Откройте Грузию для себя

Зугдиди - в расположен в Колхидской низменности, в 30 км от Чёрного моря, недалеко от границы с Абхазией, на Черноморском шоссе и дороге, ведущей в Сванетию. Название переводится с лазско-мегрельского как "большой холм". Зугдиди является административным центром региона Самегрело, в Западной Грузии, который объединил две исторические областей Грузии – Мегрелии и Сванетии. Зугдиди входит в пятерку крупных городов Грузии. Здесь проживает более 70 000 жителей, а городская территория составляет около 17 квадратных километров. Раньше город назывался Дади в честь князей Дадиани владетелей Мегрелии. Когда- то здесь была столица Мингрельского княжества. Сохранился изящный родовой дворец мегрельских князей Дадиани, который является украшением города. Настоящей гордостью дворца является изумительный парк, для благоустройства которого, в середине позапрошлого столетия, сюда специально были вызваны лучшие садоводы из Европы. Некоторым деревьям в парке более двухсот лет, и они считаются абсолютно уникальными экземплярами на территории Евразии, сейчас на основе парка создан Зугдидский ботанический сад. Сам город сравнительно молодой, образован в 1918 году. Здесь почти нет выдающихся архитектурных сооружений и исторических памятников, зато немало интересных объектов расположено в прилегающих к городу областях, а в сочетании с красивой природой и живописными ландшафтами Зугдиди становится привлекательным для туристов. В 7 километрах от Зугдиди, на берегу Ингури, сохранились развалины Рухской крепости (Рухис Цихе), близ которой произошла кровопролитная битва между Кацией Дадиани и имеретинским царём Соломоном I. Из Зугдиди можно совершить путешествие в Сванетию – самый самобытный и загадочный район Грузии, известный своими древними сторожевыми башнями и этническими поселениями Местиа и Ушгули. Местиа расположена на южном склоне Большого Кавказа, в 128 км к северо-востоку от Зугдиди, на высоте 1500 м. Село Ушгули расположено на высоте 2200 м над уровнем моря считается самым высоким поселением в Европе. Из природных достопримечательностей в районе Зугдиди есть труднодоступное, но красивое озеро Тобаварчхила, водопады, красивый водопад и красивые каньоны. На берегу моря в устье реки Ингури расположено крупное село – Анаклия, где в ближайшее время планируется создание большого курорта. В самом Зугдиде также есть драматический театр, историко-этнографический музей, церковь XVI века. Эта земля дала спорту такие выдающиеся личности, как шахматистка Нона Гаприндашвили, футболисты Заза Джанашия и великий вратарь Отари Габелия. http://www.jartour.ru/georgia/zugdidi.html

Крепостная восточная стена в крепости Ананури. #ВоенноГузинская_дорога #крепость

Цихисдзири- пляжный курорт Грузии.

Жинвальское водохранилище находится в сорока километрах от Тбилиси на реке Арагви. Резервуар снабжает столицу водой и электричеством. Плотина на реке Арагви была возведена в 1985 году, ее высота более ста метров, ширина - четыреста метров. Запас воды в более полумиллиарда кубических метров. Водохранилище прекрасно вписалось в горный пейзаж и только наличие плотины говорит о том, что это дело рук человека. На фотографиях пейзажи в конце апреля, в это время вода в резервуаре мутная.

Река Патара Ингури протекает по глубокому живописному ущелью. #Сванетия #горы #Грузия

Головокружительные виды с диорамы дружбы народов. Военно-Грузинская дорога. #Грузия #Военно_Гузинская_дорога #горы

Грузия, Цхалтубо. Цхалтубо был широко известен в Советском Союзе как бальнеологический курорт, причем если говорить о свойствах здешней воды, то считается, что она лучше боржомской. Здесь отдыхали первые лица государства, курсировал прямой скорый поезд Москва-Цхалтубо, а заполучить сюда путевку еще лет 30 назад считалось большой удачей. Потом произошли всем известные события, и город, да что там город — страна, погрузилась во мрак и от былой славы и блеска не осталось и следа. Если тот же Боржоми удержался на плаву благодаря минеральной воде и сравнительной доступности, то удаленный от столицы Цхалтубо почувствовал на себе упадок в полной мере. За эти годы инфраструктура была либо уничтожена, либо пришла в негодность. Год назад было принято решение о возрождении курорта, и работа закипела. Сначала я хотел вообще ничего не писать о Цхалтубо, несмотря на то, что отснял приличное количество фотографий. Дело в том, что весь городок в момент моего там присутствия больше походил на стройку. Многие здания были окутаны строительными лесами – шла настоящая битва за облик города, уже более двух десятилетий находящегося в запущенном, если не сказать разрушенном состоянии. Но потом я решил, что еще не известно, чем вся эта штукатурно-малярная эпопея кончится, быть может под новой краской исчезнет и многое из того, о чем пойдет речь ниже. Лучше я через пару лет заеду сюда вновь и сделаю в сравнительных целях еще один репортаж. Я прибыл в Цхалтубо со стороны Кутаиси, между городами проложена широкая десятикилометровая трасса. Проехав невзрачный сельскохозяйственный пригород и квартал частного сектора, разбавленный десятком советских пятиэтажек, я очутился на кольце: одна дорога уходила налево на запад, другая – направо, а по середине стояли южные ворота обширного курортного парка. Парк расположен на огромной территории, занимает аж треть города. Внутри если что-то и было, то сплыло. Сохранились еще более-менее обустроенная северная часть и знаменитый санаторий, в котором отдыхал Сталин. На входе, как нетрудно заметить, висит щит, на нём изображены объекты, которые появятся в парке после реконструкции. Сейчас же это просто зеленая зона, обильно засаженная деревьями. Недалеко отсюда стоит большой комплекс бывшего санатория Сакартвело: Санаторий разделил участь многих других санаториев, баз отдыха и гостиниц по всей стране и стал приютом для беженцев из Абхазии. Обратите внимание на надпись в левом нижнем углу, судя по дате ей без малого 20 лет. На кольце я свернул направо и поехал по улице Руставели. По правую сторону оказался небольшой железнодорожный вокзал, фасад которого вскоре будет отреставрирован: Следующее здание я сначала принял за какой-нибудь спортивный объект, но оказалось, что это музыкальная школа. Если посмотреть на это чудо архитектуры сверху, то видно, что оно построено в виде вопросительного знака. Следом по улице расположены Мировой суд, полиция, Дом правительства – всё в строительных лесах. Похоже, эти здания старые, построенные не позже конца 19-го века, когда Цхалтубо и городом-то не был. Первые упоминания о Цхалтубо относятся к VII веку. XII—XIII веках уже упоминается как лечебный пункт. Первые упоминания в изданиях «Берлинского общества природы» в 1782 году. В 1809 году в русской литературе появляются заметки о минеральных водах Цхалтубо. В 1815 году известный ученый Фон Клапорт в Берлине издает труд о Цхалтубо и свойствах её минеральных вод. В 1898 году Г. Струве после химических анализов источников минеральной воды причислил её к индифферентным источникам. В 1920 году источники переходят под контроль государства и получают функцию бальнеологического курорта. Развитие курорта началось в 1926 году. В 1931-32 годах проводятся широкомасштабные научно-исследовательские и гидрогеологические исследования. В 1950-51 годах был разработан генплан (архитекторы: И. Заалишвили, В. Кедия) по которому Цхалтубо был разделен на бальнеологическую, санитарную и жилую зону. В годы развития были построены 19 санаториев и пансионатов. Я проехал лестницу с аркой, ведущую в бывший санаторий «Цхалтубо» (новое название ни хухры-мухры, а «Цхалтубо Спа Ресорт») – раньше он был на каждой открытке. Сейчас здесь на нескольких языках висит объявление, что полный санаторный пакет стоит 31 доллар США. Улица Руставели, наконец, заканчивается в центре города возле стадиона. Я уже начал было думать, что ничего интересного не увижу, но то, что открылось моим глазам здесь, поменяло представление о Цхалтубо. В архитектурном смысле лучшее, что есть в городе, расположено на этом небольшом пятачке. Пока что вся эта красота в потрепанном состоянии, но ремонт идет полным ходом. Минуя центр, дорога снова расходится: на север мимо автовокзала можно уехать в сторону пещеры Прометея, о которой я уже рассказывал, а поехав на юг получится обогнуть курортный парк, с другой стороны. Прогуливаясь по центральной площади, я заметил внушительный куб огромного торгового центра и направился к нему. Видите двух мужичков, несущих мешок? Я догнал их уже на ступенях. Один из них на чистом русском языке (в Грузии это редкость из-за полного фонетического несоответствия двух языков, даже русские прожив несколько лет в Грузии умудряются «подцепить» акцент) рассказал о плюще, растущем на ступенях. - See more at: http://vartumashvili.com/tskhaltubo#sthash.I6UT9D8R.dpuf

Площадь Руставели логически является окончанием одноименного проспекта. В XIX веке это место называлось Московская Застава, так как здесь начиналась дорога в Россию по Военно-Грузинской дороге. Второе название - «Земмель». Один предприимчивый аптекарь по фамилии Земмель смог договориться с кондукторами трамваев, что они будут объявлять остановку как «аптека Земмеля». Аптеки давно нет, а название есть до сих пор. Рядом с площадью находится метро Руставели. В середине площади у фонтанов, стоит памятник Шота Руставели. На площадь выходит северо-западная часть здания с башней и шпилем, в котором располагается Академия наук Грузии. Напротив между улицами Какабадзееби и зандукели стоит Макдональдс. С востока к площади примыкает дом Мелика Азарянца. #Тбилиси #Грузия #Старый_Тбилиси #улицы

Духобория Бирюзовый домик со ставнями и кружевной беседкой - это так называемый "Сиротский дом" - в прошлом он действительно служил чем-то вроде детдома: здесь жили дети, родители которых не перенесли тяжелого пути (высланные из России в 18-м веке добирались до Грузии тяжело и долго, многие не пережили дорожных тягот, многие умерли в первую зиму после переезда на новое место). Эти фотографии сделаны в самом крупном духоборском селе, оно называется Гореловка, принадлежит к муниципалитету Ниноцминда. Вам здесь понравится! И многое удивит - например, русский язык, на котором разговаривают духоборы. Коммуна несколько законсервировала его, и разговаривает примерно так же, как их предки, бежавшие из России в 18 веке. http://www.friendingeorgia.com/news/tri-motiva-odnoy-poezdki

Ткибули - небольшой шахтерский город в Имеретии. Во времена Советского Союза, когда затраты никто не считал, а делали все «как скажет партия», Ткибули был можно сказать процветающим городом, насколько можно было «процветать» при социализме. Он давал «стране угля», а страна не обижала его вниманием. Здесь строилось жилье, было много молодежи. Здание местного театра тоже говорит о многом. Но уголь здесь низкого качества. И, когда Советский Союз приказал долго жить, Ткибули превратился в заброшенный город. Кто мог уехать, тот уехал. Советские пяти и девятиэтажки стали ветшать. Разобрали котельные, и жители стали обогреваться с помощью дров и железных печек. Дрова, сложенные у девятиэтажного дома, стали частью пейзажа. Уныния добавляет половина заброшенных квартир. Пустые окна зияют чернотой. Но все же в Ткибули есть какой-то неуловимый шарм. Толи от того, что остатки роскошной жизни привилегированного города проглядывают отовсюду, толи окружающие горы гармонизируют пейзаж, трудно сказать. Жители давно свыклись со своей судьбой, на единственной центральной улице (Гамсахурдия) суетятся машины, на рынке, в маркетах и маленьких магазинчиках снуют покупатели. Уголь сейчас добывают опять, но в очень небольших количествах. Производят стройматериалы, и еще здесь выращивают и производят хороший ткибульский чай. Если очень захотеть, можно найти занятие.