Trending topics
Антракноз смородины: причины заболевания, методы борьбы Антракноз смородины – это довольно частая проблема. Если не предпринять шаги для лечения, то кустарник погибнет, а инфекция распространится на другие растения. Поэтому очень важно вовремя определить заболевание. Только так можно вырастить на своем участке красивый куст, который порадует обильным плодоношением. По каким причинам проявляется антракноз смородины Второе название антракноза – медянка. Этим недугом поражаются многие садовые и огородные растения, смородина – не исключение. Его вызывают грибки (дейтеромицеты). Их споры очень живучие, они легко разносятся порывами ветра, перебираются с больных растений на здоровые. Причиной заражения также может стать необработанный инвентарь или же семена, остатки растений. Переносят антракноз и некоторые вредители. Чем выше влажность воздуха, тем активнее разрастается грибок. Распознать инфекцию можно по таким признакам: Первыми страдают листья. Они покрываются пятнами с каемкой желтого или темного цвета, середина их бурая с красным отливом. Со временем они становятся все больше в размерах и соединяются. На веточках формируются вдавленные области. Такое повреждение затрудняет продвижение по ним влаги и питательных компонентов. Сначала не очень крупные пятна разрастаются и меняют цвет, становятся темными бурыми, кайма – фиолетовой. Если стоит сухая погода, то стебель и листва с пятнами трескаются, при высокой влажности развивается гниль. Со временем вся листва становится коричневой, скручивается вверх, облетает, а куст погибает. Голые ветки будут уже в середине лета. Если растение болеет антракнозом, то весной оно медленно идет в рост, на нем много веток, что замерзли, высохли. Самые неблагоприятные условия для растения – это влажность порядка 90% и температура в 22 °С. В этом случае грибок разрастается молниеносно. Способствуют распространению болезни повышенная кислотность почвы, малое количество фосфора, соединений калия. Болеют чаще ослабленные кусты, с порезами на коре, трещинами. Первые признаки болезни можно заметить еще в мае, как только установиться теплая погода. Сильнее болезнь проявляется при дождливом лете. Антракноз смородины: лечение препаратами Главное условие успешного лечения – это уничтожать очаги инфекции. Поэтому все обрезанные ветки и опавшую листву, любые растительные остатки осенью нужно сжигать. Из химических препаратов хорошие результаты дают: Нитрафен в концентрации 3% либо ДНОК в концентрации 1%. Их целесообразно применять для осенней обработки смородиновых кустов и земли вокруг них дважды в сезон: осенью и в начале весны, пока еще только набухают почки. Каптан, Цинеб или бордосская жидкость также эффективны для профилактики болезни. Ими обрабатывают ягодные кустарники после того, как оно отцветут. Второй раз растения подвергают обработке примерно через 2 недели после того, как собран урожай. Для лечения кустов подойдут фунгициды: коллоидная сера, Тиовит Джет. Также можно применять для смородины Кумулуфус-ДФ. Если куст заболел в период сбора урожая, то применяют более щадящие и безопасные средства. Например, Фитоспорин. Лучше высаживать на дачном участке те разновидности и сорта смородины, которые не склонны болеть антракнозом. Черная смородина вообще меньше более этой хворью, нежели красная. Лечение народными средствами Растениям свойственно привыкать к какому-то одному препарату, в результате чего его эффективность снижается. Поэтому можно чередовать химическую обработку с такими народными средствами: Кипяток. Грибок – это живой организм, что не выносит высоких температур. Довольно радикальный, но действенный метод – это опрыскать кустарник водой порядка 70 °С. Обрабатывать таким методом можно растение до момента распускания почек, если позже, то сгорит листва. Йод. Он убивает инфекцию различной природы. Для обработки смородины нужно взять теплую воду (чуть теплее комнатной температуры), в каждый литр капнуть всего по 1 капле йода. Хозяйственное мыло. Оно поможет одновременно и против грибка, и против вредных насекомых. Половину бруска хозяйственного мыла нужно измельчить (нарезать, натереть на терке), растворить в ведре воды (10 л). Лучше брать чуть теплую воду. Так мыло легче растворяется. Смородина – не самая капризная культура, но порой на ней поселяется антракноз. Лечить болезнь нужно при первых же симптомах, иначе не только урожай пропадет, но и все ягодные кусты. Есть немало химических препаратов и народных способов, их можно комбинировать.
last comment yesterday at 17:30
Прислала подписчица сообщества Идеи для сада | дача гортензия
last comment yesterday at 16:54
Мой огород поделилась Татьяна Терешкова
last comment July 22 at 21:33
Вопросы подписчиков Добрый день. Подскажите пожалуйста,что делать с помидорами, чернеют с низу как будто гниют?
last comment July 22 at 17:54
ЛЕГКИЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТАЛЬНОЙ МАЛИНЫ Сохраните, чтобы не потерять! Выращиваю ремонтантную малину уже 8 лет. За это время собралась коллекция из 23 сортов разных сроков созревания. Но на этом останавливаться не собираюсь. Начинал я, как и многие, с сортов Геракл и Несравненная. Сорта хорошие, до сих пор держу их в коллекции. Чуть позже появились Полана и Хэджи редж (ягоды очень сладкие, круглые, оранжевого цвета). Еще выращиваю сорта Оранжевое чудо, Жар-птица, Пингвин, Брянское диво, Рубиновое ожерелье, Шапка Мономаха, Купчиха, Калашник (у этого сорта половина ягод вырастает обыкновенной формы, а половина – сдвоенные, в виде сердечка). В прошлом году удалось добиться хороших ягод у Атланта. Советую посадить и сорт Брянская юбилейная – у него плоды созревают с конца июля до октября, благодаря чему до заморозков можно собрать весь урожай (у других сортов ремонтантной малины часть ягод созреть не успевает). Неоспоримые преимущества Главным достоинством ремонтантной малины является то, что она завязывает ягоды позже летних сортов и поэтому не повреждается вредителями и болезнями. Эта культура как нельзя лучше подходит для северных регионов – на зиму все побеги вырезаются, поэтому нет опасности подмерзания почек и потери урожая. У меня ремонтантная малина прекрасно зимует под снегом без всяких укрытий. Посадка и уход Техника посадки очень простая: в яму размером 5050 см вношу 4-6 кг перепревшего навоза и комплексное минеральное удобрение (по инструкции), саженец высаживаю наклонно, чтобы быстрее отросли корешки. При такой посадке у меня не пропал ни один саженец. В уходе тоже никаких премудростей нет. За лето кусты 3-4 раза поливаю настоем коровяка (1:10). В начале ноября вырезаю побеги у самой земли и подкармливаю малину фосфорно-калийным удобрением (по инструкции). В таком виде растения зимуют. Никаких обработок против болезней и вредителей не провожу. В некоторых источниках при обрезке побегов ремонтантной малины рекомендуют оставлять пеньки высотой 5-7 см. Я этого делать не советую, т.к. в этом случае побеги будут отрастать не от земли, а от оставленных пеньков – куст будет чахлым. К тому же через пенек может проникнуть инфекция. Особенности выращивания Ремонтантную малину лучше всего выращивать по типу однолетней культуры. Осенью или ранней весной побеги вырезают до уровня почвы. Лучше всего эту процедуру проводить весной (конец марта – начало апреля, пока не началась вегетация), так как наличие побегов зимой способствует лучшему накоплению снега, что повышает зимостойкость растений. Ремонтантная малина предпочитает среднесуглинистую почву. На тяжелой глинистой растет очень плохо. Если почва тяжелая, то для посадки нужно будет выкопать более широкую и глубокую яму, чем для летней, и заполнить ее легким питательным грунтом. Культура влаголюбива, но плохо переносит переувлажнение. Поэтому поливать ее следует обильно, но не слишком часто. Удобрения и подкормки Минеральных удобрений ремонтантной малине требуется в 1,5-2 раза больше, чем летней. Азотные удобрения вносят в три этапа по 100 г (первую подкормку делают рано весной по талому снегу, а последнюю – в первой половине лета). Также культура отзывчива на внекорневые подкормки комплексными водорастворимыми минеральными удобрениями, например, Кристалоном (20-30 г на 10 л воды) и др. Их проводят в следующие фазы развития растений: при достижении ими высоты 20-30 см, при образовании плодовых веточек (ответвлений) и когда полностью сформируются бутоны (зеленые ягоды). После сбора урожая ремонтантную малину, выращиваемую по типу однолетней культуры, не подкармливают – в этом нет необходимости. Как повысить урожай малины? Когда ремонтантная малина достигнет высоты 25-30 см (первая декада мая), рекомендуется провести прореживание кустов, оставляя на 1 пог. метр 12 побегов. Благодаря этому приему каждый побег получит необходимую площадь питания и будет хорошо проветриваться, что снизит вероятность возникновения заболеваний. На таких растениях средняя масса ягод и урожай в целом будут выше, чем на свободнорастущих кустах ремонтантной малины.
last comment July 22 at 15:38
Не слишком ли всё идеально!?
last comment July 22 at 13:21
ОПРЫСКИВАЮ РАСТЕНИЯ НАСТОЕМ ИЗ ДРОЖЖЕЙ, И МОИ ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ НИЧЕМ НЕ БОЛЕЮТ! Я огородник с небольшим стажем. Пять лет назад мы с молодой женой на деньги, подаренные нам на свадьбу, купили не ковры-паласы-утюгителефоны, а дачу. И ни разу не пожалели, потому что теперь все свое свободное время мы проводим на природе. Туда же вывозим и своих двух маленьких дочек. Тут им полное раздолье: и надувной бассейн, и чистый воздух без городского смога, и свежие фрукты-ягоды только с грядки, и свежее козье молоко, которое нам недорого продает наша соседка тетя Маша. Опрыскиваю растения настоем из дрожжей, и мои помидоры и огурцы ничем не болеют! Поскольку у нас маленькие дети, то никаких химических препаратов на даче мы не применяем, чтобы не навредить их здоровью. Советы по ведению своего огорода нам дает соседка, за что ей огромное спасибо. Например, благодаря ее советам я делаю подкормку для помидоров и огурцов из дрожжей, которая является еще и профилактикой таких серьезных заболеваний, как фитофтора помидоров и мучнистая роса огурцов. Делаю я свою подкормку так: 3 л воды подогреваю до 38° С (не выше, иначе дрожжи погибнут), растворяю в них 10 ст. ложек сахара и 10-граммовую пачку сухих дрожжей. Совет. Имейте в виду, что тару нужно брать больше, чем 3 л, так как дрожжи «загуляют» и масса увеличится в 2-2,5 раза. Оставляю дрожжи «гулять» на четыре-десять часов, время от времени помешивая раствор. Обычно я готовлю подкормку утром, чтобы вечером, когда спадет жара, выйти с опрыскивателем в огород. Когда дрожжи отбродят, я беру ведро, наливаю в него 7 л воды, доливаю 3 л дрожжевой закваски и вношу под свои растения. Таким раствором можно подкармливать абсолютно все овощные растения. Огурцы подкармливаю раз в 10-12 дней, помидоры и остальные овощи – один раз в 15 дней по литровой баночке под каждый кустик. Перед подкормкой я хорошо проливаю растения чистой водой, так как любая подкормка делается только после хорошего полива. Что касается внекорневых удобрений, то этим же раствором я делаю подкормку по листу. Причем это не только подкормка, но и профилактика фитофтороза и других грибковых заболеваний. Почему? Потому что дрожжи – это грибки, которые занимают лидирующую позицию на растениях вместо других, патогенных, вытесняя их. Таким образом на ваших растениях поселяются полезные дрожжевые грибки и погибают вредные. Если раз в две недели вы будете обрабатывать дрожжами свои помидоры и огурцы, то можете быть спокойны – ваши растения не заболеют, и вы забудете, что такое фитофтороз. Эффект после опрыскивания дрожжевой подкормкой вы увидите через два-три дня – листва на растениях станет ярко-зеленой, будет выглядеть здоровее, само растение сразу прибавит в росте, станет активно цвести и плодоносить. Когда нужно вносить такие подкормки? Опрыскивание по листу нужно проводить обязательно вечером: перед самым заходом солнца. Это нужно для того, чтобы растение успело впитать в себя все полезные вещества, и чтобы солнце не обожгло листву.
Show more