Trending topics
last comment today at 13:56
Мальва или шток-роза Мальва правильно называется шток-роза. Впрочем, большинство привыкло по старинке именовать ее мальва. Это многолетнее растение, обычно культивируется как двулетнее. Его стебли очень мощные, ветвистые от самого основания, 80-250 см высотой. Цветки мальвы, или шток-розы, крупные, простые или махровые,до 12 см в диаметре, белые, розовые, желтые, красные до почти черных, собраны в длинные кистевидные соцветия, насчитывающие иногда до 150 цветков. Мальва цветет в июле-сентябре, на второй год после посева. Семена сохраняют всхожесть 2- года. Мальва: многолетник или двулетник? В любой книжке по цветоводству вы прочтете, что шток-роза –это двулетник. То есть посеянные весной семена в первый год дадут лишь розетку листьев, а зацветут лишь через год. После чего мальву якобы можно спокойно выкинуть. Так вот – не верьте! То есть, безусловно, наиболее пышное и шикарное цветение вы увидите именно на следующий год после посадки. Но и дальше шток-роза может радовать вас своими потрясающими цветками. Вот только для этого ей нужно создать благоприятные условия. Что любит и чего не любит шток-роза Она достаточно засухоустойчива и наиболее пышно цветет на открытых солнечных местах. Впрочем, в полутени мальва выращивание тоже возможно. Она там зацветет, только ее огромные стебли будут тоньше и меньше цветов. Шток-роза предпочитает участки с глубоко обработанной, плодородной почвой при умеренном увлажнении. На слишком бедных, сухих, тяжелых или сырых погибает. Поэтому если вы хотите сохранить свою красавицу на несколько лет, выбирайте для не место, которое не затопляется весенними талыми водами. Цветок мальва не откажется и от подкормки слабо конц. раствором полного минерального удобрения. мальва цветок Поскольку шток-роза может достигать высоты 2.5 м, вам не избежать его подвязки к вбитым в землю кольям. Либо сразу садите ее у стены или забора, которые будут ей опорой. Есть у шток-розы и одно неприятное заболевание. Называется оно ржавчина. При этом на внутренней стороне листа появляться желтые или красно-коричневые пятна, а на внешней – светлые пятна. После чего листья увядают и опадают. Пораженные части растения сразу удалите, если заболевание распространяется, уничтожьте весь куст. В течение 2 лет не сажайте на этом месте шток-розу. А еще цветок мальва очень не любит пересадок. Поэтому старайтесь лишний раз ее не тревожить. Кстати, если вы хотите превратить шток-розу в многолетник,не забудьте удалить полностью после цветения все цветоносы, чтобы не дать завязаться семенам. Шток-роза выращивание Конец мая-начало июня – самое подходящее время для посева. Старайтесь сеять семена пореже, чтобы не пришлось лишний раз тревожить молодые растения. Кстати, для посева мальвы следует брать семена двулетнего срока хранения. Посадку на место, где шток-роза будет цвести на следующий год, производят в августе-сентябре, выдерживая расстояние между растениями 50 см. В средней полосе мальва зимует при легком укрытии еловым лапником и древесным листом. Впрочем, если зима ожидается снежная, то укрытие вообще не требуется. Шток-роза: где лучше сажать? Шток-роза, или мальва, идеальна для посадок вдоль стен и заборов, что и можно увидеть в каждом дворе английского дома. Стены защищают ее от ветра, а забор может служить естественной опорой. Не вбивайте колья, а просто привяжите мальву к забору. Кроме того, широкие листья смогут прекрасно скрыть не слишком презентабельный вид хозяйственных построек и унылых заборов. мальва цветок, мальва фото Мальва - Шикарный букет Если хотите удивить кого-то необычным букетом, то шток-роза – это именно то, что нужно. Во-первых, выглядит она в вазе просто по-королевски, поражая своим величием и размерами. А во-вторых, цветы мальва очень долго сохраняются свежими, бутоны раскрываются все до единого. Удачи на даче! 
last comment today at 13:54
60 томатов с одного куста - Это реально! Два способа для увеличения корневой системы. Собирать до 50-60 помидоров с каждого куста может каждый дачник! Секрет такого урожая прост: один куст помидоров нужно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Сорт при этом не имеет значения. Для этого в одну емкость сажайте семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимите верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 см. После этого наклоните растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обмотайте это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Выращивайте как обычную рассаду. Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипните верхушку - над срезом оставьте 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимите. Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке поставьте надежную опору, ведь куст получается крупнее обычного. Вот ещё один способ увеличения корневой системы томатов: Когда рассада подрастет до 30 см, а для перерослой так вообще милое дело, пересадите ее укладывая стебель на половину в землю,только не вертикально а горизонтально или закрутите его в баночке наполовину и засыпьте грунтом. Перед посадкой подсушите,чтобы стебель был гибкий,не ломался. К высадке в грунт у вас будет мощный корень по всему стеблю,а если рассада еще и высокая,уложите его в лунку наклонно,или тоже горизонтально, после сбора урожая плеть двумя руками не вытяните, такие корни будут. Да и урожаем останетесь довольны. Удачи на даче! 
last comment today at 12:10
Cиненькие порадуют урожаем! Баклажаны любят влагу, особенно в период образования плодов. Но корни растения расположены неглубоко, поэтому полив должен быть не слишком обильным (ведра полтора-два на квадратный метр), но регулярным: в жару - не реже двух раз в неделю, при умеренной температуре - через неделю-полторы. Поливать лучше прогретой водой (чуть теплее комнатной температуры) и только под корень. При недостатке влаги в почве плоды мельчают, грубеют и сильно горчат, стебли деревенеют, цветки, бутоны и завязь начинают опадать. Если же вода задерживается на листьях, могут возникнуть трудности с опылением и развиться различные гнили. Идеальный вариант для баклажана - сухой воздух и умеренно влажная почва, после каждого дождя или полива - рыхление почвы на глубину 3-5 см. Именно поэтому в прохладную погоду поливать баклажаны нужно меньше, а в затянувшийся дождь и вовсе постараться прикрыть растения от воды и защитить плоды и листья от возможной гнили. Кроме того, в ненастье в междурядьях нелишне рассыпать толчёный древесный уголь или древесную золу. Обычно через три недели после посадки баклажаны даже на удобренных с весны грядках начинают подкармливать. Если же вы предпочитаете органику, в начале плодоношения уместна подкормка раствором коровяка (её можно повторить пару раз с интервалом в две-три недели), сгодятся также травяной настой, компост (2-6 кг на квадратный метр - в зависимости от плодородия почвы). Поскольку в загущенных посадках и кустах, плоды недополучают необходимого количества света и не окрашиваются в характерный для сорта цвет, а остаются бледными или зеленоватыми, баклажаны приходится формировать. Когда куст подрастёт до высоты 25-30 см, прищипывается верхушка главного стебля, затем оставляются три-пять самых сильных боковых побега, а в дальнейшем убираются побеги, которые не плодоносят (без бутонов). Заодно удаляются и листья до первой развилки или касающиеся земли, затеняющие. Но делать это нужно, травмируя по минимуму растение. Нередко огородники избавляются и от части завязи, считая, что больше пяти-девяти плодов растению не прокормить. Вместе с тем, одно растение может дать до двух десятков плодов, но чем больше их на кусте – тем они мельче. А вот в конце сезона – после завершения массового сбора урожая - действительно, стоит оставить всего четыре-пять мелких завязей, прочие же вместе с бутонами удалить, давая дозреть оставленным плодам. Собирать урожай лучше, не выламывая плоды, а срезая их с частью плодоножки: так растения меньше страдают от инфекции. А чтобы кусты не ломались под тяжестью плодов, их по мере роста следует подвязывать к кольям. Удачи на даче! 
last comment today at 11:36
Эустома украсит ваш сад Эустома – очень привлекательное растение с сизыми, словно покрытыми воском, листьями и крупными воронковидными простыми или махровыми цветками нежных оттенков. Цветки у эустомы крупноцветковой достигают 7–8 см в диаметре. Они бывают самой разной окраски – белые, розовые, лиловые, фиолетовые, белые с цветной каймой и т. д. Полураспустившиеся цветки похожи на бутоны роз, а когда раскроются полностью – на крупные маки. Стебли у эустомы прочные, 80–90 см в высоту, примерно с середины сильно ветвятся, благодаря чему одно растение выглядит как целый букет. На одном растении я однажды насчитала 35 бутонов. Все сорта высокорослой эустомы дают длинные цветоносы и пригодны для срезки. А срезанные цветы долго стоят в вазе. Размножение К сожалению, эустома не размножается делением куста – это, как правило, заканчивается неудачей. Поскольку взрослый лизиантус плохо переносит нарушение корневой системы, то все полученные деленки могут погибнуть. Не укореняются и срезанные черенки эустомы. Поэтому основной и самый надежный способ размножения этого красиво-цветущего растения – семенами. Сроки посева семян Цветоводы-любители начинают посев семян эустомы еще зимой (декабрь – январь). Это связано с тем, что цветение эустомы наступает на 15–20-й неделе после появления всходов, поэтому при весеннем посеве она просто не успевает зацвести. Я сею семена эустомы в период с конца ноября и до первых чисел февраля. Позже сеять не имеет смысла, убедилась в этом, когда мои первые эустомы с бутонами укрыл снег. Так и не удалось полюбоваться их цветением. Подробно о посеве Сеют семена эустомы в одноразовые стаканчики (50 г) с легким влажным торфяным грунтом, в который добавить песок или перлит, чтобы он был более рыхлым и воздухопроницаемым. Из покупных субстратов подойдет готовый грунт для сенполий. Сеять семена поверхностно и слегка вдавливать в почву, через месяц – полтора необходимо делать пикировку. После посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики для создания парникового эффекта и можно ждать появления всходов. Освещение и температура Первые два месяца после посева сеянцам эустомы необходимо яркое рассеянное освещение для того, чтобы они росли компактно и не вытягивались. Создать такое освещение можно только с использованием ламп дневного света. Оптимальная температура для прорастания семян эустомы 20–25°C, мелкие всходы появляются через 10–15 дней, первые два месяца они развиваются медленно. Полив сеянцев Первые два месяца сеянцы практически не поливают, потому что сразу после посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики, а под пакетиками влажность сохраняется долго. Как показывает опыт, сеянцам эустомы, растущим в таких парниковых условиях, полив бывает нужен лишь раз в 2–3 недели, да и то не обильный. Маленькие сеянцы эустомы через месяц-полтора после появления всходов необходимо пикировать в отдельные стаканчики. В конце февраля – начале марта уже подросшие молодые растения пересадить методом перевалки, без разрушения земляного кома, в горшочки диаметром 8 см. На дно горшочков обязательно насыпать тонкий слой дренажа из керамзита, цеолита или просто мелко накрошенного пенопласта. Пересаженные растения выставить на хорошо освещаемый солнцем подоконник и постепенно, снимая пакеты и приучая к солнцу, адаптируйте рассаду к беспленочному содержанию. Так эустома и растет в этих горшочках до самой высадки рассады в сад. В середине мая высадить рассаду на клумбу. Эустома готова к пересадке, когда у нее сформировалось 4–8 настоящих листьев. Как только эустому высадишь в открытый грунт, она тут же трогается в рост. Так что через месяц ее уже не узнать. Подкормку эустомы надо начинать после хорошего укоренения рассады, примерно через месяц после посадки. Для этого можно использовать качественные минеральные удобрения для цветущих растений, которые полностью растворяются в воде. Удачи на даче! #эустома
last comment today at 10:19
Луковая шелуха - клад для дачников Мы порой проходим мимо старых и проверенных средств повышения урожая или борьбы с вредителями и болезнями. Луковая шелуха — один из резервов повышения урожайности. Её отвар содержит полный набор таблицы Менделеева: кальций, калий, марганец, магний, железо, медь, селен, хром, бор, медь и т.д. Шелуха убивает патогенную микрофлору в почве, одновременно подкармливает растение микроэлементами. Действует на растения, как настойка женьшеня на человека. Отвар и настой стимулируют рост растений. Они становятся более устойчивыми к болезням и вредителям. Луковая шелуха для огурцов Как только заметите малейшее пожелтение листьев огурцов, возьмите две пригоршни луковой шелухи, положите в эмалированную 10-литровую посуду, налейте доверху воды и прокипятите 5 мин. Сняв отвар с огня, дайте ему настояться, затем процедите. На ведро воды возьмите 2 л отвара. Обработайте из опрыскивателя или из лейки листья огурцов. Только делайте это утром. Оставшаяся после процеживания шелуха — отличная мульча. При заражении огурцов паутинным клещом используйте для опрыскивания растений настой шелухи лука (200 г шелухи настоять в 10 л воды 4-5 дней, процедить). Провести не более трех опрыскиваний с промежутком в 5 дней. Для борьбы с тлей на овощных культурах, эффективно такое средство: наполните 0,5 ведра луковой шелухой, залейте доверху горячей водой, настаивайте сутки, процедите, разбавьте в два раза водой. Такой раствор можно применять и для борьбы с колорадским жуком на баклажанах, картофеле. Для защиты яблонь от плодожорки можно опрыскивать их любым из вышеприведенных настоев после цветения в первый же теплый вечер (не ниже 15 град.) после заката солнца. Обработку повторяют через каждые 7 дней в течение всего периода лета бабочек — около месяца. Для подкормки растений используют 10 г луковой шелухи на 5 л кипятка. Истолченную шелуху лука применяют для длительного хранения фруктов. Яблоки, груши укладывают в полиэтиленовые мешки и пересыпают измельченной шелухой. Корнеплоды не подвергнутся поражению грибковыми заболеваниями, если предварительно, закладывая на хранение, опудрить их измельченной шелухой. Попробуйте и убедитесь, что всё это работает. И не наносит вреда окружающей среде. Удачи на даче! 
last comment today at 09:43
Планируем посадки на следующий сезон. Растения защищают друг друга от болезней и вредителей Опытные садоводы и огородники давно заметили, что соседство растений на участке может быть удачным и неудачным. Одни растения угнетают соседей, запах других отпугивает насекомых-вредителей. Так например, сильный запах пижмы в саду может дезориентировать вредителей, летящих на аромат цветущей яблони или вишни. Часто с этой целью применяют смешанные посадки культур. Из многих этих растений можно приготовить отвары и настои для обработки культур от вредителей. ‣ Чередование посевов листовой капусты и томата защищает капусту от крестоцветных блошек, листоедов, тли. ‣ Сельдерей на грядках с капустой защищает ее от весенней капустной мухой, белянки и земляной блошки. ‣ Срезанные ветки черной бузины, разложенные в кустах черной смородины и крыжовника, отпугивает почкового клеща и крыжовниковую пяденицу. ‣ Хрен, выращиваемый среди разных овощей, своими фитонцидами дезориентирует многих вредителей. ‣ Посевы горчицы белой по периметру участка защищают его от проникновения мышей. ‣ Посевы горчицы белой с горохом повышают его урожай и отпугивают гороховую плодожорку. ‣ Ноготки и бархатцы отпугивают нематод, следовательно могут выращиваться с земляникой. ‣ Фитонциды лука отпугивают морковную муху. ‣ Томаты меньше болеют, если с ними в теплице растет лук. ‣ Летучие вещества конопли защищают от капустной белянки, фитофторы картофеля, деревья от гусениц бабочек. ‣ Цикорий защищает свеклу от нематод. ‣ Бордюр из петрушки препятствует нашествию улиток и слизней на землянику. ‣ Зубчики чеснока, вкопанные между растениями картофеля, снижают популяцию колорадского жука. ‣ Пижма, бузина, полынь отпугивают бабочек. ‣ Бобы овощные защищают огород от кротов. ‣ Многолетний посев бобов по периметру участка способствует исчезновению с него проволочника и ложнопроволочника. ‣ Укроп своим сильным запахом отпугивает многих вредителей огорода. ‣ Ряды или группы чеснока вблизи кустов смородины и земляники отпугивают почкового клеща. ‣ Томаты вблизи кустов крыжовника отпугивают пилильщика и огневку. ‣ Пижма, посаженная под яблоней или сливой, способствует снижению повреждения плодов плодожоркой. ‣ Посевы овса угнетают жизнедеятельность корневых гнилей. ‣ Полынь горькая отпугнет муравьев, капустную и морковную муху, яблоневую плодожорку, земляных блошек, белокрылку. ‣ Перечная мята отпугнет муравьев, тлю, гусениц капустницы и белокрылки. ‣ Колорадский жук не любит котовник, кориандр, настурцию, пижму, бархатцы, календулу. ‣ Нематоду отпугнут посевы бархатцев и календулы. ‣ Мульча из листьев и коры дуба отпугивает слизней и гусениц. ‣ Капустная тля боится укропа, высаженного на капустной грядке. ‣ Бобы, посеянные сразу же после сбора картофеля отпугнут проволочника с участка. Удачи на даче! 
last comment today at 09:24
Корень один, вилков три! Сколько вилков можно получить от одного корня белокочанной капусты ранних сортов? Один? Два? Можно и три. А как – расскажу. Вместо первого срезанного вилка – «плешинка», а рядом уже сидят два новых вилочка. И все это – на одном корне. Никогда не забываю срезать вилок вовремя, но именно срезать, а не выдергивать все растение с корнем. Сняла вилок весом 2-2,5 кг, подкормила комплексным удобрением – и жду. Через несколько недель вырастает из боковой почки еще один вилочек. Конечно, он не будет большим, а потянет на килограмм-полтора, но на небольшую кастрюлю щей хватает. Удачи на даче! 
last comment today at 08:50
Ежемалина - вкусная, ароматная и очень урожайная ягода! 
last comment today at 07:52
Яркое солнышко на каждом стебельке!!!
last comment today at 03:28
Зимнее хранение клубнелуковичных. Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить. Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен. Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит. Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры. В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции. Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих? Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia) С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С. Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см). Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida) Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков. К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение. Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками. Георгина (Dahlia) Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают. Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию. В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки. Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение. Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять. Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera) Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку. Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, потом в растворе "Интавира" или "Искры" и снова в воде, а затем погружают в раствор марганцовки. Можно использовать препарат "Максим". После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают. Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Их внутренние стенки обрабатывают из баллончика инсектицидом типа дихлофоса (подойдет любой, предназначенный для бытовых целей). Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%. Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский. Фрезия (Freesia) Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо). После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения. Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus) Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают. Удачи на даче! #дача #цветы #георгины
Show more