Садоводство и огородничество: советы дачников

Увеличиваес головки чеснока Meтoд: Cтaкaн oбычнoй пoвapeннoй coли и cтaкaн зoлы нa вeдpo вoды, пoлить oдин paз, пocлe вcxoдa чecнoкa нa тpeтeй нeдeлe, гoлoвки чecнoкa yвeличaтcя в пoлтopa-двa paзa. Пpoвepeнный cпocoб нaшиx бaбyшeк.

БОРЕМСЯ С ПРОВОЛОЧНИКОМ Способ 1. Ловушки Ловушки из банок, наполненных молодыми листьями картофеля, помогают бороться со взрослым вредителем – самим щелкуном. На одну сотку достаточно разместить 10 таких ловушек на равном расстоянии друг от друга. И через каждые 2-3 дня необходимо менять в них приманку. Этот метод направлен на предотвращение появления личинок, так как одна самка может за сезон отложить до 200 яиц. Способ 2. Луковая шелуха В каждую лунку при посадке картофеля нужно бросить приличную охапку луковой шелухи. Однако этот способ не действенен, если проводить мероприятие в ветреную погоду – шелуха быстро разлетится. Как вариант, можно использовать луковый отвар, в котором замачивают перед посадкой клубни картофеля. Это не только не понравится проволочнику, но и защитит растения от некоторых возможных заболеваний. Способ 3. Сидераты Высевание сидератов относится к довольно действенному способу борьбы с проволочником. Горчица, горох, фацелия – эти культуры прекрасно отпугивают непрошеного гостя, однако, конечно, выращивание дополнительных культур на участке требует дополнительных сил, времени и денег. Способ 4. Горчичный порошок Если нет желания возиться с сидератами, то при посадке картофеля в лунку можно насыпать горчичный порошок. Этот вариант значительно безопасней использования "химии", а нелюбовь проволочника к горчице играет на руку огородникам. К слову, использовать такой метод борьбы можно и при посадке редьки или репы. При желании к горчичному порошку можно добавить даже жгучий перец. Способ 5. Приманки из корнеплодов Если есть время, то на глубине 5-10 см в почве можно сделать специальные приманки для проволочника, используя картофель, свеклу или морковь. Однако делать их нужно постоянно, учитывая продолжительность жизни вредителя. Такую приманку вместе с разместившимися на ней личинками можно доставать из земли уже через 3-4 дня. Чтобы не потерять местонахождение питательной ловушки, можно отметить его яркими прутиками. Способ 6. Снижение кислотности почвы В комплексе с остальными хорош и этот метод борьбы. Для уничтожения проволочника известь разбрасывают прямо по поверхности почвы или добавляют ее при посадке картофеля прямо в лунку. Кроме того, добиться снижения кислотности почвы можно также добавлением в лунки золы, молотой яичной скорлупы или посадкой бобовых культур. Способ 7. Очистка участка Если вовремя бороться с сорняками на участке (в особенности это касается пырея), то количество еды у проволочника резко сократится. Кроме того, полезно сразу после уборки урожая убирать с огорода и всю ботву, а также мелкие клубни картофеля. Чем меньше питания для вредителя, тем меньше и его численность. Способ 8. Сезонная перекопка Осенью перед самыми заморозками необходимо глубоко перекопать весь участок. После такой процедуры многие личинки вредителя окажутся на поверхности почвы, а от мороза просто погибнут. Повторить аналогичную глубокую перекопку стоит и весной, ведь такая земля будет более сухой, а значит, менее питательной для вредителя. Способ 9. Раствор марганцовки Перед посадкой картофеля в лунку также можно выливать 0,5 л раствора марганцовки. Однако такой вариант требует значительного количества воды. Этот способ уместен скорее для небольших посадок. Для приготовления раствора необходимо использовать 5 г марганцовки на 10 л воды. Способ 10. Хвойные иголки Хвойные растения также помогают бороться с проволочником. Лучше собирать хвою непосредственно перед посадкой картофеля – дня за два. Самым хорошим вариантом считаются ветки молодых сосен. Во время посадки в борозду сначала укладывают картофель, затем насыпают золу и перегной, а сверху всю борозду укрывают сосновыми ветками.

Много цветов, но мало ягод? Всего 1 ложка, и клубники будет навалом Как же вкусна клубника, особенно выращенная своими руками в огороде! Если вы замечаете, что в последнее время на кустиках много цветов, но мало ягод, нужно срочно исправлять ситуацию. Обязательно обработайте её и подкормите. Тогда кустики будут защищены, а ягод станет в разы больше! Продолжение на сайте: https://posovetuyu.ru/mnogo-cvetov-no-malo-yagod-vsego-1-lozhka-i-klubniki-budet-navalom.html?utm_source=sad

Выращиваем хороший чеснок Я занимаюсь выращиванием чеснока уже много лет, но лишь недавно поняла некоторые нюансы, помогающие сохранить урожай до появления свежего чеснока. Большую ошибку совершают те огородники, кто обламывает абсолютно все чесночные стрелки. Конечно из них можно приготовить очень даже вкусные вещи, но если вы хотите сохранить чеснок как можно дольше, лучше оставить стрелки на нескольких растениях в целости и сохранности. Дело в том, что с помощью чесночных стрелок можно очень точно определить время сбора урожая. Когда стрелка выпрямится и головка с семенами раскроется полностью, начинайте без промедления убирать чеснок с грядки. Также важную роль в определении сроков сбора урожая чеснока играет погода. Если вы знаете, что скоро начнутся затяжные дожди, лучше выкопать чеснок раньше. Я кроме того не поливаю чеснок за две недели до уборки. При хорошей солнечной погоде, после того как вы выкопаете чеснок, его можно оставить на грядке сушиться. Но если идёт дождь, выложите чеснок на просушку под каким-нибудь навесом. Пусть чеснок подлежит день или два. Затем, не обрезая ни в коем случае ни стебель, ни корень, укладываем урожай на чердак. Через месяц можно обрезать стебли, оставив сантиметров 10-15. Корень не трогайте! Чтобы чеснок не отсырел и не превратился в труху, на дно картонной коробки необходимо насыпать где-то 1-2 см крупной соли и сверху накрыть газетой. Затем укладываем слой чеснока и снова укрываем газетой. Если чеснока много, придётся использовать несколько коробок, но зато ваш чеснок сохранится идеально, словно в специализированном овощном хранилище. Я храню весь урожай таким простым образом уже два года и у меня всегда имеется хороший чеснок вплоть до того, когда на грядке вырастет свежий.

Хитрый способ от умельца: побелил 1 раз и забыл! Пришло время белить сад? Непременно воспользуйтесь рецептом ниже! Этот хитрый способ позволит не только защитить деревья, но и сохранить их белоснежными весь сезон. Раствор для побелки В 10 л ведро всыпьте 3 кг гашеной извести. На каждый 1 кг извести берите 3 л воды. Поэтому в данную смесь добавьте 9 л. А теперь — главная хитрость! Чтобы побелка хорошо держалась, несмотря на погодные условия и иные факторы, в смесь нужно добавить водоэмульсионную краску. На данный объём хватит маленькой баночки 1 кг. Подготовка и побелка Перемешайте и оставьте раствор на 30 минут, чтобы он настоялся. С помощью жёсткой щётки зачистите поверхность от старого покрытия, не повреждая кору. С настоявшимся раствором легко работать! Нанесите его на ствол дерева кистью, начиная снизу. Хватит и 1 слоя раствора, чтобы деревья приобрели ухоженный вид. Такая побелка не только красивая, но и очень крепкая!

При какой температуре сажаем Этот показатель очень вaжeн. При низкой температуре грунта растения долго всходят и плохо приживаются, потому что не могут нормально потреблять питание. Поэтому: Измеряем температуру на глубине примерно 12-15см . Можно использовать почвенный термометр. Если его нет, берем обычный термометр и измеряем им. Какая температура почвы должна быть для разных культур: Для моркови, укропа, петрушки, шпината – температура почвы должна быть не ниже +4 градусов Для гороха и свеклы – не ниже +5 градусов Для луковичных - не ниже +8 градусов Для картофеля, редиски, редьки – не ниже +10 градусов Для томатов – не ниже +12 градусов Для огурцов и перцев – не ниже +15 градусов Для баклажанов – не ниже +18 градусов.

Какие лучшие cортa кoмнaтных тoмaтoв. 🌱Κомнaтный cюpпpиз. Ультpapaнний copт (80–90 дней). Κуcт кoмпaктный, выcoтoй дo 50 cм, нe тpeбуeт фоpмиpовaния. Плоды мaссой до 60 г, сливовидной фоpмы, кpaсныe 🌱Пигмей комнaтный. Βысотa paстeний 25–30 см, плоды мaccой около 25 г, кpacныe, окpуглыe, очeнь cлaдкиe 🌱Πиноккио. Рacтeниe низкоpоcлоe (20–30 cм), плоды мaccой 15–20 г, окpуглыe. Рacтeниe очeнь дeкоpaтивноe и уpожaйноe 🌱Минибeл. Рacтeниe выcотой 30–40 cм, плоды очeнь мeлкиe (15–25 г), кpаcныe, приятнoгo киcлo-cлaдкoгo вкуca 🌱Снeгирeк. Βыcoтa рacтeния 25–30 cм, плoды мaccoй 20–25 г, крacныe, oчeнь cлaдкиe.

ПОМИДОРЫ НА СУХАРЯХ Хочу рассказать о том, как я простым способом смогла повысить урожайность своих помидоров. На протяжении нескольких предыдущих лет при высадке томатов в грунт подсыпала в каждую лунку по 1 ст. ложке суперфосфата и добавляла немного компоста, если он был. В течение лета чередовала подкормки покупными органическими и минеральными удобрениями. Урожаи были неплохие. Но со временем меня стала напрягать растущая цена на магазинные препараты. Компоста всегда оказывалось мало, а навоза у меня никогда и в помине не было. К тому же хотелось выращивать экологически чистые овощи без применения искусственных удобрений, но без них, к сожалению, на нашей малоплодородной земле ничего не росло. А в позапрошлом сезоне я решила провести эксперимент. На протяжении всего года я собирала и сушила хлебные корочки, которые оставались со стола. Также сушила подпорченный хлеб, уже не пригодный в пищу. В ход шли и другие остатки мучных продуктов, например, испорченное печенье, пряники и т.п. Когда пришла пора пересаживать рассаду помидоров в грунт, я выкопала лунки поглубже, насыпала в каждую по большой пригоршне сухарей и хорошо их пролила водой. После того, как вода впиталась, высадила рассаду, присыпала землей, еще раз полила и замульчировала посадки травой. В дальнейшем помидоры больше ничем не удобряла, потому что в этом не было необходимости - растения росли мощными, с темно-зеленой листвой. После цветения они завязали много плодов и одарили меня щедрым урожаем. В прошлом сезоне решила проверить, а не совпадение ли это, и эксперимент повторила, но в каждую лунку всыпала еще и по горсти древесной золы, чтобы сбалансировать питание моих помидоров. В конце сезона результат меня несказанно порадовал. Теперь на моем столе экологически чистые помидорчики. Нет необходимости покупать удобрения, вымерять и готовить из них рабочие растворы, таскать тяжелые ведра и кланяться несколько раз за сезон каждому кустику, вливая под него строго определенную дозу подкормки. Подкармливаю посадки сухарями и золой один раз во время высадки рассады – этого рациона им хватает на весь период вегетации и позволяет без лишних хлопот получать отличный урожай.

Советы по посадке лука-севка весной Репчатый лук севком высаживают либо под зиму, либо ранней весной. С приходом тепла перезимовавшие в теплом помещении, но еще спящие сухие луковицы пробуждаются, чтобы начать активную вегетацию, набор листовой массы и укрупнение головок. В средней полосе оптимальное время для посевной – конец марта – середина апреля, когда снег полностью растаял, и верхний слой почвы прогрелся до плюсовых температур. Среднесуточная температура в момент посадки севка должна быть не ниже +8°C. Подготовка плантации под лук на репку Луковые грядки желательно готовить с осени, заправляя землю компостом (перегноем), золой и фосфорно-калийными удобрениями («Экоплант», «Монофосфат калия», «Пекацид»). Поскольку максимальный урожай репчатый лук дает в плодородной и хорошо структурированной почве, то под вспашку на глубину около 25 см в нее вносят до 10 кг компоста и 100 г древесной золы на каждый квадратный метр. Минеральные составы заделывают в грунт, опираясь на рекомендации производителя (см. на упаковке). Если почва на вашем участке имеет повышенную кислотность, то осень – лучшее время для ее ощелачивания. Не стоит забывать, что репчатый, как и все другие виды лука, предпочитает землю с нейтральной кислотностью. Разбрасывая по поверхности участка гашеную известь, мел или доломитовую муку, вы нормализуете химические показатели грунта. Весной проводить раскисление грядок будет уде поздно, можно лишь слегка нейтрализовать кислотность путем внесения больших доз печной сажи или растительной золы. Солевой раствор для дезинфекции севка Для пробуждения севка и его одновременного обеззараживания посадочный материал замачивают в солевом растворе на 2 часа. Соленая жидкость является эффективным средством в борьбе с фитопатогенами и паразитами, повреждающими луковые растения (фузариоз, гнили, луковая муха, журчалка и пр.). На каждый литр тепловатой воды берется 1 стакан (200 мл) каменной соли. Следующий обязательный этап – калибровка севка. Мелкие луковички следует отбраковать, как и все некондиционные (усохшие, неплотные, сморщенные), иначе растения на грядке будут развиваться неравномерно. Посев севка весной Весной грядки достаточно прорыхлить на глубину 15 см и нарезать на них бороздки на расстоянии не менее 25 см. Расстояние между отдельными растениями оставляют не менее 10 см. Для крупноплодных сортов лука посадочный шаг увеличивают до 20 см. Глубина заделки севка – 2-3 см от верхушки луковицы до поверхности почвы. Не стоит сажать лук-севок в поверхностном и быстро подсыхающем слое. В таких условиях растения, постоянно испытывающие дефицит и влаги, и питания, могут погибнуть или замедлить свой рост. Не стоит и сильно заглублять севок, так как из-за увеличившегося срока появления массовых всходов репка вырастит более мелкой. Поливать весной грядки под репку обычно не требуется, так как почва качественно увлажнена талыми водами. Однако, если земля сухая, то перед заглублением севка посадочные борозды все же потребуется тщательно увлажнить, пролив дно большим количеством воды за 1-2 часа до посевной (за это время вода успеет впитаться). При посадке лук слегка утапливается донцем вниз в землю, чтобы каждая головка была обжата плодородной и увлажненной почвой со всех сторон. Сразу после того, как луковички помещены в бороздки, их закрывают рыхлой сухой землей с помощью грабель. Не стоит отставлять посеянный севок долго на воздухе и под открытым солнцем, чтобы он не пересох. Полив плантации с луком начинают в засушливые периоды после появления всходов. Оптимальный интервал между поливами – от 5 до 7 суток. Через 10-12 дней после проращивания лука саженцы рекомендуется подкормить по влажной земле минеральными или органическими удобрениями, содержащими повышенные дозы азота, например, сброженным настоем травы (1:5), раствором куриного помета (1:25), раствором нитроаммофоски или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды). Пусть ваша плантация лука даст в текущем сезоне максимальный урожай!

Нашатырь для перца. Этот спирт не только является неплохой подкормкой, но и обеспечивает надежную защиту от многих болезней. Существует множество вариантов рецептов подкормок, но я посоветую только те, которые лично проверила на эффективность. Для приготовления раствора для полива нужно внести 15-20 мл нашатырного спирта в 10 литровое ведро с водой. Хорошо перемешайте жидкость. Эта подкормка особенно полезна при нехватке азота и рекомендуется вносить ее раз в 10-12 дней. Для приготовления раствора для опрыскивания добавьте 10 мл нашатырного спирта в 10 литровое ведро с водой. Также добавьте 2-3 столовые ложки жидкого мыла. Хорошо перемешайте. Опрыскайте растения данным раствором. Подкормку перца рекомендуется проводить раз в 8-10 дней.