27 мая – праздник Сидор Огуречник.

В этот день принято начинать посадку огурцов, которые считаются символом плодородия и достатка.
Люди говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Однако уходящий северный ветер напоследок мог причинить немало бед, наслав последние заморозки, иней, сильные холодные ветра, которые способны погубить растения.
После этого дня уходящий северный ветер (Сивер) уносит иней и холода до самой глубокой осени.
В этот день рассаду огурцов высаживают в открытый грунт или теплицы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.
Также на Сидора прилетают с теплых морей стрижи и ласточки. Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год.

Интересные факты о индюках

Несмотря на высокомерный вид домашних индюков, они — очень заботливые папаши.
Например, когда индейка уходит подкрепиться во двор, её место занимает индюк и терпеливо высиживает потомство. Мало того, если индейка сидит на яйцах, её супруг подходит к ней и часами стоит рядом. Тяга к семье заложена в индюках с детства.
Мама - индюшка очень ответственна, бдительно смотрит за своим выводком. А самое главное – может вывести их больше двух за сезон. Немаловажен и тот факт, что и самки, и самцы быстро набирают вес и достигают 30 и 12 кг соответственно.
Мясо их очень вкусное, диетическое, и даже яйца можно употреблять в пищу, что еще один довод в пользу разведения индюков
У птиц очень хорошее зрение.
Глаза индейки очень, очень острые. Кроме того, у них потрясающее периферическое зрение.
Мы, люди, можем видеть только около 180 градусов, но, учитывая расположение глаз по бокам головы, индейки могут видеть 270 градусов.
Индюки быстро бегают.
Вы бы не догадались, глядя на них, но они действительно могут быстро бегать, когда им нужно. На суше бегущая индейка может достигать 40 км в час — так же быстро, как атакующий слон. Опять же, это про дикую индейку, а бройлерная птица бегает медленнее и вразвалочку.
Индейки из-за своего тяжелого веса перелетать на длинные расстояния не могут, но вот перелететь через двухметровый забор к соседу в огород, пожалуйста. Могут взлететь на дерево, яблоню или грушу и добраться до самой верхушки.
Мы держали несколько лет индюков. Взлетали высоко, и на сарай, и на забор.
Они очень, очень смышленые птицы.
В отличие от курицы, индюк что попало не ест, поэтому и всякую заразу они меньше цепляют.
Индюк будет атаковать все, что отдаленно похоже на угрозу, включая его собственные отражения в окнах и дверях автомобиля.
Они могут выглядеть глупо, но воинственный индюк — это не шутка.

Необычный овощной завтрак

Ингредиенты:
- капуста - 1 шт (небольшая)
- морковь - 1 шт
- мука - 1-2 ст.л
- соль, специи по вкусу
- яйцо

Избавляемся от морковной мухи

Морковные мухи наносят вред моркови и встречаются практически повсеместно.
Больше всего их обитает в местах с повышенной влажностью, на западе полесья и в лесостепной зоне. Чтобы урожай моркови порадовал, с морковными мухами приходится повоевать.
Несколько слов о враге моркови.
Размер этих вредителей составляет 4 – 5 мм. Тело у них бледно-черного цвета, со слегка зеленоватым отливом, прозрачные широкие крылышки тоже имеют зеленоватый оттенок, а ножки и усики окрашены в желтый цвет. Яйца морковных вредителей длиной 0,6 мм; они овальные, светлые (молочно-белого цвета), имеют продолговатые ребрышки и суживаются в виде стебелька на задних концах. Размер личинок – 6 – 7 мм, сами личинки блестят, окрашены в бледно-желтый цвет, задний конец у них округлен, а передний - заостренный. Бурые овальной формы ложные коконы у этих паразитов достигают 5 мм в длину.
Куколки морковных мух зимуют не только в поверхностном слое почвы в колыбельках, но также и в овощехранилищах. Как только земля в мае прогреется до 15 – 17 градусов, стартует вылет мух, приходящийся на период цветения рябины и яблонь. Мухи питаются дополнительно нектаром цветков зонтичных растений и стараются держаться во влажных и слегка затененных местах.
Яйца откладываются самочками на почву близ кормовых растений, главным образом по вечерам. Общая плодовитость самочек составляет 100 – 120 яиц, а продолжительность откладывания яиц – 20 – 25 суток.
Возрождающиеся личинки уже 5 – 10 дней спустя въедаются в морковь, образуя в ней весьма извилистые ходы. Внутри корнеплодов они питаются 20 – 25 суток, затем, покинув их, окукливаются в почве на глубине 4 – 10 см (в ложных коконах).
Мухи нового поколения появляются через 12 – 15 дней, личинки же второго поколения развиваются гораздо дольше – примерно 40 – 50 суток. Закончившие питание личинки окукливаются уже в поверхностных слоях земли в колыбельки, в которых пребывают до наступления весны.
Определенная доля этих паразитов попадает в овощехранилища с собранным урожаем моркови. .Всего на протяжении года развивается две генерации морковных мух.
На поврежденных ими растениях листочки становятся фиолетово-черными, а потом, желтея по мере загнивания корнеплодов, начинают засыхать.
Морковь, изъеденная личинками второго поколения, практически полностью теряет свои вкусовые качества, и, соответственно, пригодность к употреблению.
Как избавиться от морковной мухи?
Куколки, личинки и отложенные яйца паразитов уничтожаются забавными жужелицами, хищными трипсами, а также жуками стафилинами и другими насекомыми.
Так как морковные мухи довольно слабенько летают, такая мера заметно снижает риск заселения ими новых посевов.
Гораздо менее привлекательными посевы для морковных врагов делают также регулярные прополки и прорыв моркови. Чтобы при прореживании не привлечь вредителей, в ведре воды разводят столовую ложку черного или красного молотого перца, и перед началом прореживания, не настаивая это средство, следует обрызгать морковь данным настоем. Вышеуказанного количество средства должно хватить примерно на 10 квадратных метров.
А по окончании второго прореживания (оно приходится где-то на начало июля) молоденькие растения следует полить ведром воды с разведенными в ней борной кислотой (2 – 3 г) и марганцовкой (3 г). Одного ведра состава хватает где-то на 3 – 4 квадратных метра. Эта процедура, которую 20 дней спустя повторяют еще раз, позволит получить хороший урожай чистой моркови.
Только перед поливом данным составом корнеплоды обязательно нужно сначала полить обыкновенной водой.
Чтобы морковь не трескалась и не уродилась «рогатой», при ее прореживании между растениями следует оставлять не менее 4 – 5 см. По окончании уборки урожая рекомендуется проводить зяблевую вспашку.
Можно для отпугивания морковных вредителей выращивать лук или чеснок между грядками с корнеплодами.
Инсектициды применяются, когда численность паразитов начинает превышать одно яйцо на два десятка растений. Нередко применяют опрыскивание биопрепаратом «Актофит» - в 5 литрах воды разбавляют 10 мл данного средства. Обработку следует проводить из расчета на 100 квадратных метров – 5л.

САЖАЕМ МОРКОВЬ и ЛУК ПОД ЗИМУ...

Многие огородники для получения более раннего урожая высаживают лук и морковь под зиму.
Пока не наступили заморозки, нужно подготовить грядку, куда будем сеять наши семена. Лучше всего посеять растения на грядке, на которой росли огурцы, тыква или бахчевые культуры. Выбирайте участок ровный и без застоя воды, чтобы семена не вымыло, и они не сгнили при застое воды.
Хорошо разрыхлим грядку. Добавим в землю песка для легкости грунта.
Если у вас бедная почва, можно добавить компост или перепревший перегной. Хорошо все смешиваем. Отсыпаем немного земли в мешок, чтобы можно было потом засыпать грядки, и убираем его до момента посадки.
Делаем бороздки, они должны быть не очень глубокие примерно 3-4 см. Междурядье должно быть не меньше 15-20 см для хорошей циркуляции воздуха.
Оставляем нашу подготовленную грядку ждать морозов.
В середине ноября, когда морозы уже будут постоянные и верхний слой земли хорошо промерзнет, мы приступим к посеву семян. Даже если у вас выпадет лёгкий снежок семена можно сеять.
В бороздку насыпаем немного золы и равномерно сеем семена. Желательно чередовать рядки лука и моркови для лучшего эффекта. Присыпаем сверху землей, которую вы отсыпали в мешок, когда готовили грядку.
Обратите внимание!
Морковь и лук - лучшие соседи на грядке. Растения дополняют друг друга и отпугивают вредителей.
Обязательно замульчируйте грядку соломой, опадом (если у вас не кислая почва) или сеном.
Весной, когда сойдёт снег и установится теплая погода, вы заметите на грядке дружные всходы моркови и лука.
Советуют для подзимнего посева применять такие сорта моркови:
Шантенэ, Лосиноостровская, Нантская 4, Московская зимняя
Перед покупкой товара обязательно изучите упаковку с семенами моркови: на пачке должна быть отметка, что сорт подходит для подзимнего посева.

ТРЕСКАЕТСЯ КОРА У ДЕРЕВЬЕВ

Повреждение коры деревьев – проблема, с которой нередко сталкиваются как профессиональные садоводы, так и дачники-любители. Трещины в большинстве случаев сигнализируют о неблагополучном состоянии растения.
Также подобные дефекты – это провокатор различных заболеваний. Через них внутрь ствола могут проникнуть жуки, грибки и иные вредные микроорганизмы.
При обнаружении на коре трещин необходимо максимально быстро принять меры. Игнорировать ситуацию не стоит – отсутствие лечения может привести к преждевременному увяданию дерева и его гибели.
Основные причины появления трещин:
1. Перепад температур, заморозки. В холодное время года солнечные лучи способны нагреть кору до полного разжижения древесного сока. После заката и похолодания происходит обратный процесс. Сок замерзает, и кора трескается, не выдерживая давления.
2. Термический ожог. Перегрев нередко провоцирует появление трещин на плодовых деревьях, а также пятен бурого или коричневого оттенка. Тепловые лучи нарушают структуру коры, что и приводит к многочисленным повреждениям.
3. Физическое давление. Трещины могут возникнуть от избыточного количества мокрого снега. Или от сломанных на ветру ветвей. Летом механические повреждения вызывает излишек плодов.
4. Вредители и болезни. Оболочка дерева может лопнуть и потрескаться от нашествия жуков-короедов. Черный рак – заболевание, одним из симптомов которого выступают раны, пятна и трещины на коре. Лишайники, некрозы также могут повлиять на образование дефектов.
Чтобы не допустить возникновения на коре различных повреждений, необходимо правильно и своевременно ухаживать за деревьями.
Профилактические мероприятия помогут уберечь сад от болезней и гибели.
Обязательные процедуры:
1. Удаление омертвевшей древесной оболочки. Лучше всего проводить в сырую погоду осенью.
2. Обрезка ветвей либо установка опор. Например, слива отличается повышенной хрупкостью. Лишние или тяжелые ветви могут спровоцировать разлом дерева на две части.
3. Подготовка к зиме. Укрытие защитным слоем. Обмотка ствола белым материалом. Побелка как перед началом зимы, так и повторно в марте.
4. Защита от грызунов. Помимо укрывного материала можно использовать специальные растворы с отпугивающим запахом. Подойдет смесь равных частей навоза, глины с включением 1 ст. л. карболовой кислоты на ведро.
Способы лечения трещин деревьев
Если кора трескается или отслаивается, то действовать следует максимально быстро. Самостоятельно растение не сможет залечить раны. Развитие патологического процесса остановит своевременный и комплексный подход.
Чтобы спасти дерево с поврежденной корой потребуется:
1. Зачистить края трещины продезинфицированной щепкой или деревянным скребком. Снимать поврежденную и отмершую кору необходимо до здоровой части.
2. Обработать разлом обеззараживающим средством. Это может быть двухпроцентная бордоская жидкость, раствор марганца высокой концентрации, трехпроцентный медный купорос.
3. Обильно замазать трещины в коре дерева. В качестве пасты подойдет глина с навозом. Можно применить садовый вар.
4. Укрыть ствол черным полиэтиленом. Герметичная защита способствует более быстрому заживлению раны и ускоряет процесс восстановления.
При обнаружении трещин следует как можно быстрее приступить к лечению.
Своевременность – это залог исцеления дерева. Отсутствие должного ухода, вероятнее всего, приведет к осложнению заболевания и увяданию растения. В худшем случае заражение может распространиться на другие плодово-ягодные культуры. Подобное может привести к гибели всего сада.
Более подробную информацию можете узнать из источника: Сады Урала им. Миролеевой А.Н.