком поверх заранее подготовленного и увлажненного грунта. В состав грунта не должны входить органика и торф, потому что на такой почве частенько развиваются грибковые заболевания, от которых растение болеет и погибает. Емкость с семенами накройте пленкой или же стеклом, и затем поместите в теплое место с хорошим освещением. Не забывайте периодически проветривать и увлажнять. Первые росточки появятся уже спустя неделю. Как только это произойдет, укрытие необходимо будет снять. Не нужно поливать ростки пока они не окрепнут. Но, если почва подсохнет, увлажните ее с помощью пульверизатора. В месячном возрасте рассаду необходимо пикировать. После пересадки растеньица полейте. Когда температура воздуха станет стабильно теплой, рассаду можно высадить на постоянное место. Расстояние между растениями должно быть не менее 10-15 см, поскольку эти маленькие саженцы достаточно быстро разрастаются и заполняют пустующее пространство.

Суринамская вишня... Диво дивное!!!

СРОКИ ПОСАДКИ СМОРОДИНЫ ОСЕНЬЮ И ВСЕ НЮАНСЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ Смородину, как и прочие плодовые кустарники и деревья, специалисты агротехники настоятельно рекомендуют сажать осенью. Весной тоже можно, а в некоторых случаях даже предпочтительнее. Однако в данное время года из-за ранней вегетации смородины можно поневоле опоздать с посадкой, что чаще всего приводит к гибели этой культуры 1 Сроки посадки – когда можно высаживать смородину осенью? Преимущества осенней посадки плодовых кустарников и деревьев достаточно подробно освещены при рассмотрении вопроса, когда осенью сажать яблони. Поэтому сразу перейдем к срокам высаживания смородины, причем и черной, и белой (красной). Стоит только отметить, что эта культура очень рано весной трогается в рост. Особенно черная смородина. Из-за этого при весенней посадке у растения почти не остается времени для укоренения и приживания на новом месте. При этом угадать, когда именно сажать весной смородину, очень непросто. А малейшее опоздание, как правило, приводит к плачевным результатам. По этой причине осенняя посадка для смородины весьма актуальна. Осенью, в отличие от весны, сроки высаживания этой культуры находятся в достаточно протяженном временном интервале – с середины августа в северных районах и до середины октября в южных регионах – и ограничиваются только погодными условиями. Опоздать с посадкой можно только по собственной нерадивости. Посадка смородины осенью Столь длительный интервал времени для посадки обусловлен тем, что осенью смородину можно сажать, не дожидаясь, когда у нее полностью закончится вегетационный период. То есть растение должно перестать плодоносить и начать сбрасывать листву, но дожидаться, когда оно вообще останется без листьев, не обязательно. Вполне приемлемое условие для посадки, если на смородине почти не осталось зеленых листьев, а увядшие начали опадать либо наполовину осыпались. Хотя осенью, все-таки, смородину лучше сажать, когда она уже в состоянии покоя. То есть сбросила всю листву. Высадить смородину надо с таким расчетом, чтобы она успела укорениться и прижиться до прихода устойчивых морозов, когда произойдет промерзание почвы. Для этого смородине желательно дать 20–25 дней. В крайнем случае – 2 недели. Если не уложиться в эти сроки, то у смородины будет мало шансов пережить зиму. А вот раньше этого времени сажать можно и даже нужно. Растение успеет лучше прижиться. Даже пусть у него не полностью закончился вегетационный период, и укоренение из-за этого поначалу будет проходить медленнее, зато у растения останется больше времени на адаптацию на новом месте, что значительно увеличит его шансы на благополучную зимовку. 2 Как выбрать посадочный материал? Чтобы смородина хорошо прижилась, а потом развивалась и начала давать стабильно высокие урожаи ягод, очень важно правильно подобрать ее сорт. Покупая у проверенных поставщиков или беря у знакомых садоводов посадочный материал, надо в первую очередь делать ставку на районированные сорта. Осенью смородину высаживают посадочным материалом двух видов: саженцами (кустами) и черенками. Второй способ посадки преимущественно применяется в теплых климатических условиях. Как он проводится, подробно описано статье о высаживании смородины черенками осенью. Ниже и далее пойдет речь только о первом способе и, соответственно, о правильном выборе для осенней посадки саженцев. Осенью, как и весной, высаживают одно- либо двухлетние саженцы. Последние, как правило, приживаются лучше и обычно впоследствии дают более высокие урожаи. Кроме того, естественно, что двухлетки, как минимум, на год раньше разовьются до кустов, способных полноценно плодоносить. Выбор посадочного материала Правильно выращенный и получивший должный уход двухлетний саженец смородины достаточно легко определить по следующим признакам. У него должно быть 3 или более полуодревесневших корней длиной примерно 15–20 см и множество тонких корневых отростков, а в надземной части – от одного до нескольких побегов высотой 30–40 см. У однолетнего здорового и правильно сформировавшегося саженца внешний вид должен быть таким же, только длина корней и побегов будет поменьше. Отбирая приглянувшийся молодой кустик, который по своим параметрам подходит под вышеприведенные требования, надо будет еще раз внимательно его осмотреть. Следует убедиться, что он действительно здоров, не ослаблен и не болен. Желательно также, чтобы у него как можно меньше было повреждено корневых отростков. Саженец с обломанными, пусть даже у самого кончика, полуодревесневшими основными корнями брать не стоит. Тянуть с высаживанием приобретенных молодых кустиков не надо. Лучше это сделать сразу после покупки. Особенно если на саженцах еще есть не опавшие свежие листья. Они продолжают активно испарять влагу, забираемую из побегов и корней. Чтобы не допустить высыхания корневой системы во время транспортировки и непродолжительного хранения саженцев перед посадкой, ее необходимо обернуть влажной мешковиной или толстой материей, а поверх них еще и полиэтиленовой пленкой. 3 Агротехника для смородины – есть ли разница между сортами? В своей основе агротехнический процесс осеннего высаживания саженцев практически такой же, как и при посадке смородины весной. Но есть и некоторые важные нюансы. Агротехника для красной и белой смородины во многом схожа, но отличается от приемов возделывания сортов с черными ягодами. Теоретически первые 2 вида считаются более засухоустойчивыми, зимостойкими и менее прихотливыми к составу грунта, а последние – весьма требовательными и к влажности почвы, и к ее питательности. Осеннее высаживание смородиновых саженцев Морозостойкость всех этих разновидностей примерно одинаковая (выращиваемые отечественные сорта спокойно переносят температуру до –40 °C), а вот по зимостойкости они отличаются. Черная смородина в этом плане уступает сортам красной и белой. В случае оттепели черная смородина уже при +1–+2 °C выходит из состояния покоя, после чего сильно повреждается очередными морозами даже средней силы – при –20 °C. Чтобы этого не происходило, ее настоятельно рекомендуется сажать на участках, имеющих естественную либо искусственную защиту в виде насаждений или построек. С одной стороны, эти преграды будут способствовать задержанию большего количества снега под смородиновым кустом, что предотвратит быстрый его выход из состояния покоя, а с другой – отчасти защитят от морозов, которые становятся на открытой местности более опасными из-за ветра. В первую очередь эта рекомендация распространяется на саженцы черной смородины, высаживаемые осенью. Растения, чья посадка проводилась весной (своевременно), к зиме успевают достаточно окрепнуть и повысить зимостойкость и морозостойкость до генетически заложенного в них уровня. Это, разумеется, относится и к взрослым кустарникам. Так что для них эта рекомендация хотя и актуальна, но в меньшей степени. В этом и состоит одно из отличий между осенней и весенней посадкой – в более тщательном выборе места для черной смородины. 4 Варианты посадки саженцев – куст, шпалера или штамб? Так же, как и весной, осенью непосредственно перед самой посадкой надо удалить на саженцах поврежденные части корневой системы и побегов. Если, несмотря на принятые во время транспортировки меры, корни все-таки успели подсохнуть, то перед высаживанием кустика их нужно на несколько часов погрузить в воду. В подготовленной посадочной яме необходимо сделать небольшой холмик. Его высота должна быть такой, чтобы после завершения усадки почвы у размещенного на нем саженца корневая шейка опустилась до требуемого уровня. Для черной это 8–10 см над поверхностью грунта. Если проводится посадка красной смородины или белой, то 3–5 см. Если в перспективе планируется выращивать смородину традиционным способом – в виде куста, то высаживаемый саженец лучше разместить в посадочной яме наклонно и так, чтобы 3 или больше нижних почек после посадки оказались под слоем почвы. Это уже в первые после высаживания годы обеспечит стимулирование развития и роста мощных прикорневых побегов и последующее образование густого многостебельного куста. Если же смородину предполагается формировать на шпалере, штамбе либо «веером», то саженец следует сажать ровно. Корневую шейку при этом надо заглублять аналогично. Сразу после высаживания необходимо провести обрезку: Короткую – только на длину 3–4 почек. Выполняется для смородины, выращиваемой в «кустовом» варианте. Среднюю – побеги обрезаются на половину их длины. Проводится в случае будущего формирования куста на коротком штамбе или «веером».

Фонари для сада на солнечных батареях

Многолетники: схема посадки клумбы Идеально подходит под стену дома: растения в ней используются те, которые любят полутень или тень, а изюминкой композиции становится клематис на опоре. Цветовая гамма и цветы: разные оттенки зеленого, клематис должен быть центральным пятном. Лилейник слегка оттеняет клематис. Флокс освежает. Пионы - подчеркивают и контрастируют с клематисом. Цветы со схемы: Клематис Мульти Блю Пион Селебрити Флокс Ред Вайт Хоста Меджик Альтернативная гамма: Клематис Плена Элеганс Пион Блек Бьюти Флокс Пур Филингс Хоста Елеганс

Мало вырастить хороший урожай овощей, важно его сохранить. И чем дольше, тем лучше. И тут есть свои хитрости. Знаете ли вы, что: ✔️ огурцы могут храниться свежими аж 250 дней; ✔️ есть сорта томатов, которые без проблем лежат до Нового года; ✔️ существует всего лишь один по-настоящему надежный способ хранения лука и именно его использовали раньше в деревнях; ✔️ кабачки нельзя хранить дольше февраля; ✔️ свекла долго лежит только в паре с другим популярным овощем.

Подвязка, формирование огуречной плети Корневая система огурца не в состоянии обеспечить водой и питательными веществами все завязи которые формируются на кусте.Поэтому приходится самостоятельно разгружать куст от лишних завязей. Формирование куста огурца делаю такой схеме: Чтобы дать кусту возможность нормально развиться и окрепнуть удаляю с первых пяти узлов все пасынки и плоды. Отсчёт начинаю с семядольных листочков. На шестом и седьмом узлах оставляю только плоды, а пасынки удаляю. На восьмом и девятом узле оставляю плоды и боковые плети до первого листа. Далее, на всех узлах, оставляю плоды и боковые плети до второго листа. ➕ СОХРАНИТЕ себе на стену, чтобы не потерять!