Строительство фундамента требует соблюдения четкой последовательности в работах, поскольку это очень серьезный и ответственный этап строительства надежного дома.
Земельные работы
Земляные работы при строительстве фундамента. Первое, с чего начинают устройство фундамента будущего здания – очищение земельного участка от поверхностного слоя грунта. Затем его поверхность выравнивают и наносят разметку, которая предполагает перенос плана расположения осей, ограждающих и внутренних конструкций здания с проекта дома на реальный участок. После этого, строители разграничивают линиями места прохождения будущего фундамента.
Если запланировано возведение свайного или столбчатого фундамента, то помимо вышеописанных действий, на участке отмечают места расположения отверстий для свай. После этого начинают проведение земельных работ, то есть бурение отверстий для свай и столбов, прокладывание траншей.
На этом же этапе строительства фундамента роют котлован, если, конечно, проектом предусмотрены подвальные помещения. После того, как вырыт котлован, дно засыпают песком, трамбуют и поливают водой. На дно подготовленного котлована укладывают опалубку, коммуникационные трубы и электропроводы.
Земельные работы по подготовке к строительству фундамента заканчиваются на стадии обустройства подушки под фундамент.
Подземная часть фундамента
Этап прокладки подземной части фундамента, а точнее порядок действий на этом этапе, зависит от материалов, из которых будут строить сам фундамент.
Кирпичный фундамент сооружают из хорошо обожженного полнотелого кирпича. Ширина такого фундамента обычно кратна ширине кирпича. Раствором для скрепления кирпичей может быть цемент или известковый цемент. Поскольку фундамент из этого материала менее водостойкий, специалисты рекомендуют его обустройство только на сухих грунтах.
В состав материала для бетонного фундамента входят цементный бетон и средний по размеру гравий. Эту смесь заливают и трамбуют, что делает основу для строительства дома более надежной и прочной. Но, несмотря на относительную долговечность, бетонный фундамент имеет определенный недостаток – высокий расход материалов, что существенно повышает его стоимость. Наиболее оптимальная ширина такого фундамента – от 20 до 40 см.
Бутобетонный фундамент – это смесь, состоящая из основы (раствора) и наполнителя. Раствором является бетон, а в качестве наполнителя используют мелкие или средние бутовые камни, щебень или гравий. Такой фундамент укладывают слоями, в определенной последовательности: сначала слой бетона, затем – раствор. При сооружении опор для фундамента столбчатого типа, каждый уложенный слой рекомендуют армировать сталью или проволокой. Главным преимуществом бутобетонного фундамента считают его экономичность.
Сооружение бутового фундамента предусматривает укладку крупных по размеру и форме бутовых камней (ориентированная высота 50 см, ширина – 25 см). Для этого лучше всего использовать плоские бутовые камни или плиты, связанные между собой цементным раствором. Стандартная ширина бутового фундамента не зависит от общей массы конструкций дома, и рассчитывается в переделах 50-70 см.
Говоря об основных преимуществах бутового камня в фундаменте дома, прежде всего, следует сказать о его устойчивости к влиянию грунтовых вод и промерзаниям почвы.
Несмотря на преимущества, возведение такого фундамента – трудоемкая и дорогая задача, которую целесообразно воплощать в реальность там, где добывают или хранят большие запасы бутовых камней.
Говоря о материалах для возведения подземной части фундамента, нельзя не упомянуть о том, что чем выше цифра, обозначающая марку материала, тем он более влагостойкий, соответственно – надежный и долговечный.
Правильное обустройство цоколя
Ту часть фундамента, которую мы видим над землей и которая возвышается над поверхностью на 50-70 см, называют цоколем. По большому счету эта конструкция – продолжение фундамента, переход к наружным стенам здания.
Если в проекте дома предусмотрены подвальные помещения, то именно цоколь компенсирует нагрузки на здание снаружи (давление почв), и изнутри (нагрузки от конструкций).
Для защиты фундамента от талых и дождевых вод, высоту цоколя определяют с учетом возможности дальнейшей подсыпки грунта по его периметру.
Здания, с невысоким или глубоко расположенным цоколем выглядят приземисто, а высокий цокольный этаж наоборот – предает дому масштабности, красоты и прочности.
Для того чтобы цоколь имел эстетичный вид снаружи дома, лучше позаботиться о ровности углов и стен. Именно по этой причине, начинать строительство цоколя рекомендуют с углов фундамента, постепенно заполняя промежутки между ними.
Например, если в качестве материалов для внешней отделки цоколя выбраны камни, то самые большие из них лучше использовать для облицовки углов, а те которые поменьше – для того, чтобы заполнить пространство между ними. Для того чтобы укрепить конструкцию, сделать ее более надежной, используют перевязку швов.
Конструктивные особенности цоколя
Относительно наружной плоскости стен, цоколь может быть:
западающим;
выступающим;
плоским.
Если предпочтительна надежность и экономическая выгода, – лучше выбрать западающий цоколь, конструкция которого скрывает слой гидроизоляции фундамента от разрушительного атмосферного воздействия и механических повреждений.
К тому же цоколь такого типа сам обеспечивает беспрепятственный водоотвод с крыши и стен, не требуя монтажа дополнительных сливов и водосборников. Именно такую конструкцию цокольного этажа, на сегодняшний день считают наиболее оптимальной и вписываемой в экстерьер практически любого сооружения.
Удачным решением для домов с тонкими внешними стенами и конструкциями (например, каркасными или деревянными) будет обустройство выступающего цоколя. Помимо основных преимуществ такая конструкция предполагает обустройство «теплого» подвала.
Недостаток выступающего цоколя в том, что гидроизоляционный слой фундамента остается не защищенным от атмосферного влияния и постепенно разрушается. Однако решением такой проблемы может послужить выступающий пояс, сооруженный и установленный сверху цоколя.
В целом, по мнению специалистов, расположение цоколя на одном уровне и в одной плоскости со стенами дома нецелесообразно, потому как гидроизоляционный слой подвергается постоянному воздействию влаги. Это негласное правило применимо даже независимо от того, что цоколь и стены могут быть сооружены из одинаковых материалов.
Оптимальный выбор строительных материалов
Для сооружения цоколя используют стойкие и надежные материалы: бетон, бутобетон, камень (натуральный или искусственный). Это связано с тем, что именно цоколь дома подвержен постоянному воздействию атмосферных факторов, переменам температур и влажности.
Лучше всего не облицовывать цоколь дополнительными материалами (например, штукатуркой или керамической плиткой), поскольку отделка имеет привлекательный вид только на протяжении первых лет эксплуатации. Спустя некоторое время, декоративная отделка цоколя может испортиться и потребуется ремонт или полное ее восстановление.
И все же, наиболее долговечным материалом принято считать бетон, который наносят непрерывным бесшовным способом по всему периметру цоколя. Для этих целей используют цемент наивысших марок (300-400).
Для того чтобы бетонный цоколь служил еще дольше и стал прочной основой дома на многие годы, его армируют сетками с крупными ячейками.
Оптимальные характеристики армирующего материала:
размер ячеек сетки – 15-20 см;
диаметр проволоки – 5-6 мм;
диаметр стержней – 8-12 мм.
Поскольку основу цоколя не располагают на грунте, необходимым считается монтаж пропитанных антисептиком досок или асбестоцементных плоских плит. Позаботившись о такой, на первый взгляд незначительной детали, можно избежать дальнейших неприятностей, поскольку эти материалы уменьшают давление от вспучивающихся грунтов на нижнюю часть цоколя, защищая его от разрушения.
Как свидетельствует строительная практика, цоколь может быть в виде железобетонной перемычки (забирки), которую размещают между балками фундамента столбчатого типа.
Подобный вариант чаще всего применим в тех случаях, когда дом строится на пучинистых почвах, или когда основной материал для сооружения стен и конструкций – кирпич или небольшие бетонные блоки.
Технология строительства цоколя из кирпича, такая же, как и строительство железобетонного цоколя. Основу (низ) цоколя армируют теми же материалами, что описаны выше, только размер ячеек сетки в этом случае должен составлять 13х13 см. Дополнительный нюанс: в кирпичную кладку на глубину в среднем 25 см монтируют крючки из проволоки.
Один из дополнительных и эффективных методов защиты цокольного этажа – расположение внутри опалубки фундамента волнистого стеклопластика или резиновой подкладки.
Одновременно с возведением цоколя проводят все необходимые коммуникации (трубы, теплосети и т.д.). После окончания работ по его строительству, разбивочные оси коммуникаций переносят на строящееся здание.
Если в доме обустроен фундамент ленточного типа, то цоколем дома будет наружное продолжение фундамента.
Наименьшая толщина стенок цоколя, в зависимости от материалов:
армированный бетон – 10-12 см;
бутовый камень – 20 см;
кирпич – 12 см.
Гараж в цоколе
Большинство современных частных домов оснащают подземным гаражом для удобства, практичности и экономии места на территории двора. Поэтому, если в плане-проекте вашего дома предусмотрен гараж, необходимо заранее продумать и подготовить проем под ворота. Конструкций и материалов для изготовления ворот множество, но наиболее часто используют металлический швеллер или угловую сталь.
Гаражные ворота устанавливают еще в процессе строительства цоколя, предусматривая специальные закладные прутья для связи рамы ворот со стеной. Один конец закладных прутьев приваривают непосредственно к раме, а другой монтируют в кирпичную кладку или бетонный монолит стены цоколя.
В тех случаях, если уровень пола будущего гаража расположен ниже уровня грунта, въезд обустраивают в виде пандуса, защищая его от атмосферных осадков навесом.
Изоляция и вентиляция цоколя
Для правильного, технически регламентированного функционирования цокольного этажа в доме, необходимо предусмотреть качественную вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, эффективную природную и принудительную вентиляцию, а также теплоизоляцию цоколя.
Гидроизоляция
Гидроизоляция крайне необходима, поскольку он защищает цемент и принимает на себя все воздействия грунтовых вод и атмосферных факторов, предотвращая тем самым разрушения конструкций цоколя.
Гидроизоляцию цокольной части дома прокладывают на высоте приблизительно 20 см от земли. Если в доме предусмотрен подвал, то изоляцию проводят в два этапа. Сначала гидроизолируют пол подвального помещения в фундаменте, затем стены цоколя, на 15-20 см выше поверхности отмостки. Кроме этого, слой гидроизоляции наносят на стены подвала снаружи.
Если фундамент заложен на сухих грунтах, то пол подвального помещения достаточно засыпать 2-3 см цемента и песка.
Для изоляции подполья на влажных грунтах проводят двухслойную гидроизоляцию рубероидом, толем или битумными рулонными материалами, которые скрепляют между собой с помощью мастики.
Если грунт имеет нестандартные, особенные характеристики, то перед наклеиванием гидроизоляционного слоя, обустраивают бетонную стяжку. Перед нанесением гидроизоляционного слоя следует тщательно подготовить поверхность. Она должна быть ровной, оштукатуренной и сухой.
Если на фундаменте, стенах и на полу подвала возникли деформационные швы, их необходимо устранить. Для этого применяют легкоплавкий битум с волокнистыми наполнителями или резинобитумную смесь.
Вентиляция
Особого внимания и профессионализма требует обустройство вентиляции цокольного этажа. В этом важном аспекте есть главное – воздух в помещениях должен соответствовать санитарным нормам, быть свежим и постоянно циркулировать. Проветривают помещения цокольного этажа механическим, природным либо смешанным способом.
Смешанную вентиляцию считают наиболее оптимальным вариантом, так как она предполагает природную циркуляцию воздуха, дополняя ее работой искусственных вертикальных каналов и механизмов. Для обустройства такой вентиляции предусматривают два отверстия в противоположных концах цоколя. Входное отверстие, которое отвечает за приток свежего воздуха, располагают ближе к полу, второе – вытяжное отверстие, размещают возле потолка. Средний размер отверстий для вентиляции – 15 см. Чаще всего их отделывают деревом.
Эффективную естественную вентиляцию могут обеспечить небольшие окна, расположенные по несколько штук с каждой стороны дома, на расстоянии приблизительно 15 см от отмостки. Для защиты от мелких животных на окнах закрепляют сетку.
Теплоизоляция
Кроме гидроизоляции и эффективной системы вентиляции, при строительстве цоколя важно позаботиться о его теплоизоляции, поскольку именно в цоколе формируется температурный и влажностный режим всего подпольного пространства.
Теплоизоляция необходима для защиты наружных стен подвала и слоя гидроизоляции. Материал для теплоизоляции выбирают исходя из таких свойств:
водонепроницаемость;
морозостойкость;
температуроустойчивость;
стойкость к климатическим изменениям.
Изнутри, пространство цокольного этажа теплоизолируют минеральной ватой, специальной прокладкой или отсыпкой.
На современном рынке строительных материалов существует множество эффективных теплоизоляционных материалов, которые отлично защищают цокольное перекрытие. Но при строительстве частного дома, для этих целей широко используют пластмассовые перфорированные листы-матрицы, имитирующие цокольный постамент. Этот материал обеспечивает необходимую вентиляцию и привлекательный внешний вид поверхностей.
Как устроена отмостка?
Отмосткой называют полосу, проходящую по периметру всего дома и расположенную под тупым углом относительно здания. Как правило, отмостку делают из бетона или асфальта, реже – камня. Часто отмостку покрывают гравием, щебнем или клинкерным кирпичом.
Этот важный конструктивный элемент предназначен для того, чтобы стекающая с кровли или выпадающая в виде осадков вода, не проникала под землю и не разрушала фундамент дома.
Ширину отмостки рассчитывают исходя из особенностей грунта и крыши. Следуя этим нормам, отмостка должна быть приблизительно на 20 см больше, чем ширина карнизного свеса крыши, следовательно, ее размер составит от 60 см до 1 м.
Перед обустройством отмостки следует подготовить пространство по периметру дома и удалить приблизительно 15 см растительного грунта. Далее, на подготовленную основу, по внешней границе отмостки, укладывают узкие бордюрные камни, а в пространство между бордюром и стеной засыпают щебень и заливают бетон (толщина слоя – не менее 15 см) или асфальт (слоем в 3 см).
Если в качестве материала для финишной отделки отмостки выбран бетон, необходимо помнить о температурных швах, которые для него характерны. Их размещают на определенном расстоянии, через каждые 2-2,5 м, благодаря чему бетон не растрескивается.
Для того чтобы отмостка имела уникальный декоративный вид, ее облицовывают булыжником. Сначала для этого укладывают слой глины (15 см), затем слой песка (10 см). После укладывают булыжные камни, плотно друг к другу.
Особенностью железобетонной отмостки является то, что под плитами необходим воздушный зазор, который в значительной мере снизит вспучивание грунта.
Для того чтобы вода не проникала под отмостку и не разрушала фундамент, необходимо предусмотреть канаву, которую чаще всего изготовляют из пластиковых, карбоновых или керамических труб, распиленных пополам.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев