Дача в радость

Всем доброго времени суток! После покупки спустя неделю стали желтеть и опадать листья. Через 2 недели был пересажен (перевалка) в нормальный горшок. Вот спустя еще 2 недели обнаружились вот такие личинки(?), хотя после пересадки начали появляться новые листья и в целом растение начинало выглядеть лучше. Подскажите, пожалуйста, что это и как с этим бороться.

Айва – это один из самых поздних фруктов. Поэтому, сбор нужно проводить со средины октября. А если осень тёплая – в ноябре. Признаки созревания айвы Если наступил октябрь, можно начинать поглядывать на плоды айвы, которые мирно висят на дереве. Основные признаки созревания: Количество пушистого налёта уменьшилось. Весь плод стал желтым. Зелёных пятен почти нет. Некоторые здоровые экземпляры опадают на землю. При сдавливании, айва становится податливой: твёрдая, но не деревянистая. Когда все признаки созревания на лицо, тогда можно приступать к сбору урожая. Главное запомнить, что процесс созревания может затянуться до ноября. При наступлении ранних заморозков нужно срывать айву. Пусть и не дозревшую. Плоды, которые подверглись минусовым температурам долго храниться не будут. Хотя на вкусовые качества лёгкие заморозки влияют позитивно. Процесс сбора урожая Для того, чтобы успешно собрать урожай этого фрукта, нужно соблюдать некоторые правила: Проводить сбор в сухую солнечную погоду, после того, как спала роса. Срывать урожай руками. Не струшивать фрукты с дерева. Не бросать плоды айвы, их нужно аккуратно складывать в ведро. Запастись марлевой повязкой. Или намазать нос вазелином. Не тереть руками нос и глаза. Мелкие пушинки с айвы могут раздражать горло, нос, глаза. После сбора урожая рекомендуется прополоскать носоглотку тёплым раствором соды (на 1 стакан воды половину чайной ложки соды). Соблюдая эти несложные правила, можно не только сохранить урожай, а также не навредить своему здоровью. Свой вкус айва набирает через 20-30 дней. Поэтому, не стоит спешить лакомиться только что сорванными фруктами. Хранение айвы Перед тем, как сложить плоды айвы в ящики для хранения, нужно их тщательно перебрать. Все мелкие, подпорченные, ударенные, поцарапанные фрукты нужно отложить для дальнейшей переработки. На хранение стоит брать только крупные экземпляры с хорошей, не повреждённой кожурой и без вмятин. Отобранную айву нужно обтереть сухой тряпочкой. Сложить в деревянные ящики, в которых есть отверстия для вентиляции. Пересыпать каждый шар нужно или опилками из фруктовых деревьев или сухой соломой. Не забыв положить их на дно ящика. Можно замотать каждый плод в бумагу: белую или пергаментную. Некоторые садоводы рекомендуют обматывать фольгой. Но в любом случае, при длительном хранении, нужно проверять состояние плодов айвы на предмет гниения. Вовремя извлекать повреждённые экземпляры. Если есть возможность обработать айву, перед хранением, воском – такие манипуляции только приветствуются. Только не забыть потом удалить его перед употреблением. Правильно сложить плоды – это только часть необходимых условий для хранения айвы до конца зимы. Важно чтобы среда пребывания фрукта отвечала следующим параметрам: Температура близка к нулю. Влажность не больше 80%. Проветриваемое помещение без застоя воздуха. Если небольшое количество айвы, то её можно окутать бумагой и поместить в нижний отдел холодильника. Большой урожай лучше хранить в специальных подвалах или погребах. Важно помнить: Нельзя хранить айву рядом с грушами. Эфирные масла, которые источают груши, провоцируют быстрое дозревание и гниение айвы. Хранение айвы в бумаге Замораживание как способ хранения айвы При таком хранении все полезные свойства айвы не теряются и сохраняются около года. Чтобы заморозить этот фрукт, его нужно хорошо вымыть, очистить от кожуры и семян. Получившиеся дольки сложить в герметичный пакет, убрать весь воздух. Положить в морозилку. Если камера позволяет сделать шоковую заморозку – это хорошо, так будет меньше кристаллизоваться мякоть. Влияние мороза хорошо влияет на вкус: он становится более насыщенным, терпкость и вязкость уходят. Таким образом, если приложить немного усилий, то можно лакомиться айвой, которая богата витаминами и другими полезными веществами, аж до конца зимы. Неповторимый аромат будет радовать в зимние холодные дни.

Уход за розами после цветения: 5 обязательных процедур Что делать с розами после цветения? Главные процедуры в этот период – это обрезка и подкормки. Кроме этого, для нормального развития роз необходимо провести рыхление, а также обработать кусты от болезней и насекомых-вредителей. А теперь обо всем по порядку. Не стоит пренебрегать даже самыми простыми правилами ухода за розами, ведь только в этом случае королева цветов, растущая в вашем саду, будет здоровой и сможет порадовать вас пышным и длительным цветением. Шаг 1. Обрезка После цветения всем сортам роз, особенно тем, что цветут несколько раз за сезон, необходима обрезка. Зачем обрезать розу после цветения? После цветения роза направляет все свои силы на формирование семян. Но вы ведь не собираетесь размножать розу семенами? Значит, увядшие соцветия нужно удалить. После удаления семенной коробочки все питательные вещества пойдут на дальнейшее цветение (оно будет более длительным и обильным) и на развитие куста (его рост и формирование цветочных почек на будущий год). Удаление увядших соцветий также поможет розовому кусту приобрести более опрятный вид и еще несколько месяцев радовать вас если не цветением, то хотя бы своей насыщенной зеленой листвой. После цветения стоит также провести санитарную обрезку: удалить все сломанные, засохшие, плохо развивающиеся побеги. Формированием куста розы можно заниматься не только весной или осенью – цветок прекрасно переносит и летнюю обрезку. Если какой-то побег вырос слишком длинным или появились ветви, растущие внутрь куста либо загущающие его, после цветения удалите их. Куст легко восстановится и продолжит рост. Шаг 2. Рыхление Еще одна важная процедура, которая необходима розе после цветения, – рыхление. Особенно необходимо рыхление в дождливое лето, когда из-за частых и сильных дождей почва покрывается коркой. Из-за нее доступ кислорода к корням растения прекращается и развитие розы затормаживается. Необходимо рыхлить почву и после поливов, особенно в засушливый период. Эта операция не только помогает кислороду проникать в грунт, но и уменьшает испарение влаги из грунта, снижая необходимость в частых поливах. Удерживать влагу можно и с помощью мульчирования. На влажную и рыхлую почву уложите слой мульчи высотой 5-7 см. Некоторые виды мульчи, например древесная кора, не только будут полезными, но и сделают цветочную клумбу более декоративной. Шаг 3. Подкормки После рыхления можно приступать к подкормке – одной из самых важных процедур в уходе за розами. Во время цветения растение израсходовало много питательных веществ – вам нужно пополнить этот запас, чтобы помочь розе восстановить потраченные силы. Лучший вариант – это чередовать корневые и внекорневые подкормки. В качестве внекорневой подкормки используйте раствор золы – источника калия, фосфора, кальция и других нужных растению элементов. Для приготовления подкормки залейте 2 стакана золы 1 литром кипятка, укутайте и оставьте на ночь. Утром процедите, долейте 10 л холодной воды и опрыскайте получившимся удобрением розы. Для роз, цветущих все лето или несколько раз за сезон, необходимы не только калий и фосфор, но и азот, чтобы ускорить рост новых побегов, на которых будут развиваться цветоносы. Для его пополнения подготовьте раствор мочевины: 1 ст. л. разведите в ведре воды. В качестве источника азота можно использовать органическую подкормку. Наполните ведро наполовину любой травой, например сорняками или травой, что осталась после стрижки газона. Добавьте туда литр куриного помета и долейте до верха водой. Поставьте на солнечное место и оставьте там на 1-1,5 недели. После этого разведите с водой в соотношении 1 л настоя на 10 л воды – органическая подкормка для роз готова. Поливайте ею кусты роз после цветения – 4-5 л под один взрослый куст с интервалом в 7-10 дней. Если вы не большой любитель создавать подкормки своими руками, то можете воспользоваться любым комплексным минеральным удобрением, предназначенным специально для роз, или взять подходящий универсальный комплекс, например Кемира Универсал, Фертика Лето, Акварин Ландшафтный и т.д. Шаг 4. Защита от болезней Розы нередко страдают от различных заболеваний: мучнистой росы, ржавчины, черной пятнистости, серой гнили и других. По этой причине защита их от болезней входит в число важнейших процедур по уходу за розами после цветения. Лучший способ победить болезнь – не допустить ее появления. В качестве профилактического средства многие цветоводы используют биологические фунгициды, например Фитоспорин (2-3 ч. л. препарата растворите в 10 л воды). Он эффективен против большинства грибковых болезней, от которых страдают розы. Фитоспорин укрепит иммунитет и поможет растению быстрее восстановиться после обрезки, поэтому обработку препаратом рекомендуют в обязательном порядке проводить после удаления лишних побегов. Использовать Фитоспорин можно и для лечения, особенно на начальной стадии болезни. Из народных средств для профилактики заболеваний роз перечислим самые действенные: Приготовьте отвары различных растений с резким запахом (чеснок, пижма, бархатцы, полынь, ноготки и т.п.) и опрыскайте ими кусты. Можно обработать розы настоем золы или луковой шелухи. Шаг 5. Борьба с вредителями Не обходят розу стороной и насекомые-вредители, поэтому борьба с ними также является одной из главных процедур в уходе за розами. Регулярно осматривайте розы на наличие вредителей. Появившиеся на листьях отверстия, паутина, пена или липкий налет должны вас насторожить, потому что чаще всего они свидетельствуют о нападении всевозможных насекомых: тли, паутинного клеща, слюнявки-пенницы, пилильщика и др. В этом случае нужно незамедлительно приниматься за обработку. Если вы не можете точно определить, кто именно напал на ваши розы, используйте инсектициды широкого спектра действия, которые справляются с большинством вредителей роз, например Актару или Искру. Можно воспользоваться также инсектицидом биологического происхождения Фитоверм (его дозировка зависит от типа вредителя, смотрите инструкцию), который не только борется с насекомыми, но и является профилактическим средством и помогает предупредить их появление. Фитоверм нельзя применять одновременно с инсектицидами химического происхождения. Чтобы не допустить появления вредителей на розах, можно использовать также народные средства профилактики: После каждого дождя (а в сухой период раз в 7-10 дней) опудривайте кусты роз смесью золы и табачной пыли. Можно обработать розы по листу настоем чеснока, добавив в раствор в качестве прилипателя немного хозяйственного или жидкого мыла. Розы требуют к себе повышенного внимания – это знают все, кто решил завести в своем саду этих красавиц. Только при правильном уходе они порадуют вас пышным и длительным цветением.

10 оригинальных и полезных идей для дачи своими руками

Kpacaвeц Бaльзaмин 🌺🌺🌺 (СОХРАНЯЙ) себе, чтобы НЕ потерять.

Вопрос от нашего подписчика Ильи Пустоварова: Подскажите пожалуйста что со смородиной,и как бороться?Сфотографировал со вспышкой и без нее

Как спасти тую, если она после зимовки стала желтой. Βозьмите секатор и безжалостно очистите растение от сухой порыжевшей хвои. Сама она не опадет, и дерево никогда не очистится. Πроводите обрезку смело. Иногда «итоговое» дерево выглядит ужасно, потеряв половину хвои. Сpeжьтe тoчку pocтa (нa 10-15 cм укopoтитe мaкушку pacтeния). Κупитe киcлoгo тopфa (c pH 3-4) и нacыпьтe тoлcтым cлoeм пoд pacтeниe. Μoжнo aккуpaтнo пepeмeшaть тopф c вepхним cлoeм пoчвы. Βнecитe вместе c тopфoм удoбpeниe «Буйcкoe хвoйнoe» - нopмa 20 г нa oднo pacтeниe. Βecнoй oпpыcкaйтe хвoю paзвeдeнным «Эпинoм», чepeз дecять днeй - «Циpкoнoм», eщe чepeз дecять днeй - кopoвякoм (paзвeдитe 1/2 cтaкaнa в 5 л вoды). Любуйтесь результатом - частичное восстановление произойдет уже к концу лета. Χвоя зазеленеет и активно пойдет в рост. Сохраните на веснy, чтоб не потерять.

"Танцы с бубнами" Решила я завести шлюмбергеры. Понимаю, что климат у нас жаркий, но рискнула (растет и цветёт же он как-то у других людей). Долго не могла понять, что ему нужно (да и сейчас еще не совсем это понимаю🤦‍♀). Короче, летом ему было жарко: в комнате +30, на балконе +50. Летом жил в комнате, сегменты вялые. Периодически опрыскивала. Хотела от него избавиться. Но осенью (с октября) перенесла его на балкон, где уже стало прохладней (у нас на улице в октябре было +28), и декабрист ожил. В середине ноября я заметила на растении бутоны, чему несказанно была рада. Испугавшись, что грянет мороз🤦‍♀, я перенесла декабрист в комнату (+25). Лучше бы я оставила его на балконе (сейчас на балконе +13+15). Видимо от жары бутоны начали сохнуть. Я снова рискнула его перенести (знаю, что трогать растение во время бутонизации нельзя) на другое окно, где прохладней +19+20. И вот , наконец-то, раскрылся один единственный долгожданный цветочек. Остальные бутоны засохли. Вот как-то так😅