Домашний умелец

Мебель своими руками

БАНЬКА

Детское счастье!

Как установить ванну? Ванны бывают: лежачие, сидячие, полуванны и глубокие душевые поддоны. Наибольшим спросом в России до сих пор пользуются эмалированные ванны. Монтаж такой ванной нужно начинать с монтажа напольного пластмассового сифона с переливом и выпуском или с чугунного сифона с латунным выпуском и чугунным переливом. Иногда приходится собирать сифон из переходного тройника и других, выточенных на токарном станке и сварных деталей. После монтажа сифона, Вам нужно будет присоединить к ванне ножки и поставить её так, чтобы выходной патрубок пластмассового или самодельного сифона вошел в канализационную трубу. В чугунный сифон вверните стальную трубу. Ванну, по возможности, вплотную придвиньте к стене и сделайте уклон в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканьте. Уравнитель электрических потенциалов приверните одной стороной к спецприливу на ванне. Вторую сторону уравнителя подсоедините к водопроводной трубе или заземлите после установки ванны. Уравнитель потенциалов защищает касающегося ванны человека от поражения статическим электричеством, возникающим от удара струи о поверхность ванны. Чугунные ванны, изготовленные в Турции, к примеру, имеют внутри металлические хромированные рукоятки. Они красивы и удобны. Кстати, не забудьте заземлить корпус такой ванны. Монтаж ванн с гидромассажем более сложен из-за необходимости в обязательном порядке заземлять электрооборудование этих ванн. Металлические хромированные сопла обычно выступают над внутренней поверхностью ванны. Саму ванну изготавливают из фаянса (Италия), пластмассы (Словакия) и т.п. Каждая ванна с гидромассажем оснащена электромотором, который через трубы гонит воду. Когда ванну ставят в центре комнаты, вопросы герметизации краев ванны не возникают. Иное дело, если ванна стоит у стены или стен. Небольшие щели между бортом ванны и стеной в этом случае замажьте круто разведенным цементом, создавая в сечении треугольный слой, а затем прокрасьте по лицевой стороне белой масляной краской. Если Вы одновременно выкладываете стены плиткой, то небольшую горизонтально промазанную щель, скорее всего, перекроют ребра плитки. Под крупные щели подведите кирпичный "фундамент" или положите на борт ванны пластмассовую пластину или трубу, поверх которых и нанесите герметизирующий слой. Этот слой можете замаскировать керамической плиткой. Из импортных составов для заделки щелей вокруг ванны и на стенах рекомендуем полиуретановую монтажную пену, произведенную в Швейцарии. При работе с этой пеной обязательно соблюдайте правила безопасности: рекомендуется надеть очки и резиновые перчатки; при попадании пены на кожу или в глаза тщательно промывать их водой; применять пену вблизи открытого огня, включенных электроприборов, раскаленных предметов, курящих людей - запрещено; пена в баллоне под давлением, поэтому нельзя держать его на солнце при температуре свыше 50oС; баллон после употребления запрещено разбирать или сжигать; храните баллон в местах недоступных для детей. Контактирующие поверхности перед нанесением пены очищают. Извлечение пены из баллона производят в определенной последовательности: Баллон тщательно взбалтывают не менее 20 раз; обливают или обильно смачивают водой обрабатываемую поверхность; снимают защитную крышку с баллона, переходник с соплом накручивают до упора на "кран" баллона; баллон переворачивают вверх дном. В этом положении и выпускают пену. Канавку или щель заполняют пеной на 2/3 объема. Лишнюю затвердевшую пену удаляют ножом, еще не застывшую - снимают растворителем. При перерывах в работе сопло удаляют и промывают растворителем и водой. Однокомпонентная полиуретановая пена (содержит 4.4 дифенилметандинзоцианита) - это полуэластичный герметик, затвердевающий под действием влажности воздуха. Пена имеет хорошее сцепление с бетоном, камнем, эмалями на металлах и т.п., но она неэффективна на полиэтилене и силиконе. Затвердевает в течение 2-24 часов, увеличиваясь в объеме. В твердом состоянии пена водонепроницаема и является добротным теплоизолятором. Если эмаль Вашей ванны утратила свою гладкую поверхность - ее можно последовательно восстановить. Для этого сначала обезжирьте поверхность ацетоном или растворителем. Пористую поверхность затрите белой нитрокраской с помощью тампона. Процесс повторяйте до тех пор, пока не получите ровную поверхность. Окончательный слой напылите нитроэмалью. Сколы на поверхности после обезжиривания замажьте смесью "суперцемента" и нитроэмали в соотношении 1:1. При едином смесителе для ванны и умывальника - их борта должны перекрывать друг друга на 50 - 100 мм.

Домик для птиц

Качели

Мебель своими руками

Переделка старого кресла.

Как заменить шифер на металлочерепицу? Стараясь не отстать от современных технологий в строительстве крыш, часто задают вопрос: а можно ли преобразить внешний вид крыши дома не демонтируя старую стропильную систему? Опыт строительства крыш говорит, что да — возможно. Сегодня очень популярно покрытие из металлочерепицы различных цветов и форм. Потому, нередко, хозяин дома меняет старый, но еще вполне крепкий шифер на красиво смотрящуюся модную металлочерепицу. Объяснений тому несколько, одно из которых кроме красоты объясняется еще и быстротой осуществления работы. Особенно если не нужно строить новую стропильную систему. Об этом и пойдет разговор. Для того, что бы делать данную работу, нужно приготовить инструменты: молоток, монтировку с гвоздодером, пилу-ножовку по дереву, рубанок, степлер. Из электроинструментов вам понадобятся: шуруповерт на аккумуляторе или дрель электрическая с набором сверел и бит для закручивания саморезов, болгарка (шлифовальная машина) для возможной подрезки покрытия, электролобзик, и, на всякий случай, электропилу по дереву. Вы спросите: а зачем нам пилы и рубанки? Отвечаю. Дело в том, что под шифер обычно кладут только один ряд брусьев в виде решетки по отношению к стропилам — это называется обрешеткой. А под металлочерепицу крепят две обрешетки — из-за того, что металлочерепица может быть где то поцарапана и т. д., вторую обрешетку под нее делают для вентиляции — что бы с нижней части не собиралась вода. Таким образом, на существующую обрешетку со стропилами мы прикрепим еще одну — для вентиляции — и нам придется работать с деревом. Кроме всего прочего, нужны саморезы 75 мм по дереву и бухту гидробарьера. Сняв старое покрытие (шифер), внимательно просмотреть всю стропильную систему. Если где то есть поеденное короедом дерево, счистите его, а то и вовсе замените. После этого взять гидробарьер, расстелить его по всей площади каркаса и прикрепить степлером к каркасу. По стропилам прибить деревянный брус 25 Х 120 мм по всей длине, перпендикулярно коньку, окончательно прикрепив гидробарьер. Брус крепится при помощи шуруповерта и саморезов. Далее на этот брус крепится таким же образом и новая обрешетка из деревянного бруса такого же размера. Начинать нужно с крайних брусков (конек и низ), натягивается шнур и проверяется точность размеров обрешетки и диагонали. Если вы неправильно выставите диагонали, то потом у вас будут немалые трудности при крепеже самой металлочерепицы, потому размеры и диагонали должны быть практически идеальные. Выставив диагонали, можно приступать к крепежу остальной части второй обрешетки. Брус выставляется параллельно коньку на расстоянии 230 мм от внутренних краев бруса — такая точность нужна затем, что бы попасть саморезом при крепеже прямо под ступеньку металлочерепицы. Вся обрешетка должна полностью быть в одной плоскости. Если где то выступает — срежьте рубанком, если наоборот утопает — подложите кусок деревянной пластины соответствующего размера. Боковые грани обрешетки подрезаете по вашему заранее определенному размеру. После крепления второй обрешетки обязательно пройти антисептической смесью по всему деревянному каркасу — во избежания появления короеда и гнили. Каркас готов и теперь можно приступать непосредственно к крепежу самой металлочерепицы. Ее края выставляются по шнурку. Низ выставляется ниже стропила на 70-100 мм. Бока выступают за стропила на 100-150 мм. Черепица крепится специальными для этого саморезами, под цвет покрытия. Поскольку на металлочерепице имеется система замков, то начинать крепить ее можно только с права на лево. Если вы сделаете наоборот, то это то же самое, что и шифер начинать крепить сверху. Если вы правильно все замеряли и выставили, то листы кладутся ровно, просто и быстро. Если лист металлочерепицы где то выступает — обрежьте лишнее с помощью болгарки. Один нюанс. При покупке металлочерепицы обязательно проверяйте ее на размеры и диагонали — они должны быть точными — длина совпадает с длиной, ширина с шириной, диагональ с диагональю. Если вы этого не сделаете, то вы рискуете взять некондицию или брак, что вызовет проблемы при укладке листов. Даже правильно выставленная обрешетка вам не поможет. Далее. Листы металлочерепицы сделаны в форме ступенек. Обязательно проверьте размеры между ступеньками — они тоже должны быть одинаковы. При укладке бракованных листов они начнут больше выступать за пределы отмеченной границы, что полностью обезобразит общий рисунок покрытия, или создадут проблемы при накрытии соединения скатов на коньке. Саморезы. Они должны быть под цвет металлочерепицы, с шайбой и резиновой прокладкой под шайбой. После того как покрытие уложено, крепите на коньке специальный уголок, покрывающий место стыковки скатов. Если вы хотите прикрыть и боковую грань покрытия, то для этого есть специальный боковой уголок. И конек и бока крепятся тоже саморезами для металлочерепицы. По покрытию ходить аккуратно — иначе продавите ступеньки металлочерепицы. После всех работ пройдитесь по покрытию и соответствующего цвета краской замажьте аккуратно все царапины.

Детский домик на участке. Впереди лето, каникулы, многие отправляются с детьми на дачу и стараются организовать досуг так, чтобы они проводили побольше времени на свежем воздухе. Детский домик на участке — хороший вариант, который несложно организовать. Мы расскажем и покажет, какие постройки можно сделать для детей. Вариант для родителей, у которых нет времени на строительство и организацию детского домика, а деньги есть. Готовые домики делают из безопасного пластика или древесины. Стоимость разная, в зависимости от размеров и наполнения. Простой домик для двоих детей обойдётся в 5–10 тысяч рублей. Комплекс с горкой и лесенкой — от 30 тысяч рублей. Транспортировать и установить просто, конструкция прочная и долговечная. Деревянные домики можно обновлять, перекрашивая. Более доступный по цене вариант — готовые палатки. Их берут с собой на пляж, чтобы защитить детей от солнца. Складная мобильная конструкция, цена — 1,5–4 тысячи рублей. Есть модели с мини-бассейнами для жарких летних дней. Минус пляжной палатки — лёгкая, её может унести ветром, когда не используется. Прослужить может два-три сезона. Родители, которые умеют обращаться с инструментами и не боятся потратить время, строят детские домики сами. Используются поддоны, фанера, доски, ДСП — что есть в хозяйстве. Важно отшлифовать все детали, чтобы ребёнок не получил занозу, играя в домике. Домик на дереве — проект посложнее, подразумевает «высотные» работы, использование лестницы, стремянки. Подходит детям постарше, требуется принять меры безопасности — обеспечить спуск и подъём, наличие перил на открытой площадке. Из досок проще сколотить конструкцию в форме шалаша, без отдельной крыши. Смотрится оригинально, внутри покрывало и подушки — можно играть на свежем воздухе и не опасаться дождя. Временный, но простой и доступный всем вариант — шалаш из веток. Чтобы закрыть его, можно использовать тент или покрывало из дома. Привлекайте к строительству детей — станут участниками проекта, хорошо проведёте время вместе. Потом ветки можно измельчить или использовать в мангале, готовя шашлык. Временный вариант для сухой погоды — тканевый шалаш. У нас уже есть подробная инструкция, как выкроить и сшить вигвам, построить каркас из ПВХ-труб, сделать двускатный шалаш из четырёх палок и покрывала. Вариантов много, проект простой, справится любой. Если на участке есть сарай, который не используется по прямому назначению, его можно облагородить, украсить и отдать детям, которые обустроят всё внутри по своему усмотрению. Столик, скамейка, стулья, лежанка — самодельная или покупная мебель позволит детям с комфортом заниматься творчеством, отдыхать в домике. Вариант для семейного отдыха на улице — родители комфортно устроились на скамейке у сарая, дети играют рядом в тканевом вигваме. Детский домик на даче и приусадебном участке может быть разным: покупным, сделанным самостоятельно, стационарным, мобильным, временным. Главное, чтобы он нравился детям.