Книга ремонта

Система кирпичной облицовки Добавит мгновенное приукрашение вашему дому. Предназначена для использования на любом доме с деревянным каркасом стены. Облицовочный кирпич устанавливается на оцинкованный стальной рельс.

Чем покрыть вагонку снаружи и внутри дома – способы, лаки и краски для покраски древесины Деревянная вагонка красивый, натуральный материал. Не удивительно, что так много пользователей во всем мире отдают ему предпочтение в качестве отделочного и облицовочного материала. Экологичность и естественная красота древесины не только украшает помещение, но и создает в нем определенный микроклимат. А вагонка покрытая плотным покрытием (краской, лаком) позволяет создать любой декор. Но, у дерева есть существенный минус, который влияет на эксплуатационные характеристики вагонки – она подвергается гниению, различным повреждениям, а также склонна темнеть. Эта статья предназначена для тех, кто хочет защитить и одновременно сохранить вагонку в естественном виде. Рассмотрим пошагово, как и чем лучше покрыть (пропитать, обработать, покрасить) деревянную вагонку (евровагонку). Надо сказать, что метод «взять кисть, краску и покрасить» хорош, именно в силу своей простоты. Но долго ли прослужит окрашенная таким образом древесина? Не лучше ли выбрать более основательный и правильный подход? Правильная покраска деревянной вагонки состоит из 4 этапов: 1 этап – подготовка вагонки к покраске Для евровагонки, такой этап будет лишним, поскольку европейские производители руководствуются другим стандартом, который предусматривает обязательную первичную обработку древесину защитными составами. Те же, кто купил стандартную вагонку отечественного производства или имеет дело с уже окрашенной поверхностью, нужно в первую очередь произвести первичную обработку панелей. Подготовка новой вагонки Подготовка новых ламелей включает в себя: сортировку. Известно, что допускается пересечение сортов до 10%. Т.е., в партии вагонки первого сорта может содержаться до 10% ламелей второго сорта. Чтобы не нарушить поверхность их нужно отсортировать; сушку. Приобретенные ламели должны быть сухими до начала монтажа; выдерживание в температурном режиме помещения, в котором планируется монтаж вагонки. Естественно топить сауну, чтобы доски «согрелись» смысла нет. Но вот пролежать в течении 2-3 дней в том помещении, где они будут устанавливаться доскам необходимо; удаление дефектов. К дефектам поверхности вагонки можно отнести сколы, шероховатости, появление синевы, белых пятен, мертвые (выпадающие) сучки. На части панелей дефекты можно не трогать. Это связано с тем, что в процессе работы нужна будет короткая вагонка. Например, для отделки под окном или над дверью. Однако, чтобы приступить к монтажу на открытой поверхности дощечки нужно очистить от дефектов посредством отбеливания (для этих целей рекомендуется использовать Сенеж Нео или Иней). Удалить пятна жира можно с помощью обессмоливания – протирания 25% раствором ацетона. Шероховатости удаляются при помощи шкурки (наждачной бумаги) или металлической щетки. Подготовка эксплуатируемой (старой) вагонки Окрашивание старой деревянной вагонки. К сожалению, окрашивание деревянной вагонки это не то действие, которое можно выполнить один раз на весь срок ее эксплуатации. Покраска вагонки - процесс, который нужно периодически повторять. В том случае, если нужно покрасить предварительно окрашенные, вскрытые лаком поверхности, нужно также провести предварительную обработку панелей. Когда нужно красить вагонку: отслоение нижнего слоя краски; потеря цвета ламелей; потеря блеска краски или лака; появление существенного дефекта, например, попадание жира, масла, растворителя, другого красителя, проявление грибков на поверхности вагонки; новый стиль, жажда перемен и мода. Например, существующий цвет вагонки не вписывается в обновленный интерьер дома и прочие факторы. Как очистить вагонку от лака, краски и грязи Снять старую краску или лак с вагонки можно двумя способами: Механический. В данном случае, существующее покрытие удаляется с помощью скребка, металлической щетки или строительного фена и шпателя. Чтобы полностью удалить краску нужно обработать доски раствором соды (на 1 л. воды - 100 гр. соды). Существенным недостатком метода является вероятность повреждения ламелей скребком. Совет: такой метод пригоден для очистки вагонки от масляной краски. Химический. Предполагает использование различных синтетических растворов и составов (смывок, размягчителей), которые способствуют отслаиванию краски от основания. Стоит отметить, что химический способ довольно агрессивный. Работать с растворами нужно в хорошо проветриваемом помещении с необходимыми средствами индивидуальной защиты. После снятия поверхностного слоя, ламели нужно промыть водой или потереть уайт-спиритом. Будет полезно: подробное описание технологии снятия старой краски с деревянной поверхности. Совет: если планируется последующее покрытие древесины прозрачным лаком, то лучше отдать предпочтение механическому способу, поскольку смывки могут неравномерно выбелить вагонку. Пользователи отмечают, что в том случае если старое покрытие крепко держится, достаточно только слегка ошкурить поверхность (придать ей матовость) и нанести новый слой. Если же, повреждения глубоки, но частичные (выпал сучек, след от удара, отслоение краски), место следует зашкурить более тщательно. При необходимости заделать глубокие дефекты шпатлевкой, нанести на это место слой краски, а затем уже окрашиваться всю поверхность, отделанную вагонкой, целиком. 2 этап – грунтовка вагонки Наносят грунтовку кистью или распылителем. Грунтовка вагонки кистью. Грунтовка вагонки распылителем Применение грунтовки перед покраской придает деревянной вагонке несколько неоспоримых преимуществ, а именно: улучшает адгезию, т.е. «сцепление» будущего поверхностного слоя краски/лака с древесиной; защищает дерево от разбухания; заполнят поры. Это позволяет нанести финишное покрытие более равномерно; Совет: некоторые породы древесины (например, ель или отдельные виды сосны) способны выделять смолу довольно долгое время (до 10 лет). Чтобы избежать этого эффекта вагонку можно обработать специальной грунтовкой, которая закрывает поры древесины. позволяет снизить расход декоративного покрытия лака или краски. Виды грунтовок для вагонки Разновидности зависят от состава грунтовки: Акриловые грунтовки. Обеспечивают надежную защиту от всего кроме гниения и защиты от ржавчины. Более подходят для внутреннего использования. Алкидные грунтовки. Наиболее разнообразны и адаптированы для конкретной породы древесины. Подходят как для внутреннего, так и для внешнего применения. Полистирольные грунтовки. Пригодны только для наружных работ ввиду большой токсичности. Народные способы (грунтовки, сделанные своими руками): Грунтовка клеем ПВА. Популярный среди пользователей водный раствор клея ПВА вместо грунтовки (развести в пропорции 10 капель на 100 мл. воды). Раствор нужно наносить дважды, чтобы избежать появления незагрунтованных участков, которые проявятся только после полного высыхания. Среди недостатков метода: появление белесого налета на деревянной вагонке (на необработанной древесине белесость не видна, а вот на тонированной очень даже), частичное скрывание структуры древесины. Грунтовка желатином. Некоторые пользователи также рекомендуют использовать пищевой желатин в качестве грунтующего состава. Способ приготовления: желатин растворяют в холодной воде (1:2), потом нагревают на водяной бане пока гранулы полностью не растворятся. Охлаждают, чтобы смесь немного загустела и покрывают вагонку в 2-3 слоя. Олифа. Давно известное средство, но придающее дереву липучесть и меняющее его цвет. Совет: грунтовка не должна образовывать пленку на поверхности древесины. Среди современных химических средств, согласно отзывам, лучшие грунтовки для вагонки: Белинка (Belinka), Тиккурила (Tikkurila), Пинотекс, Лакра. 3 этап – защита древесины Защитные средства для деревянной вагонки Назначение защитных составов в том, чтобы защищать древесину от повреждений. Гниль, грибки, жучки, влага, ультрафиолет – все эти факторы не добавляют жизни древесине. А, следовательно, средства защиты необходимо применять всегда, независимо от того, будет ли подвергаться деревянная вагонка дальнейшему покрытию лаком или краской (декорированию). Способы и средства защиты древесины: Антисептики. Химические составы, которые отличаются противогрибковым действием. Их назначение – защита вагонки от биологической активности различных жучков и грибков. Совет. Обработка антисептиком должна выполняться перед сборкой (установкой, монтажом) вагонки. Это связано с тем, что пазы, гребни и обратная сторона деревянной вагонки также нуждается в обработке. Антипирены. Составы на основе водных растворов солей, которые призваны защитить дерево от возгорания. Следует отметить, что декоративные средства также должны повышать огнестойкость древесины. Специфика защитных средств заключается в том, что они глубоко проникают внутрь структуры древесины, и при высыхании становятся незаметными. Нанесение защитных средств настолько важный этап в защите вагонки, что производители евровагонки наносят их еще на стадии подготовки к продаже. Наряду с показателем влажности и сортом вагонки, защита – это то, что отличает обычную вагонку от евровагонки. Совет. Вагонку лучше грунтовать с двух сторон. Особое внимание нужно уделить торцам ламелей. Это связано с тем, что торцовая часть после монтажа не будет прокрашена. 4 этап – покрытие для вагонки (краска, лак) Покрытие для вагонки. К выбору декоративного финишного покрытия (краски/лака) нужно подойти ответственно. Что предпочтительнее лак или краска для деревянной вагонки? А если краска, то какая краска для вагонки лучше? Для начала нужно определиться с тем, где будут проводиться работы (внутри/снаружи), какой эффект должен быть достигнут, какое качество окрашиваемой поверхности, какие требования по срокам, стоимости и т.п. Выбираем, чем покрыть вагонку – виды краски и лака для окрашивания и пропитки древесины 1. Краска (непрозрачная эмаль) для вагонки Масляная краска Масляная краска для вагонки. Практика показала, что краска на масляной основе служит долго и надежно защищает дерево от влаги. Она быстро сохнет, медленно меняет цвет. Краска имеет специфический запах, который быстро выветривается. Обновить такое декоративное покрытие на вагонке не составит труда. Масляная краска обновляется каждые 5-6 лет. Это необходимо для придания краске блеска и устранения микротрещин, через которые влага может повредить вагонку. Совет. После высыхания поверхность вагонки, окрашенная масляной краской, станет немного светлее. Поэтому изначально стоит выбрать более темный оттенок. Акриловая или акрилатная краска Акриловая краска для вагонки. Отличается отсутствие запахов, высокой скоростью высыхания. Применение этой краски не ограничивает время работы. Краска допускает нанесение при низкой температуре. Поверхность вагонки, окрашенная акрилатной краской, долго не будет нуждаться в обновлении. Единственный недостаток краски – высокая цена. 2. Морилка (пропитка или декоративная лазурь) Морилка для вагонки. По сути это та же грунтовка, но только придающая древесине вагонки другой цвет или оттенок. Использование морилки для вагонки - это недорогой, но эффективный способ подчеркнуть структуру дерева. Примечание. Морилка подходит для древесных поверхностей без дефектов. 3. Лак для вагонки Относится к прозрачным покрытиям, что делает его незаменимым финишным покрытием, когда нужно сохранить естественную структуру дерева. Акриловый аквалак для вагонки Акриловый аквалак для вагонки. Экологически чистый, быстросохнущий лак. Аквалак можно разбавлять водой. Применяется для окраски деревянной вагонки с наружной и внутренней сторон. Совет: Аквалак подходит даже в том случае, если в доме проживает аллергик. Алкидный лак для вагонки Алкидный аквалак для вагонки. Создает пленку на поверхности окрашиваемых панелей. Лак долго сохнет. Применение алкидного лака оправдано в помещениях с высокой влажностью (кухня) или там, где повышенный износ вагонки (коридор). Совет: Абсолютной прочностью, устойчивостью к УФ-излучению является покрытие вагонки яхтным лаком (яхтенный). 4. Масло-воск (или восковые краски) Масло-воск для вагонки. Натуральное льняное масло-воск — это новинка на рынке покрытий для деревянной вагонки. В процессе обработки вагонки воском, масло проникает глубоко в структуру дерева, а воск придает древесине красивый внешний вид. 5. Жидкая пластмасса Жидкая пластмасса для вагонки. Полностью лишает дерево его способности к микро-вентилированию, однако придает древесине футуристический вид. Чаще применяется для покрытия части поверхности вагонки, как декоративного элемента дизайна. Советы по выбору финишного покрытия для деревянной вагонки цвет. Поскольку морилка или краска меняют цвет или оттенок вагонки нужно использовать это свойство. Так, например, светлые оттенки визуально увеличивают пространство. Использование разных цветов/оттенков позволяет зонировать помещение; состав. Приставка «био» после названия лака свидетельствует об отсутствии вредных веществ. Такой состав можно использовать для внутренних работ; производитель. Немало отечественных аналогов лака для вагонки или краски могут создать достойную конкуренцию иностранным товарам. При этом цена продукта будет более гуманной. Как и чем покрасить вагонку в бане и парилке Восковый составов Evrotex-Сауна для вагонки в бане. Ввиду значительной температуры вагонку в бане лучше не окрашивать, а обработать защитными составами. Отличным решением будет использование восковых составов, например, Evrotex-Сауна. Это покрытие пригодно для использования в условиях высокой температуры и циклического интенсивного увлажнения. Совет. Наносить лак в сауне нужно только один раз. В предбаннике – можно сделать несколько слоев. Как и чем покрасить вагонку на веранде Веранда или терраса испытывают на себе наибольшее влияние атмосферных факторов, поэтому материал должен быть стойким. Сначала покрыть слоем грунтовки, а потом 2-3 слоя лака или краски. Как и чем покрасить вагонку внутри/снаружи дома Особых отличий в покраске дома снаружи или изнутри нет. Разница только в применяемых покрытиях. Лак/краска для внутренних работ должна соответствовать требованиям экологичности. Для проведения наружных работ более важно, чтобы покрытие выдерживало влагу, перепады температуры, воздействие УФ-лучей. Один и тот же вид краски можно использовать внутри здания и снаружи. Отличие – в количестве наносимых слоев. Чем покрасить вагонку правильно - инструмент Для окрашивания вагонки можно использовать: кисть. Удобны тем, что позволяют прокрасить дерево по углам и труднодоступных местах. Краска наносится кистью наиболее равномерно; Совет. Чтобы нанести краску кистью равномерно и не допустить подтеков, нужно погружать кисть в краску наполовину. валик. Позволяют окрашивать быстро. Однако, чтобы получить равномерный слой нужно окрашивать несколько раз; пульверизатор. Дает возможность сделать работу максимально быстро. Но увеличивает расход краски; рукавица (цегейковая). Перчаткой удобно прокрашивать (пропитывать) места где вагонка стыкуется (обрамляет) с трубами; поролоновая губка. Технология окрашивания деревянной вагонки перед покраской или нанесением лака/краски их нужно хорошо перемешать. Так они будут ложиться более равномерно; пробный выкрас позволит понять, как будет выглядеть окрашенная поверхность; краску лучше наносить в несколько тонких слоев. Так каждый слой будет быстрее сохнуть, а покрытие будет нанесено более равномерно; очередной слой краски/лака нужно наносить только после того как полностью высохнет первый; окрашивая краской вагонку нужно оставить зазоры величиной в 2-3 см. сверху и снизу панелей. Это позволит дереву дышать. А сами зазоры можно закрыть декоративным плинтусом; чтобы избежать получения различных оттенков древесины лучше производить окрашивание краской за один раз, материалом из одной партии; если есть необходимость прервать работу старайтесь сделать так, чтобы «шов», граница покрашенного и непокрашенного участка находилась не на видном месте.

Чем отмыть монтажную пену — инструкция по удалению пены с любых поверхностей Большинство наружных и внутренних работ по строительству дома или ремонту требуют применения монтажной пены. Без нее сложно представить установку окон и дверей, утепление и обшивку сайдингом, работы по разводке труб. Пена крепко-накрепко фиксирует отдельные элементы и также крепко пристает к поверхностям, на которых быть ее не должно. В идеале, все работы по запениванию должны проводиться так, чтобы она не выступала из пустот и, тем более, не попадала на открытые участки. Но неприятности случаются даже с профессиональными мастерами, не говоря о домашних умельцах, которые часто берутся за ремонт впервые. Так как же и чем отмыть монтажную пену? Свежая пена Свежая пена удаляется проще всего. Сразу же ее необходимо собрать (только не голыми руками!), пластиковым или другим, не царапающим поверхность, скребком максимально счистить, не размазывая. Затем воспользоваться жесткой тканью или губкой и растворителем, в зависимости от типа покрытия. Наиболее хорошо зарекомендовали себя следующие вещества. Самый доступный вариант – ацетон или растворитель 646. Однако эти средства не годятся для винилового сайдинга или пластиковой вагонки, поверхность которых просто облезет от столь агрессивных веществ. Isofoam r621 – специальное средство российского производства для промывки пистолета для монтажной пены, но справляется с пеной и на других поверхностях. Флакон в 600 мл стоит менее 100 рублей. Космофен – любимое средство мастеров, устанавливающих окна. Бывает трех видов Космофен 5, 10 и 20. «5» — самое сильное, «20» — слабое. Подходит для удаления пены с пластика и стекла. Минус – продается в бутылках по одному литру, поэтому для очистки небольшого участка не самый дешевый вариант. Смывка Макрофлекс хорошо размягчает пену и делает ее дальнейшее оттирание простым. Застывшая пена Если свежую пену отчистить не так уж сложно, то плотно схватившуюся и пожелтевшую – весьма проблематично. Главный компонент, которым необходимо запастись – терпение. С первого раза материал бесследно может и не отмыться, процедуру придется повторить несколько раз. Сравнительно просто удалить застывшую пену со стекла, металла, камня или плитки. В первую очередь, нужно строительным ножом или новым лезвием от опасной бритвы срезать слой пены максимально близко к поверхности, стараясь ее не поцарапать и не порезать руки. Когда останется тоненький слой вещества, нужно, сперва, размочить его растворителем, а затем при помощи жесткой губки потереть. Губка нужна такая, которую используют для мытья сковородок и стальных кастрюль, подойдет и металлическая сеточка, используемая для этих же целей. В качестве растворителя отлично зарекомендовал себя SOUDAL PU Рemover, предназначенный для удаления именно застывшей пены. Еще один способ – простое механическое оттирание ровным кусочком пластика (или другого материала, который тверже пены, но мягче очищаемой поверхности). Покрытые эмалью батареи, металлические двери с порошковым покрытием очищать лучше так. Деликатные поверхности Для очистки пластика, дерева, покрытого лаком, линолеума использовать агрессивные растворители нельзя, так как не только пена смоется, но и верхний слой покрытия. Проверенное народное средство для удаления монтажной пены – димексид. Он продается в аптеке, стоит копейки и предназначен для снижения воспалений в суставах и повышения проницаемости кожи. Диметилсульфоксид, таково его химическое название, по сути, является мощным растворителем и способен проникать вглубь большого количества органических веществ. Для того чтобы отмыть пену, нужно воспользоваться неразведенным препаратом и жесткой мочалкой или губкой, замочив пятна предварительно на несколько минут. Если пятна небольшие, можно воспользоваться ватной палочкой. Работать с димексидом необходимо исключительно в плотных перчатках, и, как при использовании любого растворителя, проверить вначале его действие на незаметном участке покрытия. После обработки очищаемую поверхность нужно протереть влажной тканью. Кожа и ткань С рук и других частей тела монтажная пена удаляется с трудом. Обязательно делать это сразу, не дожидаясь схватывания. Нужно удалить как можно больше пены механическим путем, например, снять бумагой или салфеткой, а затем воспользоваться безопасным для кожи растворителем. Подойдет тот же ацетон или даже жидкость для снятия лака, руки от них, конечно, пересохнут, но это исправляется потом питательным кремом. Если полностью счистить пену не удалось, не стоит переживать – кожа ежедневно обновляется, и рано или поздно все следы абсолютно исчезнут. Помочь этому процессу можно, почаще натирая кожу в этом месте мочалкой и смазывая ее потом жирным кремом. В случае, когда пена попала на одежду, то вероятность того, отстирается ли она, зависит от структуры ткани. С трикотажа и вязаных вещей счистить ее практически невозможно. Чтобы счистить пену с джинсы, кожи и кожзама можно воспользоваться теми же средствами, что и для удаления незастывшего материала, можно попытаться обработать пятно уайт-спиртом. Очистить монтажную пену нелегко. Тот, кому приходилось с этим сталкиваться, в следующий раз обязательно защищает руки и все вокруг от ее попадания. Сделать это несложно, пена не сцепляется с полиэтиленовой пленкой и силиконом, поэтому прилегающие поверхности необходимо закрыть пленкой или смазать силиконовым маслом, а работать только в перчатках.

Инфракрасный теплый пол Если речь идет о подогреве пола, покрытого линолеумом или ламинатом, то ничего лучше, чем инфракрасный теплый пол, придумать трудно. Он закладывается непосредственно под декоративное покрытие, и никакой глобальной переделки стяжки делать не нужно. Особенностью излучения в невидимом инфракрасном спектре является то, что оно способно нагревать исключительно непрозрачные предметы – подогревая напольное покрытие, сам элемент этого устройства практически не нагревается. Нет нагрева, нет и холостого расхода энергии – экономичность является одной из характерных черт пленочного инфракрасного нагревателя. Что происходит дальше? А дальше все идет по стандартной схеме – напольное покрытие отдает тепло окружающему нас воздуху, который благодаря конвекции распределяет его по всему помещению. Конструктивно инфракрасный пленочный теплый пол состоит из трех основных частей, которые друг без друга не работают. Нагревательная пленка, изготовленная из полимера, толщина которого не превышает 0,4мм. Устроена она достаточно просто – по проводникам, изготовленным из сплава меди и серебра, электрический ток поступает к графитовым полосам, которые под его воздействием начинают генерировать инфракрасное излучение. Самое интересное – это то, что электромагнитное поле, образующееся при работе этого устройства, очень слабое и на человека практически не влияет. Терморегулятор, который контролирует работу теплого пола и оптимизирует ее согласно заданным режимам. От этого устройства в первую очередь зависит эффективность, а во вторую – экономичность работы теплого инфракрасного пола. Самый простой аналог этих устройств позволяет не допускать перегрева излучателя, а самый сложный дает возможность программировать его работу. В общем, с помощью небольшого компьютера можно задать температуру нагрева пола в определенный момент времени на протяжении недели или даже месяца. Температурный датчик, в задачи которого входит не дать напольному покрытию нагреться выше необходимой температуры. Без этого элемента два других будут работать неэффективно. Да и вообще их работоспособность будет под сомнением. Основные технические характеристики инфракрасного теплого пола Для чего необходимо знать основные технические характеристики любой современной техники? В них отражается много информации, знание которой позволит определиться с вопросом, подойдет вам устройство или нет? Что касается инфракрасного подогрева пола, то эти характеристики следующие. Источник питания – бытовая электрическая сеть 220 В. Размеры пленки – толщина 0,4мм, ширина 0,5м или 0,8м. Энергопотребление 1 квадратного метра – 140 Вт и 150 Вт в зависимости от ширины пленки. Способ нагрева – графитовый излучатель. Максимальная температура нагрева – до 55°C. Температура плавления пленки – свыше 210°C. Глядя на эти технические характеристики, можно сделать вывод о том, что данный тип обогревателя для пола, в отличие от ему подобных устройств, является более экономичным, безопасным и практически не занимает места под напольным покрытием. Эта пленка не ощущается даже под мягким линолеумом. Пленочный инфракрасный пол: преимущества и недостатки Практически все производители инфракрасных систем обогрева пола в один голос утверждают, что их системы не обладают никакими недостатками. Но так ведь не бывает? Идеальна только сама Мать Природа, а творение рук человека уже само по себе является одним большим недостатком. Первое и самое главное преимущество – это легкий и быстрый монтаж инфракрасного пола. Если сравнивать его с другими подобными системами (электрическим или водяным теплым полом), то это утверждение абсолютно верно. Установка обогревателей пленочного типа осуществляется быстро за счет отсутствия сопутствующих работ (например, заливки стяжки или затягивания клеем). Если же исключить эти сопутствующие работы, то можно прийти к выводу, что установка пленочного теплого пола не намного проще своих собратьев. Второе преимущество – это то, что такие обогреватели подходят под любой тип напольного покрытия и при этом не требуют специальной стяжки пола. Весьма противоречивое утверждение, так как любое современное напольное покрытие укладывается на идеально ровный пол. Да и сама пленка – во что она превратится, если уложить ее на горбатое основание? Ну а на счет того, что подходит для любого декоративного напольного покрытия – все верно, с одной лишь оговоркой. Укладывая инфракрасный теплый пол под линолеум или ковролин, его обязательно нужно накрывать таким материалом, как ДВП. Надежность. О какой надежности может идти речь, если все, что у нас изготавливается, рассчитывается на то, чтобы продукция покупалась? Да, сама пленка может быть и надежной, но вот термодатчик и терморегулятор служат от силы лет семь. Средняя гарантия на эту систему обогрева пола составляет 10 лет. Экономия энергоресурсов. Здесь также имеются оговорки – максимальная экономичность таких систем достигается при температуре пола 21C, а при таких условиях возможность полноценного отопления подобными системами полностью исключена. преимущества и недостатки инфракрасного теплого пола Преимущества и недостатки инфракрасного теплого пола И так дальше, одни сплошные оговорки, которыми сопровождаются практически все достоинства инфракрасного теплого пола. А при таких обстоятельствах утверждения о том, что он не обладает недостатками, выглядят, по крайней мере, голословно, а все достоинства плавно превращаются в недостатки. Монтаж инфракрасных полов: принцип установки и подключения Для начала планирование и расчеты. Здесь все просто, и нюансов практически нет. Из общей площади пола помещения нужно исключить пространство, занимаемое крупногабаритной мебелью (шкафы, диваны, тумбы, кровати), а также полосу шириной 150-200мм вдоль всех стен. Оставшееся свободным пространство измеряем и высчитываем необходимое количество квадратных метров пленки. А лучше всего составляем план-схему с указанием всех необходимых размеров и отправляемся с ним в магазин – там должны все рассчитать без вашего участия. Стелем теплоотражающий экран, который направит все излучение внутрь помещения. Он продается в рулонах и имеет покрытие из фольги. Все стыки между полосами экрана заклеиваем алюминиевой самоклеящейся лентой. Согласно начерченной схеме укладываем пленку. Кстати, ее придется резать поперек и делать это нужно согласно специальной разметке – четко секциями. Пленка укладывается медными шинами вниз. Соединяем отдельные полосы с помощью проводов и клипс. Соединение производится по одной стороне полос – с другой стороны контакты просто изолируются. Клипсы тоже нужно будет заизолировать – изоляция используется специальная и поставляется в комплекте вместе пленочным теплым полом. Устанавливаем и подключаем терморегулятор. Современный контролер для теплого пола свободно помещается в подрозетник – этим иногда пользуются мастера, но вам этого делать не стоит. Лучше установить отдельный подрозетник, а провода к нему подвести непосредственно от счетчика. К контролеру прилагается схема подключения, где обозначено, что и куда прикручивать. Сложного там ничего нет – две клеммы для подачи электричества, две для подключения пленки и две для подсоединения термодатчика. Устанавливаем термодатчик. От контроллера прокладываем его к ближайшей пленке и приклеиваем скотчем между двумя любыми графитовыми полосами снизу (т.е. между пленкой и отражающим экраном). Подаем напряжение на контроллер и включаем его – если теплый пол работает, значит выключаем его и настилаем декоративное напольное покрытие. Как и говорилось выше, если вы укладываете инфракрасный теплый пол под линолеум или ковролин, то дополнительно его лучше накрыть ДВП.

Как установить счетчик на отопление. Перед наступлением зимы, в страхе перед очередным повышением квартплаты все больше людей начинает задумываться о том, как бы повыгоднее сократить количество коммунальных платежей. Сегодня в каждой квартире уже есть счетчик электроэнергии, по показаниям которого и начисляется оплата за электроэнергию. А лучшим способом избежать платежей за воду по средним тарифам является установка счетчиков холодного и горячего водоснабжения. Монтаж такого счета позволит Вам платить только за использованную воду. Однако, не все так просто с установкой счетчика отопления. Прежде чем начать монтаж счетчика отопления внимательно ознакомьтесь с инструкцией: 1.Определитесь, какой счетчик Вы собираетесь устанавливать: общедомовый или поквартирный. Оба счетчика могут устанавливаться исключительно специалистами. 2.Установка поквартирного счетчика производится там, где для этого созданы технические условия. Во-первых, разводка трубопровода в квартире должна быть именно горизонтальной, что говорит о наличии в Вашей квартире только двух труб отопления: подающей и обратной. Во-вторых, должна соблюдаться последовательность подключения всех радиаторов отопительной системы между этих труб. При соблюдении этих технических условий можно начинать монтаж счетчика отопления, который будет состоять из следующих этапов: - начните с похода в жилищную организацию, которая обслуживает Ваш дом и напишите заявление о том, что Вы хотите установить поквартирный счетчик отопления в Вашей квартире; - затем получите разрешение на установку счетчика в том ГорЭнерго, которое ответственно за поступление тепла в ваш дом; - потом обязательно нужно заказать проект установки счетчика в организации, которая специализируется в этой области и имеет лицензию на осуществление подобной деятельности. Все это потребует у Вас очень много времени и денег. - и наконец Вы можете покупать счетчик в магазине. Но предварительно лучше обратиться к мастеру, который будет устанавливать Вам этот счетчик и посоветоваться о наиболее подходящем типе и конструкции. Убедитесь, что у Вашего мастера есть лицензия на подобные виды работ. Непосредственно монтаж счетчика происходит очень быстро. Большую часть времени чаще всего занимает непосредственно ожидание своей очереди - но на этом трата Вашего времени не заканчивается. Вы не сможете ввести счетчик тепла в эксплуатацию, пока его не опломбирует специалист из уже знакомого нам ГорЭнерго и не составит об этом соответствующий акт. Затем Вы должны заключить договор о поставке тепла в Вашу квартиру по счетчику. Не забывайте при выборе счетчика уточнять, как часто его необходимо проверять.

Строительство, коротко о главном, гидро-пароизоляция Для чего нужна и каким образом выполняется гидроизоляцияи и пароизоляция Термин «гидроизоляция» подразумевает комплекс мероприятий по защите элементов строительной конструкции от внешнего воздействия влаги. Гидроизоляцией называют также используемые для этого материалы, предназначенные для создания водонепроницаемых преград. Выбор гидроизоляции зависит от конструкции стен дома: в частности, гидроизоляция под сайдинг предполагает использование паро- и гидроизоляционных пленок. Зачем выполняется гидроизоляция? Прежде чем обшивать стены сайдингом, либо закрывать керамогранитом и т.п выполняется монтаж обрешетки или подсистемы. К ней с внутренней стороны и крепится гидроизоляционная пленка. Между стеной и финишным покрытием фасада образуется свободное пространство, которое обычно заполняют утеплителем. Несмотря на то что винил (материал, из которого сделан сайдинг), керамогранит и т.п. водонепроницаем, герметичной облицовка не является: воздух свободно проникает между панелями и содержащаяся в нем влага пропитывает утеплитель. Минеральная вата и стекловата, которые чаще всего используются для заполнения простенков, не боятся открытого огня, обладают малым удельным весом и отлично справляются со своей основной функцией утеплителя. Но, напитываясь влагой, они утрачивают свои качества, деформируются. Стеновые материалы также страдают: гипсокартон набухает, обои покрываются плесенью. Задача гидроизоляционных материалов – создать заслон влаге в виде атмосферных осадков и паров, содержащихся в воздухе. Снег, набивающийся под конек кровли, впоследствии тает и стекает по поверхности гидроизолирующей пленки на отлив фундамента, а оттуда – в систему водостока. При отсутствии этой пленки влага бы попала в теплоизоляционный материал. Те же проблемы возникают со стенами. Несмотря на то что панели сайдинга монтируются внахлест, а керамогранит плотно примыкает к направляющим подсистемы, при сильном ветре дождевая вода все же попадает под облицовку сквозь щели. Если гидроизоляция присутствует – влага стекает вниз, не причиняя вреда утеплителю. Поэтому наружная отделка здания требует устройства вентиляционного зазора в 20-30 мм для укладки изолирующего материала. Основное отличие качественной гидроизолирующей пленки – в ее способности задерживать влагу, но при этом не препятствовать естественной вентиляции стен: пленка является мембраной и потому сквозь стены наружу может свободно проходить пар, а значит, дом будет «дышать». Гидроизоляция здания необходима, так как сайдинг и навесные фасады других типов хорошо защищают стены дома от потоков дождя, но панели негерметичны. Через них свободно проходит воздух, дом «дышит», а вместе с воздухом поступает и влага Выбирая изоляционный материал, стоит обратить внимание на то, что влагонепроницаемость у каждого вида пленки разная: она оценивается по способности единицы площади выдерживать определенный объем воды без протечек, а также по количеству пропускаемого пара в течение суток. Стоимость пленок также различна: она зависит от их качества и основных характеристик. Чем больший столб воды пленка может выдержать (и пропускать пар в большом объеме), тем она будет дороже. Объясняется это многослойностью такого материала, но для укладки под сайдинг и навесные фасады достаточно и более дешевого варианта. Вот на кровле экономить не стоит. С обратной стороны утеплителя укладывается пароизоляционная пленка: она защищает материал изнутри. Это необходимо потому, что внутри помещения в результате естественных процессов образуется пар в довольно большом количестве, что может ухудшить качество теплоизоляции. Поэтому, пароизоляционная пленка не должна пропускать влагу и пар. Правильное выполнение гидро- и пароизоляции – важное условие для создания нормальных микроклиматических условий в жилище. Эти материалы необходимы для обеспечения качественного утепления стен. Нарушения правил монтажа приведут к потерям тепла, появлению сырости и плесени. Потребуется дорогостоящий ремонт с заменой отделочных материалов. Чтобы этого не допустить, следует обратиться за помощью в специализированную фирму, специалисты которой обладают достаточным опытом. ВАЖНО! При самостоятельном монтаже, тщательно изучайте инструкцию. неправильно ориентированная поверхностями пленка, нанесет больший вред, чем принесет пользы.

Подключение дверного звонка Дверной звонок подключается быстро и сравнительно просто. Вызывать электрика и обладать большим количеством навыков и информации для самостоятельного подключения совсем не обязательно. Рассмотрим, что нужно для монтажа этого незамысловатого электрического устройства, призванного сигнализировать о том, что в гости кто-то пришел. Виды дверных звонков Звонки бывают разными. Они могут отличаться как внешне, так и по мощности. С внешней частью все понятно – крупные и небольшие, покупные и самодельные, классические и оригинальные. А вот с мощностью все немного сложнее. Виды звонков для дверей: 220 В, работает от сети; дверной звонок, работающий от батареек; беспроводной. Дверной звонок от сети Такой звонок нужно устанавливать, подключать. Его преимущество – возможность потребления энергии, которая вряд ли закончится в ближайшем будущем. Это значит, что звонок нужно один раз установить и теперь им можно будет пользоваться практически всегда. Однако для подключения требуется провод, который обычно уже выведен для звонка. Если нет – лучше устанавливать звонок в рамках проведения капитального ремонта. Дверной звонок от батареек Здесь тоже нужны провода, а значит, при ремонте звонок устанавливать лучше. Единственное отличие от предыдущего типа – отсутствие необходимости вмешиваться в электрику. Это безопасно и просто. Нужно просто закрепить передний блок на внешнюю часть стены, а также провести провод во внутреннюю часть помещения, соединив с закрепленным к стене устройством. Беспроводной дверной звонок Такой звонок аналогичен предыдущему типу, только в нем нет проводов. Нужно просто установить внутреннюю и внешнюю части, и дело выполнено. Разобраться в том, как подключить дверной звонок на батарейках, очень просто. Правда, батарейки придется часто менять. Схема подключения дверных звонков Стандартная схема подключения: Для того, чтобы подключить замок, вам может потребоваться розетка и вилка. Важно понимать, что звонки продаются без вилок. Ее нужно приделать самому, подключив по правилам. Также может потребоваться выведение выхода в розетку в прихожую для монтажа внутренней части устройства. Выводить в прихожую не обязательно, особенно, если вы проводите капитальный ремонт и желаете продлить провод до одной из комнат, например, центральной. Особенно актуально подключение звонков на этапе, когда проводится электричество своими руками. При этом вести розетку и прикреплять вилку не обязательно – можно подключить звонок непосредственно в электрическую разводку, правда, в таком случае вы вряд ли сможете выключить звонок, когда не захотите никого принимать. Эта проблема решается и покупкой специальной модели, современной и технологичной, предусматривающей выбор мелодии звонка, громкость и функцию включения/выключения. Как подключить дверной звонок своими руками Итак, подключение осуществляется так: сначала освобождаем край провода: это синий и коричневый проводки. Освобождать нужно аккуратно, желательно специальным инструментом, а не ножом. Необходимо, чтобы был свободный край с длиной 10-12 мм; надо определить, где у вас фаза, ноль и заземление, чтобы подключить правильно. Если вы ошибетесь, звонок работать не будет и придется все разбирать. Поэтому после подключения нужно включить электричество и все проверить; перед соединением проводов дверного звонка нужно отключить электричество на центральном щитке. Как правило, рычаг в выключенном состоянии должен быть повернут вниз. О том, как определить, какой провод фаза, какой ноль, а где заземление, подскажет строительный форум для электрика; при подключении нужно проводки продеть в предназначенные для этого отверстия; провода нужно помещать в клеммы, тем самым осуществляя подключение. Отлично, если зажимы настроены на автоматический захват при отпускании каждого из них (все модели звонков могут отличаться в способе крепления); прикрепите дверной звонок к стене. Закрепление происходит обычным путем, посредством создания в стене отверстия и закрепления к телу звонка; теперь достаточно просто закрыть крышку, чтобы звонок выглядел аккуратным и красивым; включите электричество и протестируйте дверной звонок с помощью нажатия на кнопку в подъезде. Внимание! Обратите внимание на то, не входит ли саморез в место, где есть провода. Иначе это чревато последствиями. Аналогичное правило работает, когда происходит подключение светильников. Если звонок не работает, провода либо подключены неправильно, либо они попросту не состыкуются друг с другом. Выключите энергию, попробуйте проверить, все ли правильно, разобрав звонок. Если звонок подключается в частном доме, который рассчитан на проживание людей на двух этажах. Возможно, лучше приобрести максимально мощное устройство или многофункциональный вариант для того, чтобы звук издавался в нескольких помещениях.

Система сбора дождевой воды 📌

Маленькие домашние хитрости 1. Если вы случайно испачкали руки клеем "Момент", то снять его можно при помощи маргарина. Для этого нужно намазать грязное место и подождать несколько минут. 2. Если вы хотите, чтобы в вашей квартире был приятный запах, проварите несколько минут в воде лимонные корки. 3. Для того, чтобы убрать известковый налет около крана, нужно протереть это место теплым уксусом. 4. Для того, чтобы кухонные полотенца хорошо отстирались, их нужно замочить на ночь в простокваше. 5. Для того, чтобы у вас "не убежало" молоко при кипячении, нужно смазать внутренние края кастрюли маслом или жиром. 6. Овощи при варке нужно класть только в кипящую воду. 7. Для того, чтобы свекла быстро сварилась, ее нужно прокипятить 20 минут, далее, слить воду и залить холодную. 8. Для того, чтобы хорошо очищалась кожура с молодого картофеля, его перед чисткой нужно положить в соленую холодную воду. 9. Картофель при жарке нужно солить в конце процесса. 10. Для того, чтобы фасоль или горох быстро сварились, их нужно на ночь замочить в холодной воде. 11. Для того, чтобы картофель не развалился при варке, его нужно варить в соленой воде с несколькими каплями уксуса. 12. Для того, чтобы свекла на потеряла свой цвет при варке, ее нужно варить в воде с сахаром и яблочным уксусом. 13. Правильно варим овощи: а) крышка должна быть темного цвета и плотно прилегать к кастрюле. б) во время варки нельзя протыкать овощи. г) готовые овощи нужно сразу вынимать из отвара. д) при варке овощей нужно добавить в воду немного лимонного сока. 14. Для того, чтобы ваш хлеб дольше сохранился, рядом с ним нужно положить кусочек картофеля, яблока или немного соли. 15. Как правильно выбирать мед: а) нужно взять палочку и попытаться накрутить на нее мед. Если он не будет накручиваться, то значит мед не настоящий. б) нужно помять мед в пальцах. Если через некоторое время пальцы перестанут прилипать друг к другу, то значит в мед добавлен сахар. в)капелька меда не должна растекаться по ногтю пальца.

Утепление стен деревянного дома изнутри Иногда случается так, что утеплить рубленый или брусчатый дом снаружи не представляется возможным. К примеру, здание уже обложено кирпичом либо к нему пристроено какое-нибудь неотапливаемое сооружение. В данном случае утепление стен деревянного дома изнутри – единственный выход. Делают это обычно с использованием минеральной ваты или пенополистирола. Подготовительные работы по утеплению стен Стены дома предварительно следует хорошенько очистить от пыли. Далее древесину обрабатывают средством от насекомых и гниения. Также следует пройти поверхность специальными составами, повышающими огнестойкость материала. Если речь идет о рубленом строении нужно также тщательно законопатить все щели. Обычно для этого применяется джутовое волокно. Для больших щелей берут паклю, скрученную в валик. Монтаж плит минваты Утепление стен деревянного дома изнутри может быть выполнено с использованием минеральной ваты. Материал этот отличается прекрасными теплосохраняющими качествами и прост в монтаже. Под плиты необходимо будет устроить обрешетку. Брусья 50*50мм набивают в вертикальном положении. Шаг между ними зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет около полуметра. Совет: Лучше всего сделать расстояние между брусьями таким, чтобы оно было на 2см больше ширины пластов минваты. При этом они встанут на место плотнее, а само утепление получится более надежным. Набивку можно выполнять обычными гвоздями. После того, как обрешетка будет смонтирована, приступают к укладке плит. При этом тщательно следят за тем, чтобы между ними и брусьями не оставалось щелей. Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками получится достаточно эффективным только в этом случае. Для большей надежности плиты стоит закрепить специальными дюбелями «грибками». Укладка пароизоляционного слоя При выполнении мероприятий по утеплению стен нужно обязательно устроить пароизоляцию. Повышенная влажность не только снизит теплозащитные свойства минваты, но и приведет к гниению древесины. В качестве пароизолятора допускается применять либо обычную дешевую полиэтиленовую пленку, либо какой-нибудь ее современный фольгированный аналог. Материал монтируют прямо поверх ваты, закрепляя к брускам специальными степлерами. Важно: Пароизолятор следует натягивать фольгой внутрь помещения. При этом необходимо выдерживать нахлест между полосами не менее 10см. Дополнительно стык следует проклеить алюминиевым или сантехническим скотчем. На следующем этапе приступают к монтажу контробрешетки под обшивку. Собрать ее можно из брусьев 30*40мм. В качестве конечной отделки для дома из дерева, разумеется, лучше всего подойдет вагонка. Использование пенополистирола Утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом выполняется примерно так же, как и минеральной ватой. То есть: 1 Предварительно проводится обработка стен; 2 На рубленой стене монтируется обрешетка из бруса; 3 Между обрешетинами прокладываются вплотную плиты пенополистирола. Закрепляют их дюбелями; 4 Далее натягивают пароизолятор и монтируют контробрешетку под чистовую обшивку. На брусчатых стенах устраивать обрешетку под пенополистирол не обязательно. К поверхности его можно приклеить клеем для пенопласта. В любом случае все стыки следует заделать монтажной пеной либо проклеить скотчем. В том случае, если было выполнено утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом с использованием обрешетки, чистовая обшивка монтируется на нее. Если плиты были посажены на клей, их следует армировать специальной сеткой. Сверху такая поверхность в последующем оштукатуривается. Думаем, теперь вам понятно как утеплить стены деревянного дома изнутри самостоятельно. Процедура эта может занять немного времени, однако технологически не особенно сложна.