Дачные хитрости. Сад. Огород!

Редко какой заядлый дачник обходится без ароматной вкусной малинки. Подкупает неприхотливость в уходе, непритязательность к месту произрастания, в южных регионах свободно растет вдоль забора. Для себя выделила основные моменты выращивания. Полив, чтобы не допустить пересыхание поверхностной корневой системы. Своевременное удаление молодых побегов, зная способность культуры, захватывать новые территории в местах, не отведенных под ее выращивание. К тому же вовремя не срезанная поросль, приводит к загущению малинника. И правильные подкормки для удачного формирования и последующего укрупнения ягод. Выращиваю в Средней полосе России. Только начался процесс образования бутонов, буквально через несколько дней зацветет. Созванивалась с подругой из южного региона, у нее уже образовались зеленые ягодки, неделя, другая и будет собирать урожай. В зависимости от местности, сроки созревания разнятся. Точкой отсчета для подкормки правильней считать момент бутонизации и начало цветения. Первое, что делаю в июне, обрезаю новые побеги, которые уже успели вырасти, после весеннего прореживания. Урожай с них в этом году не собрать, а львиную долю питания на их содержание придется отдать. Питательные вещества сейчас нужны кустам с вызревающими ягодами. На одном погоном метре оставляю не больше 15 растений. Внимательно осматриваю в этот период листовую поверхность, на предмет наличия вредителей и внешнего вида листьев и побегов. От визуального осмотра зависит выбор удобрения. В прошлом сезоне перестаралась с внесением азотсодержащей подкормки. Молодая поросль вымахала ростом с меня. Толстые стебли, насыщено-зеленая листва, такие кусты не порадуют урожаем. Необходимо переориентировать растение с наращивания листовой части к завязыванию плодов. Помогло исправить ситуацию калийное удобрение — Калимаг. Многие дачники проводят внекорневое опрыскивание на основе препарата. Но результативнее другой способ. По периметру малинника проделываю траншею, примерно 10 см и заливаю раствором, из расчета 20 г Калимага на ведро воды. Так все корешки получат свою дозу подкормки. В этом году побеги стандартной толщины, с нормальной зеленой листвой. Обязательно рыхлю между рядами. Подкармливаю калийной селитрой. Удобрение содержит небольшую дозу азота, для дальнейшего гармоничного развития надземной части и 44 % калия для налива и укрупнения ягод. После такой подкормки повышается сахаристость плодов, вырабатывается иммунитет к ряду заболеваний и увеличивается срок хранения. Растворяю 20 г на ведро воды. Наливаю раствор в бороздку по периметру малинника, на 1 погонный метр — 1 ведро.

Как то незаметно, перец стал для меня одним из основных овощей. И в заготовки он идёт и в салаты. А уж фаршированные перчики – моё коронное блюдо. И готовить просто и вариантов начинки -тьма. Поэтому я уделяю моему любимому овощу особое внимание. Я начинаю подбирать место под посадку ранней весной. Нужно правильно спланировать размещение перца на огороде, подобрать ему хороших соседей. Как выяснилось, с помощью моей опытной соседки – огородницы, Петровны, не всякая огородная культура годится перцу в соседи. Да я и сама стала замечать, что иногда как будто что - то мешает моим перцам расти в полную силу. Вот Петровна мои сомнения и подтвердила.

Крапива является одним из наиболее эффективных натуральных удобрений. Раствор на ее основе полноценно насыщают овощные и ягодные культуры кремнием, азотом, прочими питательными элементами. Раствор на основе крапивы подходит для перца, помидоров, капусты, клубники, огурцов, прочих растений. В этой статье мы рассмотрим 4 проверенных рецепта подкормки крапивой. Стандартная подкормка Внесите в 10 л емкость 1 кг свежей измельченной крапивы. Заполните ведро водой. Поставьте состав в теплое, солнечное место на 10-12 суток. Ежедневно состав должен качественно перемешиваться. Постепенно раствор начнет бродить. Когда процесс брожения закончится, настой процеживается, разводится водой (1:10). Если раствор применяется для корневого внесения, состав можно не процеживать.

С приходом весны, спешу на участок, проведать мою любимицу — малину. Подрезаю, собираю опавшую листву, рыхлю грунт. Но для большого урожая, кустарники необходимо правильно удобрить. Внесение подкормок начинаю в апреле, до полного раскрытия листьев. Выбор был сделан в пользу органики. Она содержит азот, который необходим растениям для формирования зеленной кроны, молодых побегов и правильного развития. Количество побегов, прямо пропорционально объему будущего урожая. Азотсодержащие удобрения отвечают за плодоношение и влияют на размер будущих ягод. При его нехватке она мельчает. В апреле, орошаю кусты обычной водой. Именно в этот период они нуждаются в повышенной влажности. На мой взгляд, лучше всего малина отзывается на подкормки: коровяком, куриным пометом, компостом. Непременно развожу органику водой. Цель насытить влагой, расположенную близко к поверхности корневую систему. В этом году выбор пал на коровяк. Развела в пропорции 1:10. Настаивала в течение суток. Желательно поместить ведра с составом на солнце. Перед поливом, тщательно перемешала. На один куст примерно литр раствора. На этапе созревания ягод, не допускаю пересыхания почвы. Много лет использую тактику мульчирования грядок травой. Идеальна мульча из-под газонокосилки. Но у кого нет такой возможности, не расстраивайтесь, подойдет обычная трава. Она служит дополнительным питанием и защищает почву от пересыхания. Можно в качестве мульчи использовать компост. Хорош он и в разведенном, жидком виде. С осторожностью используйте куриный навоз. В нем содержится много азота, поэтому развожу его в пропорции 1:12. При большей концентрации корневая система получит ожог. Летом перед цветением удобряю жидкой вытяжкой из древесной золы. Микроэлементы, входящие в ее состав отвечают за цветение, формирование завязей, а впоследствии плодов. 250 г золы настаиваю в 10 литрах воды 3 суток. Поливаю под каждый куст не меньше 2 л. Можно провести опрыскивание по листу, готовый концентрат разбавляю в 3-4 раза. Апрель на исходе, а вы успели подкормить любимую ягоду.

Что ни говори, а выращивание зелененьких в бочках становится настоящим спасением для многих дачников. Тем более что в тех же бочках, как оказалось, можно использовать один интересный вариант совместной посадки. Мои самые любимые культуры в огороде — огурцы и картошка. Должна сказать, что огурцы я уже лет восемь сажаю в старые бочки: и посадку можно провести гораздо раньше, чем на обычную грядку, и ухаживать за кустами потом удобнее.

Помните как Карлсон, пил трехлитровыми банками варенье, аналогично поступает мой муж. Пришлось лучшие сорта развести по периметру всего участка. Благо, она спокойно произрастает в тени, вдоль забора. С одной стороны она неприхотлива и покладиста, но отстоять право на территорию у нее получалось. Обладает характером оккупанта. Молодой саженец не успевает прижиться, а от него ползут новые детки. И не куда-то, а в огород, к посадкам томата. На вид культурное растение, а разрастается быстрее самого противного сорняка. Причем выдернуть лишний молодой побег трудно, он плотно засел в грунте. Но недавно вычитала способ, который помог отвоевать территорию. Никогда бы не подумала, а результат на лицо. Действую в две стадии. Первоначально, ранней весной провожу обрезку кустов. Срезаю примерно до уровня колена. И естественно прореживаю кусты. Важно, для обильного урожая не допустить загущения посадок. Солнечный свет не будет равномерно освещать посадки, и ягода будет мельчать. Потом возникнут другие проблемы, в виде грибковых заболеваний. Жалеть побеги не стоит, оставляйте те, которые необходимы, например, в местах, где образовалась залысина, после зимы. Иначе молодняк быстро обзаведется потомством. Обращайте внимание на внешний вид саженцев. Искривленные экземпляры с неправильной листвой лучше удалить. Работаю секатором, стараясь вырезать как можно глубже. После «зачистки» врага можно приступать к следующей стадии. Делаю «вражескую траншею» и высаживаю озимый чеснок. При созревании его можно не выкапывать, если нет желания. Он будет расти из года в год. Окоп должен быть не меньше 20 см в глубину. Тогда «оккупантам» невозможно будет перебежать. Малина на дух не переносит чеснок. Существенное препятствие создают высокие листья пряности, особенно если высадить в шахматном порядке 3 ряда. Одним выстрелом убиваю двух зайцев. Ограждаюсь от лишних побегов и запасаю ударную дозу противовирусных препаратов. Чай с малиной и чеснок незаменим в период простудных заболеваний. Есть среди моих посадок желтая ремонтантная ягода — Желтый гигант называется. Внуки ее обожает. Сладкая как мед и крупная, с мужской ноготь. Уже 3 год на участке, но за это время, ни одной попытки поползновения на другую территорию. Поэтому не мало зависит от сорта. Соседка другим способом держит оборону. Отступив 50 см от кустов, вырыла траншею глубиной 70 см и установила плоский шифер. До этого она пробовала прикрывать черным нетканым материалом и картоном. Но эксперимент не удался. Новые кустики спокойно вырастали под ними. Поражает жизнеспособность благородной культуры. Так что пряность Вам в помощь.

Каким растениям Зола Опасна, а каким Полезна. Многие ответят всем и будут неправы. Даже для огурцов и помидоров зола может быть опасна, но пи правильном применении это настоящая находка. Итак, начнем. Зола - это, наверное, самое распространенное и самое доступное удобрение. Но с ней не все так просто как кажется. Зола может быть, как полезной так оставить незадачливого огородника без урожая. Зола это остаток после сжигания органических материалов чаще всего древесины, но не только. Золе приписываются чудесные свойства: и содержит много просто кучу питательных веществ и раскисляет почву, и борется с вредителями. К тому же, весьма дешево.

Хочу поделиться своими навыками в формировании помидорных кустов. Правильное проведение этой манипуляции — залог обильного плодоношения среднерослых и высокорослых экземпляров. Переизбыток зеленной массы задерживает сроки созревания овоща. Недостаток листвы, уменьшает массу будущих плодов. Как формировать, чтобы не нарушить природный баланс расскажу в статье. С процедурой формирования куста никогда не спешу. При пересаживании рассады в грунт обязательно удаляю семядоли и пару нижних листьев. Они растению уже не нужны. Под первой кистью оставляю 2-3 листа. Из них идет отток пластичных веществ в корневую систему. Удалить их можно наполовину, при плохой циркуляции воздуха между растениями вследствие загущенной посадки. Над каждой кистью должна оставаться зеленая часть. Она способствует питанию и укрупнению плодов до заявленных размеров. Удалять листву на стадии наполнения овоща, не рекомендую. Участвуя в процессе фотосинтеза, она в больших объемах накапливает пластичные вещества, чем стебель и образовавшиеся плоды. Полную отдачу полезных веществ без листовой части томат не получит и вся кисть не укрупнится. Причем каждая пара листьев, питает кисть, только под ней. Так заложено природой. Плоды укрупнились до сортовых размеров, начали буреть, можно приступать к удалению листвы. Процедура ускорит созревание. Удалить в зависимости от сорта, можно 3 листа над кистью. Но меньше 30 оставлять не желательно. Не стоит недооценивать их роль, даже на стадии сбора урожая. Они отвечают за водный баланс, испарение влаги, выступают терморегулятором. Соблюдаю схемы посадки. Между растениями должен быть достаточный промежуток, для проветривания. Переизбыток влаги повышает риск развития грибковых болезней. Выдерживаю расстояние не меньше 45 см. Формировать можно только хорошо развитое растение, не раньше чем через 45 суток после высадки рассады в грунт. Удаляю не больше 2 листьев за одну обработку. Повторить процедуру можно только через 7 дней, чтобы не подвергнуть растение стрессу.

Капуста брокколи является невероятно вкусной и полезной культурой. Капуста брокколи относится к спаржевым видам капусты и пришла она к нам из Италии. В этой статье я описала основные ошибки которые совершаются при выращивании брокколи, что значительно влияет на вкусовые качества и урожайность. 1. Неправильный выбор места для роста Брокколи просто необходимы солнечные лучи и хорошее освещение. При недостаточном солнечном свете формирование кочанов будет не столь активное и обильное, а также пострадают вкусовые качества растения. К почвам брокколи нетребователен, разве что предпочитает слабощелочные почвы, но вполне сможет расти практически в любой нейтральной почве. 2. Излишний полив Многие садоводы, полагая что раз растение любит влагу - его нужно поливать побольше, почаще да пообильнее, чем только вредят растению. Полив брокколи любит регулярный - примерно раз в неделю. Если стоит сильная жара и засуха, то поливы можно увеличить, но следите чтобы не было заболачивания почвы. 3. Неверные сроки посадки На рассаду сеять семена брокколи лучше всего в марте, а именно - в первой половине. Рассады выращивается от 35 до 45 дней. Высаживать в открытый грунт растения разрешается только когда у них образуется по 5-6 листьев. Обычно это время наступает в середине мая - обязательно следите за благоприятными погодными условиями. Хорошего вам урожая!

Тля — крохотное, на вид безобидное насекомое. Однако огородники ее не жалуют. Размножается молниеносно, повреждая листья, почки, бутоны саженцев. Вредитель питается соком растений. Обезвоженные саженцы скручивают листву, опадают завязи, урожайность снижается. Если не принять меры, по нейтрализации врага, то ближайшую зиму насаждения не перенесут. Лучшим другом тли являются муравьи. Ранней весной они транспортируют вредителя на кустарники. Химии на мой участок вход воспрещен. Но мне удалось избавиться от вредителя натуральными средствами. Понадобилась молочная сыворотка. В магазинах моего города она есть в свободной продаже. Но получить ее можно и в домашних условиях. 3 литра кефира нагреваю на огне, помешиваю. Как только начнет образовываться верхний творожный слой, откидываю его на марлю. Оставшаяся светло-желтого цвета жидкость то, что нам необходимо. Переливаю в лейку и добавляю 10 литров воды. Получается пропорция 1:10. Второй ингредиент — нашатырный спирт (аммиак), чистый азот для растений. Препарат имеет резко выраженный запах. У меня от него начинают слезиться глаза. Лучше работать в маске, очках и перчатках. Вносить его необходимо за 1 минуту до процедуры. Полезные свойства быстро улетучиваются. На ведро добавляю 40 мл. На низкорослых растениях, от опрыскивания из пульверизатора лучше отказаться. При распрыскивании теряются ценные капли. Они задерживаются в воздухе и опадают на поверхность, а нам важна листва. Поэтому использую лейку с насадкой — широкий душ. Орошаю растения с головы до пят. На деревьях, работаю опрыскивателем. Но удваиваю количество раствора. Состав, обволакивает листву и создает пленку, которую не могут прокусить насекомые. В один миг они лишаются пищи, исчезает привычная, комфортная среда. Через час после обработки они замертво сваливаются с растений. Но потомство в виде отложенных яиц, остается. Поэтому через 2 недели процедуру повторяю. Между обработками опрыскиваю зольным раствором, чтобы не превысить дозу азота.