САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ СОВЕТЫ

😍😍😍 Лecныe циклaмeны 😍😍😍 Занесены в Красную книгу, как и многие первоцветы. Только любоваться😊

Перец, увеличить созревание и рост плодов ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным. Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить. ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку. Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст. Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон. С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа. Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода. главный стебель (штамб); побеги первого порядка; побеги второго порядка; основные скелетные ветки. С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком. На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов. ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель. Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки. Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения. Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться. Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья: Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы). Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней. Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев! Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое. ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие. Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно. Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.

Выращивание клематисов: мифы и реальность Клематисами я увлеклась очень много лет назад. Еще работая на станции юннатов, приобрела там своего «первенца» - сорт «Фантазия». Собрала за многие годы солидную коллекцию клематисов, насчитывающую более 50 сортов. Не перестаю восхищаться этими лианами, так по-королевски величественными в пору своего цветения! Клематис – одна из самых эффектных и благодарных лиан необыкновенной красоты. Вряд ли найдется другое многолетнее растение, которое сможет услаждать взор своими разнообразными по окраске, многочисленными и крупными цветками столь длительный период – более трех месяцев! В отношении сложностей содержания клематисов среди садоводов бытует очень много противоречивых мнений. Как правило, начинающие цветоводы напуганы, считая выращивание клематисов чем-то почти героическим и доступным только избранным... На основании своего многолетнего опыта общения с клематисами мне хотелось бы развеять некоторые мифы, связанные с содержанием этой лианы. Миф первый: выращивание клематисов очень проблематично Всё познается в сравнении. Если вы без труда справляетесь с несколькими кустами роз (которые сейчас украшают очень многие сады!), то уход за клематисами гораздо проще. Считаю, что содержание клематисов – это пустяковое дело, требующее значительно меньше усилий, чем содержание роз. Но в этом деле нужно набраться терпения. Многие начинающие цветоводы бывают разочарованы тем, что даже после двух лет выращивания не могут добиться от своих клематисов такого же буйного цветения, какое поражает воображение на фото в специализированных журналах и рекламных каталогах. Начинается самобичевание, возникает неуверенность в собственных силах, опускаются руки... А ведь слабому цветению клематиса на первых порах есть простое объяснение! Биологическая особенность клематисов такова, что как минимум первые три года все их силы уходят на наращивание корневой системы и образование многочисленных почек возобновления у основания куста. Поэтому наземная часть лианы в данный период начального развития не отличается усиленным ростом. Соответственно, буйного цветения от молодого клематиса ожидать не стоит. Но это не значит, что вы от него вообще не увидите цветов в период усиленного наращивания корней. При хорошем уходе у посаженных черенков клематиса уже на следующий сезон, к августу-сентябрю, появляются бутоны и раскрываются первые цветки. Специалисты советуют не давать цвести саженцам клематисов в этот период с целью укрепления растения. Однако я всегда дожидаюсь роспуска первого цветка на новом клематисе:) Ведь любопытство заедает - то ли растение приобретено, на что рассчитывала? Из собственного горького опыта знаю, что пересортица клематисов, увы, присутствует - и при покупке саженцев на рынке, и при заказе у крупных цветоводческих фирм. Увидев первое цветение нового клематиса и удовлетворив свое любопытство, я ограничиваю его рост. Укорачиваю саженец до 50-60 см, давая молодому клематису возможность набраться сил до заморозков для успешной зимовки. Нетерпеливым начинающим цветоводам скажу, что в первые годы жизни клематисы могут не цвести вообще. Мне самой не раз приходилось ждать по 3-4 года, пока приобретенные саженцы зацветали впервые. С чем это связано - для меня это до сих пор остается загадкой. Невольно начинаешь задумываться об отрицательной энергетике продавца; себя-то винишь в последнюю очередь... Самое обидное в таких случаях то, что прождав начало цветения клематиса так долго, в результате обнаруживаешь совершенно не тот сорт, который приобретался. Так я была разочарована купленными на московской цветочной выставке саженцами клематиса: спустя годы ожидания опять оказалась пересортица. Была у меня с клематисами ещё одна интересная ситуация. Поскольку я занимаюсь разведением клематисов, то стараюсь побыстрее размножить привлекательные сорта. Однажды я приобрела в июле новый сорт клематиса. Тут же несколько укоротила саженец и пустила обрезанную часть побегов на черенки. Каково же было мое удивление, когда на следующий год мои черенки-«заморыши» зацвели раньше маточного растения, которое к этому времени было трёхлеткой. Чудеса, да и только! Миф второй: проблемы с зимовкой клематисов Второй миф гласит, что клематисы сложно подготовить к зиме, они ее плохо переносят. Начнем с того, что эта лиана относится к семейству Лютиковых - является одним из наиболее устойчивых и холодостойких. Клематисы трогаются в рост, когда в саду кое-где ещё поблескивает снег. Развернувшиеся листья клематиса безо всякого вреда для растения выдерживают существенные весенние заморозки (до –5…-8 градусов). Самое опасное в зимовке клематисов – застой весенней талой воды у основания куста. Дабы не допустить этого, осенью необходимо подсыпать под каждое растение около ведра торфа или перегноя, сформировав небольшой холмик. Весной, когда земля оттает, надо аккуратно отгрести лишнюю почву, освобождая основание куста. Небольшого искусственного укрытия клематисы требуют лишь в первые 2-3 года после посадки, пока молодые растения не окрепнут. Затем они смогут наращивать за сезон мощную зеленую массу. В дальнейшем перед зимовкой достаточно будет после осенней обрезки клематисов всю остальную наземную часть безжалостно сорвать с опор и уложить сверху. Многочисленные переплетенные побеги клематиса образуют рыхлое, несминающееся укрытие с прекрасным воздухообменом, хорошо задерживающее снег у корней. При подготовке клематисов к зимовке надо позаботиться об их защите от мышей. Особенно это актуально при использовании искусственных укрытий (полиэтиленовой пленки, рубероида) побегов клематиса на зиму. Забравшись в такой уютный сухой тоннель, вредоносные грызуны устраивают там свои гнезда, пуская на их обустройство обгрызенные веточки клематисов. После одной такой зимовки моему взору предстали весной уничтоженные мышами (полностью, под корень) все побеги клематисов, высаженных в ряд и укрытых сверху пленкой. Однако потом у них довольно быстро отросли новые побеги, но в тот год я потеряла возможность любоваться ранним цветением пострадавших клематисов. С тех пор я каждую осень обязательно раскладываю под каждый куст клематиса отравленную приманку против мышей. Миф третий: преимущество клематисов, цветущих на молодых побегах Третье расхожее недоразумение касается того, что лучше приобретать сорта клематисов, цветущие на молодых побегах. Здесь сказывается проведение аналогии с плетистыми розами. Действительно, существует такая группа роз, которая цветет только на прошлогодних побегах. В случае гибели побегов зимой, в следующем сезоне садоводы вынуждены любоваться только вновь отрастающими у пострадавших плетистых роз ветвями и сожалеть об отсутствии цветения... С клематисами же ситуация совершенно иная. Даже не сохранив прошлогодние побеги клематиса, вы всё равно будете наслаждаться его летним цветением на молодых ветвях. Такая группа клематисов, - цветущих на прошлогодних побегах, - на мой взгляд, даже предпочтительнее, поскольку период их цветения очень растянут. У них первые бутоны начинают распускаться иногда даже в конце мая (это у нас-то в Витебске!). И именно к этой группе относится большинство махровых сортов клематиса. Сюрпризы махровых сортов клематиса О махровых клематисах хотелось бы поговорить отдельно. Они находятся на пике популярности; стоимость их саженцев значительно выше, чем сортов с немахровыми цветками. клематис «Супермульти» Глядя на махровые цветки клематисов невероятной формы и сногсшибательной красоты, порой смахивающие на шикарные пионы, - даже не верится, что это цветок клематиса! Однако почему-то практически никто из продавцов не доводит до сведения покупателей информацию о том, что почти все махровые сорта клематисов сражают своими необыкновенными цветками только в первую волну цветения на перезимовавших побегах (июнь-начало июля). А далее на лианах распускаются простые немахровые цветки… Конечно, это обстоятельство для истинных поклонников клематисов не столь важно, поскольку ни в коей мере не уменьшает дальнейшей декоративности лиан. Очень часто летнее немахровое цветение махрового клематиса значительно обильнее и ярче (например, у сортов «Вероника Чоис», «Мисс Чалмондели», «Луиз Рав»). Но всё же, начинающие садоводы должны знать об этой особенности махровых клематисов, чтобы быть готовыми к их немахровому цветению. Итак, если вы приобрели саженец клематиса махрового сорта, а он потом зацвел немахровыми однорядными цветами, - не стоит спешить с обвинениями в адрес непорядочного продавца! Если окраска цветков у саженца махрового сорта совпала с заявленной, то наберитесь терпения до следующего сезона и постарайтесь сохранить зимой прошлогодние побеги клематиса. Выбор способа обрезки саженца клематиса Многие цветоводы испытывают затруднение при выборе способа обрезки клематиса. Это затруднение тоже связано с нехваткой информации. Все сорта клематисов можно условно поделить на 2 группы: 1 - цветущие только на молодых побегах текущего года; 2 - цветущие и на старых прошлогодних побегах, и на молодых. Поэтому, приобретая саженец клематиса, необходимо уточнить у продавца: к какой именно группе относится данный сорт? Однако с этим могут быть трудности - ведь часто продавцы понятия не имеют, что именно они продают... Если вы не получили вовремя такую информацию или столкнулись с пересортицей клематисов, то не стоит отчаиваться. Запаситесь терпением и понаблюдайте пару лет за новым растением. Оставьте на зиму старые побеги клематиса (около 50 см длиной). А весной обратите внимание: на какой максимальной высоте произойдет пробуждение почек. Посмотрите, где именно начнется роспуск первых цветков. Если в течение двух лет старые побеги клематиса после зимовки остаются безжизненными, а молодая поросль появляется только из земли (или из самых нижних почек старых побегов), то это означает, что растение относится к первой группе. Тогда смело срезайте осенью почти всю наземную часть данного клематиса, сохраняя побеги длиной всего 25-30 см от земли. Я оставляю у первой группы клематисов побеги такой длины с той лишь целью, чтобы весной зафиксировать их на шпалере и дать начальную опору для появляющейся молодой поросли. В инструкции по уходу за некоторыми сортами клематисов рекомендуется сохранять зимой старые побеги для обеспечения раннего цветения. Это означает принадлежность данного сорта ко второй группе. Но из этого не следует, что необходимо бережно заботиться обо всей зеленой массе клематиса от летнего прироста. У некоторых сортов клематисов она достигает более трёх метров. При этом верхушечная часть побегов всё равно не вызревает к концу сезона и не способна давать жизнестойкие почки. Поэтому достаточно сохранить на зиму лишь нижнюю часть побегов такого клематиса, около 60-100 см (их длина зависит от климатической зоны и от особенностей сорта; подбирается опытным путем). А всю оставшуюся зелёную массу можно пустить на зимнее укрытие клематиса. О прочности одревесневших побегов клематиса Не стоит бояться хрупкости одревесневших побегов у клематисов! Бывает так: получив осенью по почте саженец клематиса, многие начинающие садоводы напрасно впадают в панику, заметив надломившийся стебель. Во-первых, основные почки клематиса находятся у основания куста, в районе корневой шейки (в месте отрастания корней). Во-вторых, у одревесневшего побега клематиса хрупким является только наружный слой – кора. А сам побег очень прочный! Скорее, можно травмировать себе руки, чем получится его разорвать. Поэтому, снимая осенью с опор и укладывая одревесневшие побеги клематисов перед зимовкой, не стоит вздрагивать при малейшем треске коры... Об уязвимости молодых побегов клематиса А вот молодые побеги клематиса, отрастающие весной, действительно требуют очень нежного и бережного отношения. Они хоть и бывают мощными на вид, но сочные и очень хрупкие. Поэтому необходимо позаботиться о достойной опоре для молодых уязвимых побегов клематиса на первое время, пока они не окрепнут. Не стоит забывать о хрупкости нежных ростков клематисов, когда нетерпение начинающего садовода заставляет его разгребать почву вокруг куста. Ведь порой так хочется побыстрее удостовериться, что саженец клематиса достойно справился с зимовкой... Говорю об этом на основе собственного опыта. Я тоже поначалу неоднократно травмировала верхушки пробивающихся к свету подземных побегов клематиса при попытке успокоить себя, что саженец не погиб. В таком случае растение затормаживает свой рост, запуская резервные почки. Не спешите выкорчёвывать «погибший» клематис Главное – набраться терпения и не впадать в панику, если весной на месте посадки клематиса вы вдруг обнаружите лишь засохшую веточку... Это в первую очередь касается молодых осенних посадок клематисов, но актуально и для взрослых растений. Если по каким-то причинам на месте взрослого клематиса, уже радовавшего вас своим необыкновенным цветением, весной или даже к середине лета не появится ни одного ростка - не спешите браться за лопату и выкорчевывать куст! Однажды после очень суровой зимы долго не подавал никаких признаков жизни мой «первенец» - клематис сорта «Фантазия». Думаю, в данном случае негативно сработал ряд факторов: и солидный возраст лианы (более 10 лет), и спартанские условия выращивания (безжалостный солнцепек, посадка в строительные отвалы). Каково же было моё изумление, когда спустя целых ЧЕТЫРЕ года из земли вдруг появился новый росток «Фантазии»! Не бойтесь сажать клематисы в своём саду. выращивайте эти шикарные лианы. Они невероятно украсят ваш сад и изменят его облик настолько, что вы навсегда станете поклонниками этих эффектных растений. автор Глаздовская И.

📌 Омолаживающая обрезка яблонь осенью На заметку Перед тем как приступить к обрезке яблони, нужно её внимательно осмотреть. Как правило, если дерево старое, на нём выросло много лишних побегов, а внизу ствола – целые заросли прикорневой поросли. Все эти ненужные побеги нужно удалить в первую очередь. Затем нужно обрезать все сухие ветки и те ветки, которые повреждены, больны или заражены вредителями. Все эти ветки нужно сжечь. Если Вы долгое время не занимались яблоней, то обрезку можно проводить поэтапно. В первый год обрезать только повреждённые ветки, а наследующий год заняться укорачиванием здоровых веток. Обрезку начните со снижения высоты дерева примерно на одну треть и одновременно проредьте наиболее густые участки кроны. При выполнении обрезки помните, что за год у одного дерева можно безболезненно удалить не больше одной-двух крупных веток. Толщина таких веток около 10 см. Мелкие (толщиной с карандаш) побеги нужно срезать так, чтобы сохранить нужную вам почку. А срезая средние побеги, сохраните нужную ветку. Лучше всего зарастают срезы, диаметр которых не превышает двух сантиметров. Таких срезов при обрезке обычно больше всего. Все раны, которые образуются при обрезке нужно замазывать садовым варом. Если после первоначальной обрезки, яблоня заросла большим количеством сильных вертикальных побегов, то их необходимо проредить на следующий год. Оставшиеся побеги тоже нужно срезать, сохранив боковые почки или боковые ветки для того, чтобы при дальнейшем росте придать им горизонтальное положение. 🍏 Октябрь и ноябрь — лучшее время для начала омоложения. В это время года дерево уже пребывает в состоянии покоя и поэтому значительно легче перенесёт обрезку. Радикально следует обрезать верхние ветки, тогда солнечный свет будет пронизывать всю крону дерева, что обеспечит хорошее плодоношение на нижних ветвях. Все ветки, которые отходят от яблони под острым углом, нужно тоже удалить, так как такие ветки не выдержат тяжести яблок и сломаются без опоры.

8 ПРАВИЛ УСПЕШНОГО ЧЕРЕНКОВАНИЯ Сохраните себе, чтобы не потерять! О том, что можно вырастить растение из черенка, который пустит корешки в банке с водой на подоконнике, знают практически все дачники. Но, увы, не всегда и не со всеми растениями этот опыт бывает успешен. Но, если вы запомните несколько несложных правил, это позволит вам избежать многих ошибок при разведении декоративных и плодовых культур. Правило 1. Обычно для черенка мы используем то, что всегда найдется под рукой. Чаще всего это стеклянная банка. Но, следует помнить о том, что корневая система лучше развивается в непрозрачной емкости. Правило 2. При испарении воду лучше не менять, а доливать. Правило 3. Очень важный момент - количество черенков. Так, например, вы никогда не дождетесь корешков от жимолости, если в емкости на 200 мл будет находится три и более черенков. Правило 4. Если в емкости слишком много воды, в нижней ее части слишком мало кислорода, от чего хрупкие корешочки могут загнить. Правило 5. Обычно для черенкования берут самые длинные побеги. Но, на самом деле, чем ниже расположен отрезок стебля, собственно из которого и взят черенок, тем быстрей он укореняется. Особенно это касается роз. Правило 6. Черенки лучше брать у молодых растений. Чем старше растение, тем хуже черенок укореняется. Правило 7. Лучше брать черенки с боковых веток. Правило 8. Если у черенков листьев нет, корни образуются в темноте. А, если на черенке есть хотя бы один листочек, для укоренения будет необходим свет.

6 ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ФИАЛОК Самое главное условие борьбы с вредителями и болезнями фиалок – это профилактика. Именно поэтому при покупке нового цветка его следует некоторое время подержать отдельно (если есть возможность) от других растений, чтобы убедиться здоров ли он. Если вдруг ты увидишь, что цветок в твоей коллекции фиалок не здоров, растение следует изолировать от другой команды. Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся неинфекционные болезни фиалок. 1. Растение не цветет: Причин может быть несколько: Наиболее вероятная – недостаточное освещение, особенно зимой. Другими причинами могут быть сухой или холодный воздух, слишком частая пересадка или несвоевременное отделение боковых розеток. 2. Светло-желтые пятна или дырка на листьях: яркий солнечный свет. Светло-желтые пятна также могут появиться когда растению поменяли освещение (из под лампы на подоконник или наоборот). Листики с такими пятнами хорошо укореняются и дают деток также как и обычные листики. 3. На листьях фиалки появились коричневые пятна: полив холодной водой. 4. Бледные листья с загнутыми краями на длинных черешках: не соблюдается темпереатурный режим, фиалки мерзнут. Оптимальная температура не менее 22-24. 5. Опадание цветков и бутонов: основная причина - резкая смена условий содержания фиалки. Например, растение росло в помещении с повышенной влажностью воздуха и резко переехало в помещение с сухим и жарким воздухом. К опадению цветков и бутонов приводит также полив раствором с повышенной концентрацией удобрения. 6. Загнивание корней: листья фиалки становятся, как будто пыльными и теряют упругость (висят как тряпочки) несмотря на влажную землю в горшке. Эти симптомы указывают на загнивание корней. Происходит это от чрезмерного переувлажнения почвы холодной водой (при содержании в холодных условиях

Дорогие садоводы и дачники подскажите что с землей в теплице... и как побороть напасть зеленеет после каждого полива .

Комнатный перец – огонек на подоконнике Комнатный перец – настоящее украшение подоконника. Его мелкие, но многочисленные перчинки желтого, бордового, красного и ярко-фиолетового, почти черного цветов, сделают вид в квартире веселей. Больше всего ценятся маленькие, 20-30-сантиметровые сорта с многочисленными перчинками. Декоративному перцу надо отводить самые солнечные подоконники, где при желании можно проветрить помещение. В уходе перец прост – ему нужны подкормки и частые поливы летом. А осенью и зимой растение можно поливать лишь изредка. Если перец выращиваете ради острых перчинок, тогда при появлении первых завязей надо сделать прищипку всех ветвей. В этом случае побеги начинают активно ветвиться, и на каждой развилке будет по перчику. На посадку можно использовать семена, извлеченные из спелых перчинок. Высевать семена можно в любой грунт. Для интереса я использовал обычную огородную землю, купленные грунт для рассады и торфяные таблетки. Первое время растения хорошо росли во всех вариантах. Но потом на покупном грунте и торфяной таблетке они стали хлорозить. На обычной земле перцы хорошо росли без подкормок. Обычно перцы сеют с января по март. Однако в последнее время стали советовать сажать миниатюрные перцы пораньше – в ноябре-декабре. В этом случае плодоношение перцев выпадает на самые солнечные дни лета, и плоды получаются намного крупнее. Семена сеют в общий ящик. При появлении первых двух настоящих листьев перцы рассаживают в отдельные горшки. После чего остается только следить за тем, чтобы грунт в горшках был умеренно влажным. Если чересчур обильно поливать субстрат или заглубить перцы при посадке, то у них может развиваться корневая гниль, из-за которой можно потерять сеянцы. После того как перцы тронутся в рост, их подкармливают комплексным удобрением (нитрофоска – спичечный коробок на 10 л воды). Активно растущие кусты регулярно переваливают в более крупные горшки, стараясь, чтобы корни при этой операции не пострадали. В сухом и теплом воздухе на перец могут напасть тля и паутинный клещ. От них спасаем зеленых питомцев опрыскиванием Фитовермом или Агровертином. Препараты безопасны для человека. Но все равно их применяют не позднее, чем за пять дней до сбора урожая.

ОТЦВЕЛИ ГЛАДИОЛУСЫ... 🌺 Перед выкопкой гладиолусов сокращают полив растений, чтобы увеличить отток питательных веществ из листьев в клубнелуковицы. Сначала выкапывают растения, отцветшие раньше других. Делают это при помощи двух совков. Их располагают с обеих сторон на расстоянии 7 см от растения, затем заглубляют на 15 см и, нажимая на ручки сверху, выкапывают гладиолусы с комом земли. Благодаря этому детка почти не теряется. Затем секатором обрезают стебли (у макушки новой клубнелуковицы, не оставляя пенька), корни, а также удаляют старые клубнелуковицы. Выкопанный посадочный материал разделяют по сортам и промывают (складывают в дуршлаг или сито и опускают в емкость с водой). Дезинфекция Каждый промытый сорт перекладывают в отдельный мешочек и опускают в 10-литровое ведро с чесночным раствором (300-500 г чеснока пропускают через мясорубку и заливают 8 л воды). Спустя 2-3 часа мешочки из ведра достают и развешивают на солнце или под навесом для предварительной просушки. Пора домой! После того, как клубнелуковицы просохнут, переносят их в квартиру. Там они сохнут 2-3 недели. Затем мешочки снимают и на 3-4 недели переносят в кладовку. За это время несколько раз просматривают их, вырезают больные места и замазывают срезы зеленкой, а сильно пораженные болезнями выбраковывают. Последний этап Для уничтожения трипсов просушенные клубнелуковицы опрыскивают Дихлофосом (или любым другим препаратом против тараканов) — опускают их в толстый полиэтиленовый мешок, брызгают, плотно завязывают и оставляют на ночь. На следующий день клубнелуковицы проветривают, перекладывают разрезанными дольками чеснока, заворачивают в несколько слоев газеты или бумаги и закладывают на хранение.