Книга ремонта

Разновидности батарей отопления: плюсы, минусы, эффективность Определяем необходимую мощность радиатора Мощность необходимо учитывать, исходя их типа помещения, в котором будет установлен радиатор. Да-да, именно мощность или если точнее — эффективность передачи тепла от носителя к потребителю, то есть то, как хорошо он будет нагревать нашу квартиру или дом. А на окончательное значение влияют следующие моменты: тип здания: панельный или кирпичный; размер помещения; количество окон; количество внешних стен; вид окон: пластиковые или деревянные. В стандартном помещении с потолками высотой 3 м, одним деревянным окном и одной дверью устанавливается радиатор мощностью от 90 до 125 Вт на 1 кв.м. Каждый вид радиаторов имеет свою мощность, приходящуюся на одну секцию: чугунный – 80-150 Вт; алюминиевый – 190 Вт; биметаллический – 200 Вт; стальной – 450 – 5700 Вт (на весь радиатор). Рабочее давление Не стоит забывать и о рабочем давлении. Давление в выбранном вами радиаторе не должна быть меньше давления системы отопления дома. Этот показатель важен и при учете предельного давления, которое подается при гидравлических испытаниях. В большинство городских квартир подойдет конечно, любой, но «запас прочности» лишний раз убережет от внезапных протечек или прорывов. В каждом виде радиаторов оно следующее: чугунный – 10-15 атм; алюминиевый – 16 атм; биметаллический – 35 атм; стальной – 6-8,7 атм.

Ремонт холодильника своими руками Стоит ли делать ремонт холодильника своими руками, если почти у каждой компании в каждом более-менее крупном городе есть сервисный центр, где это сделают профессионально? Сейчас разберемся. Причины и виды поломок Провести самостоятельную диагностику состояния холодильника точно можно и на его состоянии это не скажется. При минимальном знании устройства холодильника можно определить, в чем неполадка, а с мелким ремонтом действительно справиться быстро и дешево своими силами. Обязательны: - Знание устройства прибора; - Умение работать с измерительным тестером; - Знание электрики. Любой ремонт электроприбора начинается с проверки, попадает ли напряжение из сети в устройство. Есть вероятность, что сломана розетка, а не прибор. Также может быть поврежден кабель и сопутствующие элементы. Если же световая индикация, подсветка в холодильнике работают, а отвертка-индикатор показывает исправность электрооборудования, проблема глубже. Одна из распространенных поломок – выход из строя терморегулятора. Попробуйте установить регулятор на минимальную температуру и подождать. Если такая Стрессовая терапия не возобновит действие устройства, вероятно, сломался терморегулятор. Эту деталь не чинят, но легко заменяют. Если у вас есть опыт подобной работы – дело займет совсем немного времени (см. схему), в остальных случаях пригласите для этих целей мастера. Здесь приведена схема механического устройства, потому что электронный датчик своими руками починить вряд ли удастся. Тем более что в случае, когда агрегат не морозит, может быть виноват и главный рабочий элемент – компрессор – а к его ремонту без определенных навыков и опыта касаться своими силами не стоит, можете усугубить ситуацию. Пригласите мастера. Быть может, потребуется замена системы запуска компрессора, если старая вышла из строя. Такой ремонт обойдется дешевле, чем ремонт компрессора, но опять-таки, выполнить его своими силами не получится. А вот если при осмотре были обнаружены видимые разрывы проводов или сильно окисленные релейные контакты, исправить проблему можно в считанные минуты – достаточно зачистить и соединить систему. В случае с проводами – изолировать. Если в холодильнике появилась вода, одна из возможных причин – засор дренажного слива, который устраняется быстро и легко своими силами. Подробнее о том, как исправить текущий холодильник – в статье «Почему течет холодильник». Избавиться от неприятных запахов своими силами – также не проблема, достаточно хорошо вымыть и проветрить размороженный аппарат. Ремонт холодильника своими руками: система ноу фрост Ультрасовременные «умные» холодильники, как правило, имеют сложное устройство. Все возможные элементы в них не механические, а электронные, цифровые. Управление системами осуществляется посредством микропроцессоров, которые обрабатывают данные, поступающие с цифровых сенсоров и датчиков. Ремонт холодильника своими руками, если этот холодильник буквально нафарширован сложной электроникой, получится у единиц. Остальные аппараты будут безнадежно испорчены неквалифицированным вмешательством в тонкую систему и потребуют в лучшем случае более дорогостоящего ремонта. В худшем же – отправятся на свалку. Лучше довериться опытным мастерам, которые, к тому же, и гарантию на свою работу дают.

Как установить счетчик на отопление. Перед наступлением зимы, в страхе перед очередным повышением квартплаты все больше людей начинает задумываться о том, как бы повыгоднее сократить количество коммунальных платежей. Сегодня в каждой квартире уже есть счетчик электроэнергии, по показаниям которого и начисляется оплата за электроэнергию. А лучшим способом избежать платежей за воду по средним тарифам является установка счетчиков холодного и горячего водоснабжения. Монтаж такого счета позволит Вам платить только за использованную воду. Однако, не все так просто с установкой счетчика отопления. Прежде чем начать монтаж счетчика отопления внимательно ознакомьтесь с инструкцией: 1.Определитесь, какой счетчик Вы собираетесь устанавливать: общедомовый или поквартирный. Оба счетчика могут устанавливаться исключительно специалистами. 2.Установка поквартирного счетчика производится там, где для этого созданы технические условия. Во-первых, разводка трубопровода в квартире должна быть именно горизонтальной, что говорит о наличии в Вашей квартире только двух труб отопления: подающей и обратной. Во-вторых, должна соблюдаться последовательность подключения всех радиаторов отопительной системы между этих труб. При соблюдении этих технических условий можно начинать монтаж счетчика отопления, который будет состоять из следующих этапов: - начните с похода в жилищную организацию, которая обслуживает Ваш дом и напишите заявление о том, что Вы хотите установить поквартирный счетчик отопления в Вашей квартире; - затем получите разрешение на установку счетчика в том ГорЭнерго, которое ответственно за поступление тепла в ваш дом; - потом обязательно нужно заказать проект установки счетчика в организации, которая специализируется в этой области и имеет лицензию на осуществление подобной деятельности. Все это потребует у Вас очень много времени и денег. - и наконец Вы можете покупать счетчик в магазине. Но предварительно лучше обратиться к мастеру, который будет устанавливать Вам этот счетчик и посоветоваться о наиболее подходящем типе и конструкции. Убедитесь, что у Вашего мастера есть лицензия на подобные виды работ. Непосредственно монтаж счетчика происходит очень быстро. Большую часть времени чаще всего занимает непосредственно ожидание своей очереди - но на этом трата Вашего времени не заканчивается. Вы не сможете ввести счетчик тепла в эксплуатацию, пока его не опломбирует специалист из уже знакомого нам ГорЭнерго и не составит об этом соответствующий акт. Затем Вы должны заключить договор о поставке тепла в Вашу квартиру по счетчику. Не забывайте при выборе счетчика уточнять, как часто его необходимо проверять.

Как грунтовать стены под обои Вам понадобится: - грунтовка; - валик; - кисть; - телескопическая штанга; - ведро; - пластмассовая сетка. Инструкция 1. Определитесь с поверхностью. Обои можно наклеивать на старое основание или на вновь оштукатуренное. Перед нанесением грунтовки на свежую штукатурку должно пройти достаточно времени, чтобы стена полностью просохла. Так как покрытие свежее и равномерное, то и грунтовать вы будете одинаково по всей поверхности. 2. Проведите ладонью по старому основанию. Если на руке остается белый налет или крошки штукатурки, то необходима грунтовка глубокого проникновения или для меловых поверхностей. При хорошем плотном старом слое проверьте его на равномерность впитывания. Смочите стену мокрой губкой, проверьте, одинаково ли быстро впиталась вода. Если нет, то отметьте те места, где вода исчезла быстрее. Они потребуют дополнительного слоя при грунтовании. 3. Обратите внимание при ремонте помещения на плесень. Если вы заметили в каком-то месте на стене грибковые споры, то грунтовать необходимо специальными растворами против плесени как под штукатурку, так и поверх штукатурки, перед оклейкой обоями. Иначе развивающийся грибок испортит вам не только стену и обои, но и здоровье. 4. Изучите инструкцию на упаковке с грунтовкой. Этот материал может продаваться в уже разбавленном виде или в виде концентрата. На этикетке написано, какой расход сцепляющей поверхность жидкости потребуется на определенный метраж. Прикиньте площадь ваших стен и умножьте на полтора. Это количество уйдет только на один слой грунтования стен. Если вы не уверены в хороших качествах вашей штукатурки, то загрунтуйте стены под обои в два слоя. 5. Разведите грунтовку в ведре. Вставьте в ведро специальную малярную пластмассовую сетку. Она поможет вам при использовании валика или кисти. Так как грунтовка жидкая и будет сильно течь, если ее плохо отжать. 6. Насадите валик на телескопическую штангу. Это позволит вам стоять на месте, а не прыгать на стремянке вверх-вниз, чтобы достать до стыков стены и потолка. 7. Обработайте грунтовкой всю поверхность стен. В узких или труднодоступных для валика местах поработайте кистью. 8. Полностью просушите первый слой грунтовки и нанесите второй. Высохшее покрытие стен будет гладким и слегка липким на ощупь. Совет 2: Как грунтовать стены При проведении ремонтных работ нужно обязательно грунтовать стены. Например, перед шпатлеванием или оштукатуриванием, наклеиванием обоев. Тип грунтовки, как и инструменты, нужно выбирать в соответствии с решаемой задачей. Валиком удобно работать на большой площади Зачем грунтовать При помощи нанесения грунтовки можно решить несколько задач. Если материал стены непрочный и осыпается, на ней не будут держаться нанесенные отделочные материалы. Такую стену грунтовка может пропитать и укрепить. В ходе проведения ремонтных работ стены покрываются слоем пыли. Эта пыль ухудшает адгезию. Проще говоря, к пыльной стене не прилипает шпаклевка или штукатурка. При помощи грунтовки поверхностный слой пыли связывается. Поверхность стены, которую необходимо покрасить, неоднородна. Разные ее участки могут впитывать краску по-разному, что приведет к неравномерному прокрашиванию и появлению пятен. Нанесение грунтовки создает на поверхности стены пленку, благодаря которой краска будет высыхать равномерно. Если стену не загрунтовать, она может вытягивать воду из нанесенного на нее раствора. В результате он не сможет правильно затвердеть и набрать прочность. Это может привести к появлению трещин, отслоениям и даже разрушению раствора. Если стена очень гладкая и не впитывает воду, строительные смеси просто соскальзывают с такой поверхности. Чтобы к ней прилипал плиточный клей или шпатлевка, стену обрабатывают специальной грунтовкой. Она содержит гранулы, придающие стене шершавость, за счет которой материалы на ней удерживаются. Как грунтовать Поверхность должна быть достаточно прочной. Все отслаивающиеся покрытия с нее нужно удалить. Если стена была оштукатурена, нужно дождаться полного высыхания нанесенного слоя раствора. Для грунтовки обычно применяют валик. Он более производителен по сравнению с кистью — с его помощью можно быстро обработать большие площади. Кисть имеет смысл выбирать для работы на небольшом или труднодоступном участке. Начать работу стоит с изучения инструкции на канистре с грунтовкой. Из нее вы сможете узнать, какой у жидкости расход и как на него влияет тип поверхности. Инструкция расскажет о времени, которое потребуется на сушку каждого слоя и о том, сколько слоев нужно нанести. Для работы с грунтовкой вам понадобится емкость. Удобнее всего пользоваться специальной ванночкой для валика. Благодаря ребристой поверхности его удобно отжимать, удаляя излишки жидкости. Это нужно делать обязательно. За счет удаления избытков грунтовки из ворса снижается ее общий расход. Кроме того, это способствует более равномерному нанесению состава и повышает качество подготовки основания для последующих работ. При большой площади грунтуемых поверхностей удобно пользоваться телескопической ручкой-удлинителем. За счет этого приспособления всю работу можно будет выполнить, находясь на полу, не пользуясь стремянкой или козлами. Для ускорения и облегчения процесса можно разделить работу на два этапа. Сначала загрунтовать верхнюю половину стены, а потом нижнюю. Это позволит не отвлекаться на постоянное перехватывание инструмента, ускорит работу и снизит утомляемость. При работе старайтесь не пропускать участки поверхности. При дальнейшей работе места, не пропитавшиеся грунтовкой, могут преподнести неприятные сюрпризы. Если одного слоя грунтовки недостаточно, перед нанесением второго слоя дождитесь высыхания первого. Ускорять сушку при помощи технических средств не рекомендуется. При грунтовании поверхностей валиком остаются зоны, в которые он проникнуть не может. Это углы между стеной и потолком, полом, другими стенами. Их следует дополнительно пройти кистью.

Как установить ламинат на стену? Формирование каркасной системы в целях надёжной установки ламината на стену. Метод каркасного прикрепления ламината никак не менее популярен, нежели клеевой, невзирая на то, что каркасный метод является наиболее сложным. Согласно собственной технологии он никак не различается особенной трудностью, следовательно, данный метод способен осуществить, в том числе и новичок монтёр, не обладающий специальным строительным образованием. В самом начале, перед постройкой данного каркаса, нужно узнать направленность конструкции панелей ламината (горизонтальное или же вертикальное) – конкретно от этого станет зависеть метод его производства. Каркас на стену под ламинат Несущие бруски обязаны учреждаться с шажком в 1,2 длины панели обшивки, по причине чего первоначально устанавливаются крайние бруски, а затем уже центральные, т.е., переходные. Так как бруски окантовочные характеризуют область, их монтаж обязан являться совершенно безупречным, с применением строительной степени. Как только монтаж их был окончен, меж ними необходимо надеть нитку, в соотношение с которой дальше потребуется собрать переходные бревенчатые бруски. Уже, после вырабатывания самого каркаса переключаемся к последующему усилию – шума - и термоизоляции стенки. Увеличить дееспособность способную поглощать шум, уменьшить теплопроводимость систем стен здания возможно с поддержкой прокладки межкаркасной базой и стеной, так называемых "плит минераловатных". Облицовка стен ламинатом На данном же периоде нужно кроме того побеспокоиться о формировании различного рода скрытых коммуникаций, прокладывая их в специальную технологичную изложину. Для того чтобы приладить ламинат к стене, нужно использовать специальные компоненты крепежа, обладающие типом стальной полосы называемых кляммерами. Подобные прочные и долговременные скобы, сделанные из стали, станут безошибочно сдерживать на стене с брусовым каркасом данное покрытие из ламината. На первейших периодах кляммер вводится в выемку-отверстие панели, а затем прикрепляется к брусу каркасной концепции с поддержкой строй степлера. Обеспечение большей прочности станет содействовать то, если вы в свойстве крепежа подберете и клейстер (клей жидкие гвозди), и кляммеры. Как, наверное вы смогли отметить, механизм устройства крепежа ламината к стене подобным способом считается, наиболее скучной и длительной, но согласно качеству никак не отстаёт от клеевого способу монтажа. Предпочтение за вами!

Строительство из арболита Арболитовые панели, появившиеся на российском строительном рынке совсем недавно, относят к разряду лёгких бетонов. Арболит очень часто применяют при постройке зданий промышленного типа, хозяйственных корпусов, а также жилых домов. Это связано с тем, что люди, пытаясь сэкономить, всё время ищут недорогой, но надёжный материал. Именно таким материалом является арболит, и в этой статье мы постараемся как можно полнее описать его достоинства. Состав арболита: 1) Цементный раствор; 2) Гипс; 3) Вода; 4) Биологические добавки (щепы, опилки, лён и другие органические отходы); 5) Химические добавки, имеющие бактерицидные свойства, обеспечивающие полный распад остаточных сахаров, тем самым улучшая сцепку цемента. Также, добавляя различные добавки в состав плит, можно полностью контролировать их пористость и желаемую скорость схватывания. Классификация панелей по назначению: 1) Теплоизоляционные; 2) Конструктивно-теплоизоляционные. По армированию: 1)Армированные; 2)Неармированные. По оформлению поверхности: 1) Офактуренные; 2) Не офактуренные. Классификация по наружному профилю: 1) Плоские; 2) Сложные. Как производят арболит Если вы хотите понять все азы производства арболитовых плит, то, конечно, лучше присутствовать при этом вживую или посмотреть видеоролик в интернете. Как говориться: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Но мы всё-таки постараемся описать этот процесс на словах. Всё начинается, когда отходы с лесопилки доставляют в складские помещения, откуда сразу же их переправляют в воронку рубильного аппарата. В итоге из отходов получается щепа, которую перевозят на молотковую дробилку. В ней щепа дробиться и на выходе просеивается в грохоте на более крупные фракции и продукты отходов. По окончании распределения в бункере оставляют древесную массу, имеющую пластинчатую и игольчатую форму. Непосредственные габариты щепы должны не превышать действующий стандарт: 1) 3-22мм в длину; 2) 1-6 мм в ширину; 3) 1-5 мм в толщину. После отмачивания в котлах дерево очищается от всевозможных нежелательных веществ. Потом щепу замешивают с водой, связывающими химическими добавками в специальном промышленном миксере. Затем полученный замес переправляют по бункеру-укладчику и утрамбовывают при помощи пресса. Создание арболитовых плит в корне отличается от создания всех других видов лёгкого бетона. Основное различие заключается в ограничении времени прессования, которое обязано происходить не более 20 секунд. Это требуется для того, чтобы не произошло преждевременного разделения цемента и прочих составляющих, из-за чего цемент осядет на дно. Для достижения оптимальной прочности и качества изделия смесь нужно переместить в требуемые условия: 1) Прежде всего, арболит нужно поместить в складское помещение на 5 суток с 55–75% влажностью и точной температурой 17 градусов; 2) Потом ещё на сутки в этом же помещении, только увеличив температуру 45 градусов; 3) И опять в изначальные условия на несколько дней. После всех обозначенных процессов плиты везут на склад. Также вместо древесных отходов очень часто добавляют одубину – щепу дуба. При отсутствии портландцемента в состав замешивают гипс, имеющий увеличенную прочность. В свою очередь, гипс влияет на ускорение затвердевания цемента и делает плиты более твёрдыми и лёгкими. Достоинства и недостатки арболита Достоинства: 1) Хорошая гибкость материала; 2) Повышенная звуко- и теплоизоляция; 3) Пригодность для сейсмоактивных районов; 4) Лёгкость при обработке; 5) Небольшая масса; 6) Экологически чистый материал. Недостатки: 1) Сильно пропитывается водой; 2) Различные геометрические габариты; 3) Некоторые производители не соблюдают требуемой технологии. Вы сами видите, что арболит имеет огромное количество различных достоинств, перед которыми меркнут почти незаметные недостатки. Поэтому можно уверенно сказать, что этот, недавно появившийся на отечественном рынке материал, окажет достойную конкуренцию консервативным видам цемента и бетона.

Как утеплить пластиковое окно своими руками на зиму? Казалось бы металлопластиковые окна должны быть теплыми, непродуваемые, надежными ограждающими конструкциями, но к сожалению это не так. Ничего в строительстве нет вечного. Вот так и происходит с окнами. Даже какими бы качественными они не были со временем теряют свои первоначальные свойства. Для утепления окна нам нужно: самоклеящаяся лента для утепления окон; ножницы. Как видим набор инструментов и материалов минимален. Порядок работ Место наклеивания ленты нужно очистить от грязи и пыли. Сделать это можно влажной тряпкой. Утепление окон фото Замеряем и отрезаем нужно куски самоклеящей ленты. Лента не должна клеятся внахлест и в тоже время не должно быть зазоров между отдельными кусками ленты. Утепление окна своими руками Аккуратно снимаем защитный слой и наклеиваем ленту. Регулировка окна при утеплении После этого проверяем насколько плотно закрывается окно и если нужно производим регулировку. Утепленное окно Важно! После проведения всех работ по утеплению пластиковых окон окно не рекомендуется открывать.

Как утеплить линолеум В домах с плохой теплоизоляцией пола зимой может быть очень неуютно, поскольку ходить приходится практически в валенках. Линолеум, положенный на такой пол, практически не дает теплоизолирующего эффекта. Чтобы улучшить ситуацию, необязательно разбирать и менять всю конструкцию пола, можно просто утеплить имеющийся линолеум. Вам понадобится: - изолон; - пеноплекс; - натуральная или синтетическая подложка для линолеума; - фанера; - пеноплекс; - ДВП; - крепежные материалы (саморезы, клей); - скотч; - ножницы, нож, электролобзик; - отвертка или шуруповерт; - полиэтиленовая пленка. Инструкция 1. Снимите полотно линолеума и осмотрите пол под ним. Если доски в хорошем состоянии, не сгнили, утепляйте пол, начиная с этого уровня. Осмотрите двери, и решите, на какую высоту можно поднять пол, чтобы они хорошо закрывались и открывались. 2. Положите подложку для линолеума. Если вы склоняетесь к натуральным и экологически безвредным материалам, выбирайте натуральную основу из джутового волокна. Учтите, что она быстро истирается и дает пыль, в ней может завестись моль и другие мелкие насекомые. 3. Чтобы избежать этих проблем, купите изолон или пеноплекс (с фольгой на одной стороне). Нарежьте их на куски необходимого размера, разложите на полу, склейте скотчем все стыки. Затем наложите сверху слой из фанерных листов и прикрутите все вместе саморезами. Фанера обеспечит достаточную жесткость конструкции и не даст линолеуму проваливаться. 4. Можно утеплить пол из линолеума просто фанерными листами. В таком случае приклейте листы мастикой или специальным клеем для древесины. 5. Очень теплыми станут ваши полы, если вы решите утеплить их экструдированным пенополистиролом (пеноплексом), однако учите, что он рекомендуется для облицовки зданий снаружи, а при применении внутри помещений он может выделять вредные пары. 6. Если вы решили положить под линолеум ДВП, обязательно проведите гидроизоляцию, чтобы не произошло вспучивание. Для этого на пол уложите слой полиэтиленовой пленки, затем слой ДВП, который стоит дополнительно прогрунтовать (прошпатлевать). Сверху пол закройте еще одним слоем полиэтиленовой пленки. Для того чтобы влага не могла просочиться вниз, используйте прямоугольные линолеумные плинтуса. Тщательно заделайте стыки между листами линолеума, а лучше выбирать листы такой ширины, чтобы стыков не было совсем. 7. Если вас не беспокоят счета за электроэнергию — уложите под линолеум пленочный «теплый пол». Обратите внимание Не стоит стелить под линолеум плиты из ДСП. Несмотря на то, что они дадут хорошую изоляцию, при мытье полов и при собирании конденсата при перепадах температур древесно-стружечные плиты способны вспучиваться, что в дальнейшем приведет к провалам и неровностям на полу.

Жидкое стекло для гидроизоляции: 11 советов по выбору и применению Вода камень точит. В справедливости этой мудрости строители убеждаются каждый рабочий день. Влага способна разрушить даже самый прочный железобетон. Чтобы защитить конструкции и продлить их срок службы, человечество придумало гениальное изобретение – гидроизоляционные материалы. Они все создают защитную пленку на поверхности, которая предотвращает воздействие воды. Ассортимент подобных составов приличный, а одним из самых популярных считается жидкое стекло. Оно универсальное, недорогое и простое в применении. Разбираемся, как использовать жидкое стекло для гидроизоляции бетона, фундамента, бассейнов, как его наносить и почему же оно считается таким универсальным. №1. ЧТО ТАКОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО? Жидкое стекло – это тот же силикатный клей. Его основа – водный щелочной раствор натрий или калий силиката. Намного реже используется силикат лития – такой материал используется в электродном покрытии. В России часто жидким стеклом называют полироли и защитные составы для автомобилей, что не совсем верно. У них совершенно другой состав, а путаница вызвана тем, что автомобильные средства в азиатских странах называют «glass coat», дословно – «стеклянное покрытие», но никак не жидкое стекло. Получают жидкое стекло путем обжига кварцевого песка или соды. Также используется метод обработки диоксида кремния щелочью. Вязкое однородное вещество при застывании становится твердым и не пропускает ни воздух, ни воду. Пока же состав не высох, он легко проникает в поры основания, на чем и построено его защитное действие. Жидкое стекло отлично защищает от влаги, играет роль антисептика, отвердителя, кислотозащитителя и повышает устойчивость к огню. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем посетить группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. №2. ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЖИДКОГО СТЕКЛА Жидкое стекло очень часто используется для проведения работ по гидроизоляции. Это связано с целым рядом его преимуществ: отличные водоотталкивающие свойства, пленка получается цельной, так что у влаги не остается подходов к материалу; жидкое стекло отлично просачивается в поры и трещинки, отличается высоким сцеплением с основанием; небольшой расход, в особенности при добавлении вещества в цементный раствор; невысокая цена по сравнению с другими гидроизоляционными материалами; вещество может использоваться при повышенной влажности; относительно высокая долговечность. Жидкое стекло прослужит не менее 5 лет, а если его покрыть краской, то намного дольше. Без дополнительной защиты оно способно постепенно саморазрушаться; жидкое стекло придает материалу устойчивости к огню, кислотам, щелочам, плесени, повышает прочность основания. Тем не менее, и у этого материала есть свои минусы: ограниченность сферы применения. Материал сочетается только с бетоном и деревом. На кирпич такую гидроизоляцию не нанесешь – она разрушит материал. Когда говорят об универсальности жидкого стекла, имеют в виду, что составом можно пользоваться для создания обмазочной гидроизоляции и для добавления в бетон, причем разная концентрация его в растворе позволяет получать разные свойства; жидкое стекло, как и обычное, немного хрупкое и становится таковым, когда застывает. Чтобы слой не повреждался, его сверху дополнительно защищают иным материалом; поверх жидкого стекла финишную отделку нанести практически невозможно – краски и лаки на нем вообще не держатся; очень важно соблюдать правильные пропорции при добавлении жидкого стекла в цементный раствор, иначе он может застыть слишком быстро; хоть процесс монтажа нельзя назвать специфическим, да и особенные инструменты не потребуются, все равно определенные навыки понадобятся. Выполнять все работы своими руками можно лишь тогда, когда у вас есть опыт в гидроизоляции. Действовать придется очень быстро, так как жидкое стекло схватывается практически моментально. В том или ином виде жидкое стекло используют строительстве уже более 200 лет. За это время человечество успело придумать и другие гидроизоляционные материалы, но жидкое стекло до сих пор выдерживает конкуренцию. Как самостоятельный гидроизоляционный материал жидкое стекло практически не используют – только в связке с другими материалами, но только благодаря ему получается добиться превосходных результатов и полностью защитить бетон и дерево от влаги. №3. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА По сути, жидкое стекло может применяться тремя основными способами: состав наносится на бетонную поверхность, высыхает и формирует влагостойкую пленку, закупоривая все поры. Часто защиту наносят в несколько слоев; состав добавляется в бетонный раствор. Бетонная конструкция, созданная подобным образом, получает улучшенные гидроизоляционные свойства, но при этом намного быстрее застывает; в качестве добавки для изготовления разных марок бетона. Чтобы убедить вас в универсальности и практичности данного гидроизоляционного материала, приведем лишь самые распространенные сферы, где используется жидкое стекло: покрытие фундамента, стен, потолков и полов в подвальных помещениях; гидроизоляция бассейнов и колодцев; гидроизоляция древесины; добавление в бетон для улучшения водоотталкивающих свойств; защита стволов деревьев после спиливания; приклеивание разных материалов; для борьбы с плесенью; для защиты от коррозии; для защиты швов между строительными материалами; гораздо реже состав используется для обеспыливания бетона, а также как быстросохнущее вещество. Также нечасто его применяют для создания бактерицидных затирок и в качестве герметика. №4. ВИДЫ ЖИДКОГО СТЕКЛА Основой жидкого стекла, как уже было сказано ранее, может быть силикат калия или натрия. В принципе, оба состава очень похожи, но все же некоторые отличия присутствуют: калий силикат отличается устойчивостью к кислотам, отличными клеящими свойствами и отсутствием характерного стеклянного блеска; натрий силикат отличается такими же высокими эксплуатационными качествами, но при этом у него отсутствует характерный блеск. Жидкое стекло продает в емкостях от 500 мл до 10 л. Обязательно ищите информацию о составе и производителе. Также на упаковке должны быть сведения, что материал произведен в соответствии с ГОСТом 13078-81. Реже, но встречается гранулированное стекло, которое перед использованием согласно инструкции необходимо развести определенным количеством воды. №5. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА Понятно, что жидкое стекло используется для гидроизоляции, но наносить его можно по-разному – все зависит от поставленных целей: обмазочный способ предполагает нанесение чистого жидкого стекла на поверхность. Обычно используют силикат натрия. Способ подходит для покрытия оснований, которые пылят, отличаются пористостью и рыхлостью. Слой изоляции высыхает в течение 30-60 минут, после чего можно наносить еще один слой. Поверх жидкого стекла можно использовать еще один гидроизоляционный материал, например, рубероид; проникающая методика имеет много общего с обмазочной, но при этом жидкое стекло смешивают с водой, а иногда – с сухой строительной смесью. Полученным составом обрабатывают труднодоступные поверхности, только работать придется очень быстро; путем добавления жидкого стекла в бетон получают более прочный и стойкий к влаге материал, но этой методике стоит выделить отдельный раздел. №6. ЖИДКОЕ СТЕКЛО ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОНА Популярность жидкого стекла связана как раз-таки с добавлением его в бетонный раствор. Суть метода, казалось бы, ясна, но чтобы получить действительно качественный результат, надо знать несколько нюансов: жидкое стекло нельзя добавлять в готовый жидкий раствор. Сначала готовят сухую смесь, а затем разводят его водой, в которую добавляют определенную часть жидкого стекла; количество жидкого стекла может колебаться в значительных пределах – все зависит от ваших целей. Выбрав определенный рецепт, очень важно следовать указанным пропорциям. Минимальное содержание жидкого стекла в бетоне – 2% (такой состав используется при гидроизоляции фундамента), максимальный – 25%; жидкое стекло улучшает качества раствора, но сильно влияет на скорость его затвердевания. Рекомендуют готовить раствор небольшими порциями, чтобы он не застыл еще в емкости. По этой же причине многие не рекомендуют использовать бетономешалку. Если в раствор добавить всего 2-3% жидкого стекла, то схватываться бетон начнет уже через 45 минут, а полностью застынет спустя сутки. Это достаточно популярная пропорция. При добавлении 5% жидкого стекла скорость схватывания сократится до 30 минут, а полное затвердевание произойдет через 16 часов. Для 8% эти показатели составят 15 минут и 7 часов, а для 10% — 5 минут и 4 часа соответственно. Для замешивания используют чистую холодную воду и цемент марок М300 и М400. Принцип смешивания таков: берут емкость с чистой водой, добавляют туда жидкое стекло, перемешивают; раствор переливают в более объемную емкость и постепенно вводят сухую цементно-песчаную смесь; быстро, но тщательно перемешивают смесь до однородного состояния и приступают к работе. Все работы проводят в специальной одежде и перчатках. №7. НАНЕСЕНИЕ ЖИДКОГО СТЕКЛА ОБМАЗОЧНЫМ СПОСОБОМ Проще наносить жидкое стекло обмазочным способом, для этого используют кисточки и валики, а иногда пульверизатор. Порядок работ следующий: убедитесь, что жидкое стекло однородно на вид, не имеет примесей и комочков. К условиям хранения особых требований не выдвигают – материалу ничего не будет, даже если он лежал в гараже при резко отрицательных температурах. Морозостойкость – одна из сильных сторон этого состава; поверхность, которую необходимо покрыть, тщательно очищают от пыли, жировых пятен и грязи, бетон зачищают щеткой, чтобы открылись поры материала. Желательно, чтобы поверхность была максимально приближена к идеально ровной; некоторые советуют предварительно разбавлять материал водой в соотношении 1:2. Это делается для экономии жидкого стекла; для пропитки бетона на небольшую глубину используют один слой изоляции жидкого стекла, наносят его кисточкой или краскопультом. Если надо более глубокий слой пропитки, то лучше нанести два-три слоя, каждый последующий наносят спустя 30-40 минут после предыдущего. Все это общие рекомендации, но в каждом конкретном случае может понадобиться индивидуальный подход. №8. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА ЖИДКИМ СТЕКЛОМ Для гидроизоляции фундамента и цоколя обычно используют обмазочную технологию. Жидкое стекло отлично сочетается с рулонными гидроизоляционными материалами. С битумной гидроизоляцией силикаты несовместимы. Чтобы надежно защитить фундамент от влаги, сначала поверхность необходимо очистить и обезжирить, потом выполнить шлифовку, а затем широкой кистью нанести само жидкое стекло. Когда первый слой подсохнет, наносят второй, а после окончательного застывания можно приступать к рулонной гидроизоляции. Для защиты стыков и швов на фундаменте можно использовать проникающую технологию: швы и стыки расшивают, на местах трещин делают штробы П-образной формы, потом все выемки очищают от пыли; смесь готовят небольшими порциями; из воды и жидкого стекла готовят раствор с концентрацией около 5%, потом его добавляют в цемент. В итоге должна получиться густая пластичная масса. Перемешать лучше один раз, при повторном перемешивании может начаться кристаллизация, что негативно скажется на адгезионных свойствах; приготовленный раствор шпателем наносят на расшитые стыки и швы. Подсыхает он очень быстро. №9. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНОВ ЖИДКИМ СТЕКЛОМ Чаша бассейна берет на себя значительную нагрузку. Это и тонны воды, которые наливаются внутрь чаши, и воздействие грунтовых вод снаружи. Следовательно, проводить гидроизоляцию надо с двух сторон. Внешние стенки обрабатывают по обмазочной технологии, наносят не менее трех слоев материала. Внутренние стенки можно покрыть двумя слоями жидкого стекла. Помните, что данный вид гидроизоляции, особенно в случае с бассейном, не может быть самостоятельным. Обработку внутренних и внешних стенок проводят по общему принципу. Сначала готовят поверхность (наличие бугорков допускается, но не более 1 мм), потом обезжиривают ее и наносят жидкое стекло. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. №10. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦА ЖИДКИМ СТЕКЛОМ Гидроизоляционные работы в данном случае направлены на то, чтобы защитить стенки колодца от влаги, а также обработать швы. Очень важно, чтобы бетонные кольца были очень хорошо зафиксированы, иначе никакая гидроизоляция не спасет конструкцию от разрушения. Дополнительную фиксацию можно выполнить при помощи скоб. Когда кольца смонтированы, а их закрепление произошло, лучше для гарантии произвести обтяжку швов при помощи льняной или джутовой веревки, предварительно обработанной при помощи жидкого стекла. После этого можно приступать к обработке стенок колодца. Сначала наносят чистое жидкое стекло, а после его высыхания – раствор, приготовленный на основе жидкого стекла и цементно-песчаной смеси. №11. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ЖИДКИМ СТЕКЛОМ Обработка внутренних стен подвалов не сильно отличается от гидроизоляции фундамента, но некоторые специалисты рекомендуют готовить раствор по другому принципу, смешивая цемент, песок и жидкое стекло в соотношении 1,5:1,5:4. Массовая часть воды не должна превышать 25%. Поверхность, как и в предыдущих способах, сначала очищают, можно обработать ее антисептиком для пущей важности. Затем полученная смесь наносится на основание. Трещинки и места стыков лучше предварительно расшить. В ЗАВЕРШЕНИЕ Рынок жидкого стекла достаточно насыщенный. Из производителей можно порекомендовать Willson, АМК-Групп, Bitumast, Aqua Well, «Профилюкс», «Брозегс» и «Оптимст». Если после проведения всех работ по гидроизоляции жидкое стекло остается, не выбрасывайте. Его можно будет использовать для обработки древесины. Также сгодится оно для добавки в затирку, чтобы она не плесневела (часть жидкого стекла должна составлять до ¼). При помощи силикатного клея можно приготовить быстросохнущий клей, если его добавить в цемент вместо воды. Более того, народные умельцы используют его при укладке рулонной напольной отделки и даже для обработки срезов деревьев. Нередко средство используют в качестве санитарного герметика.

Чем отмыть монтажную пену — инструкция по удалению пены с любых поверхностей Большинство наружных и внутренних работ по строительству дома или ремонту требуют применения монтажной пены. Без нее сложно представить установку окон и дверей, утепление и обшивку сайдингом, работы по разводке труб. Пена крепко-накрепко фиксирует отдельные элементы и также крепко пристает к поверхностям, на которых быть ее не должно. В идеале, все работы по запениванию должны проводиться так, чтобы она не выступала из пустот и, тем более, не попадала на открытые участки. Но неприятности случаются даже с профессиональными мастерами, не говоря о домашних умельцах, которые часто берутся за ремонт впервые. Так как же и чем отмыть монтажную пену? Свежая пена Свежая пена удаляется проще всего. Сразу же ее необходимо собрать (только не голыми руками!), пластиковым или другим, не царапающим поверхность, скребком максимально счистить, не размазывая. Затем воспользоваться жесткой тканью или губкой и растворителем, в зависимости от типа покрытия. Наиболее хорошо зарекомендовали себя следующие вещества. Самый доступный вариант – ацетон или растворитель 646. Однако эти средства не годятся для винилового сайдинга или пластиковой вагонки, поверхность которых просто облезет от столь агрессивных веществ. Isofoam r621 – специальное средство российского производства для промывки пистолета для монтажной пены, но справляется с пеной и на других поверхностях. Флакон в 600 мл стоит менее 100 рублей. Космофен – любимое средство мастеров, устанавливающих окна. Бывает трех видов Космофен 5, 10 и 20. «5» — самое сильное, «20» — слабое. Подходит для удаления пены с пластика и стекла. Минус – продается в бутылках по одному литру, поэтому для очистки небольшого участка не самый дешевый вариант. Смывка Макрофлекс хорошо размягчает пену и делает ее дальнейшее оттирание простым. Застывшая пена Если свежую пену отчистить не так уж сложно, то плотно схватившуюся и пожелтевшую – весьма проблематично. Главный компонент, которым необходимо запастись – терпение. С первого раза материал бесследно может и не отмыться, процедуру придется повторить несколько раз. Сравнительно просто удалить застывшую пену со стекла, металла, камня или плитки. В первую очередь, нужно строительным ножом или новым лезвием от опасной бритвы срезать слой пены максимально близко к поверхности, стараясь ее не поцарапать и не порезать руки. Когда останется тоненький слой вещества, нужно, сперва, размочить его растворителем, а затем при помощи жесткой губки потереть. Губка нужна такая, которую используют для мытья сковородок и стальных кастрюль, подойдет и металлическая сеточка, используемая для этих же целей. В качестве растворителя отлично зарекомендовал себя SOUDAL PU Рemover, предназначенный для удаления именно застывшей пены. Еще один способ – простое механическое оттирание ровным кусочком пластика (или другого материала, который тверже пены, но мягче очищаемой поверхности). Покрытые эмалью батареи, металлические двери с порошковым покрытием очищать лучше так. Деликатные поверхности Для очистки пластика, дерева, покрытого лаком, линолеума использовать агрессивные растворители нельзя, так как не только пена смоется, но и верхний слой покрытия. Проверенное народное средство для удаления монтажной пены – димексид. Он продается в аптеке, стоит копейки и предназначен для снижения воспалений в суставах и повышения проницаемости кожи. Диметилсульфоксид, таково его химическое название, по сути, является мощным растворителем и способен проникать вглубь большого количества органических веществ. Для того чтобы отмыть пену, нужно воспользоваться неразведенным препаратом и жесткой мочалкой или губкой, замочив пятна предварительно на несколько минут. Если пятна небольшие, можно воспользоваться ватной палочкой. Работать с димексидом необходимо исключительно в плотных перчатках, и, как при использовании любого растворителя, проверить вначале его действие на незаметном участке покрытия. После обработки очищаемую поверхность нужно протереть влажной тканью. Кожа и ткань С рук и других частей тела монтажная пена удаляется с трудом. Обязательно делать это сразу, не дожидаясь схватывания. Нужно удалить как можно больше пены механическим путем, например, снять бумагой или салфеткой, а затем воспользоваться безопасным для кожи растворителем. Подойдет тот же ацетон или даже жидкость для снятия лака, руки от них, конечно, пересохнут, но это исправляется потом питательным кремом. Если полностью счистить пену не удалось, не стоит переживать – кожа ежедневно обновляется, и рано или поздно все следы абсолютно исчезнут. Помочь этому процессу можно, почаще натирая кожу в этом месте мочалкой и смазывая ее потом жирным кремом. В случае, когда пена попала на одежду, то вероятность того, отстирается ли она, зависит от структуры ткани. С трикотажа и вязаных вещей счистить ее практически невозможно. Чтобы счистить пену с джинсы, кожи и кожзама можно воспользоваться теми же средствами, что и для удаления незастывшего материала, можно попытаться обработать пятно уайт-спиртом. Очистить монтажную пену нелегко. Тот, кому приходилось с этим сталкиваться, в следующий раз обязательно защищает руки и все вокруг от ее попадания. Сделать это несложно, пена не сцепляется с полиэтиленовой пленкой и силиконом, поэтому прилегающие поверхности необходимо закрыть пленкой или смазать силиконовым маслом, а работать только в перчатках.