Цветы Хабаровска

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПЕЛАРГОНИИ РАЗМЕРЫ ГОРШКОВ ДЛЯ ПЕЛАРГОНИЙ (ГЕРАНЕЙ) Герань выращивают в горшках или ящиках. Размер горшков подбирают по размерам корневой системы. Горшок не должен быть слишком большим – в этом случае не удается контролировать рост растения и формировать желаемую высоту. В небольших горшках герань цветет лучше, цветки будут более красивыми и яркими, а в просторных горшках хорошо развивается куст, но цветет хуже. Для молодых кустиков подбирают горшок небольшого размера, так как корни у герани маленькие. Цветочные горшки меняют на большие только тогда, когда в старых герани уже явно тесно. Если горшок большой, можно посадить в него два или три черенка. Горшки для гераней могут быть пластмассовые или из обожженной глины, но в пластмассовых горшках почва медленнее просыхает, поэтому больше вероятность подвергнуться гниению корней, тогда как глиняные горшки хорошо пропускают влагу и воздух. Оптимальный диаметр горшка для одного растения 12-14 см и 22-25 см для трех и более растений в одном горшке. Высота горшка 10-15 см. Чем меньше горшок, тем компактнее растение (особенно актуально для гераней, выращенных из семян). ПОДКОРМКА ГЕРАНЕЙ Герань положительно отзывается на минеральные и органические подкормки. В период активного роста применяют подкормки минеральными смесями или жидкими удобрениями. В период цветения используют удобрения, содержащие больше фосфора и калия, чем азота. Такие удобрения стимулируют цветение. Если необходимо получить обильную зелень, то применяют удобрения с большим содержанием азота. Подкормки осуществляют раз в неделю с поздней весны до ранней осени. Если герань пересаживалась в новую земельную смесь, то обычно подкормки начинают спустя месяц после пересадки, когда земля истощится. Важно! Нельзя поливать удобрением пересушенный цветочек, можно сжечь корневую систему. Отпоите, промочите хорошо земляной ком, только после этого поливайте цветочки удобрением. Очень советую обратить внимание при покупке удобрения на состав. Названия ʺ Для цветущихʺ, ʺДля гераниʺ, ʺДля балконных цветовʺ ни о чём не говорит... Возможно, что там не тот состав , что Вам нужен. ПЕСТРОЛИСТНЫЕ ПЕЛАРГОНИИ Еще одно направление селекции - пеларгонии с пестрыми листьями. Эти декоративнолиственные герани стоят дороже обычных, кроме того, они более требовательны к теплу и освещению. Пестролистные пеларгонии классифицируют: по количеству пятен на лепестке: ʺдвуцветныйʺ, ʺтриколорʺ; по общему тону лепестков: ʺзолотойʺ, ʺбронзовыйʺ; по форме пятен листа: ʺчерныйʺ, ʺбабочкаʺ; и по форме листа: гофрированные, округлые, плющевидные. Пестролистные пеларгонии появились благодаря селекционерам из Дрездена. Собранная из 83 видов коллекция пеларгоний стала базой для гибритизации. В результате пеларгонии не только обогатили свой фолиаж, но и не утеряли свои яркие махровые, звезчатые или простые соцветия. СОВЕТЫ ПО УКОРЕНЕНИЮ ПЕЛАРГОНИЙ 1. Лучшее время для укоренения пеларгонии - весна или конец лета. При низкой температуре черенки загнивают. 2. Для черенков отрезают вертикальные побеги с 2-3 листами. Отрезать лучше по узлу, в том месте, где отрастает лист. Высаживать лучше не сразу, а 1-2 часа подсушить. Если на черенке формируется соцветие – удалить. 3. Черенки пеларгонии высаживают в горшочки или прозрачные стаканчики, заполненные смесью песка и торфа в равных частях. Можно использовать смесь субстрата для пеларгоний и песка или перлита, или торфяные таблетки, ведь в них уже находятся стимуляторы для образования корней. Пеларгонию зональную легко укоренять в воде, пеларгония душистая в воде загнивает, а в земле легко отращивает корни. Пеларгония королевская укореняется довольно медленно, ее черенки высаживают в субстрат или используют торфяные таблетки. Перед посадкой желательно обработать стимулятором корнеобразования. 4. Контейнер с черенками нужно поставить в светлое место, но не на солнце. Поливать умеренно. Зональная пеларгония пускает корни через 1-2 недели. Королевская - месяц. Пеларгония плющевидная может укорениться так же быстро, как и зональная (и в воде тоже), а может долго сидеть без корней. 5.Никаких тепличек и парников использовать не нужно! Герани не любят высокой влажности. В парнике чаще «чернеет ножка». 6. Если черенки посажены в прозрачном стаканчике, можно наблюдать появление корней через прозрачные стенки. Если корни появились, растут они очень быстро, вскоре достигнут стенок стаканчика. Признаком надежного укоренения черенка служит рост нового листа. После этого следует перевалить новое растение в другой горшок и через неделю прищипнуть, чтобы способствовать росту боковых побегов. ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА МАКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ГЕРАНИ АЗОТ Белок необходим для роста и развития всех живых организмов. Азот - один из основных элементов в белке. Азот также является компонентом нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), генов, хромосом, ферментов, хлорофилла, вторичных метаболитов (алкалоидов) и аминокислот. Азотный обмен – основной фактор в росте стеблей и листьев растения (вегетативный рост). Вследствие важности азота для растений, при азотном дефиците их рост и развитие замедляется. Растения кажутся чахлыми, особенно сильно сказывается недостаток азота на развитии листьев. Нижние листья становятся бледно-зелеными, в то время как верхние листья остаются зелеными. При длительном дефиците азота происходит пожелтение (хлороз) более старых нижних листьев, или в зависимости от культурного сорта герани на нижних листьях развивается красноватая пигментация, края листьев подворачиваются. Это сопровождается появлением коричневой каймы на листьях. Затем пораженные листья высыхают и преждевременно отмирают (некроз). Иногда листья могут опадать. Стебли растений становятся древесными. ФОСФОР Фосфор является необходимой составной частью белка, ДНК, РНК и клеточных мембран, он также является обязательным компонентом соединений, с помощью которых в растении осуществляется запасание, транспортировка и использование в химических реакциях энергии, необходимой для роста и развития. На начальной стадии дефицита фосфора листва становится темно-зеленой по сравнению с её обычным цветом, листья скручиваются, рост растений замедляется, что оказывает влияние на размер листьев, толщину стеблей и развитие корневой системы. При прогрессировании дефицита фосфора на более старых нижних листьях по краю листа развиваются беспорядочные пятна красноватой или багрянистой пигментации, которые, в конечном счете, приобретают бурый, а затем темно-бурый цвет и засыхают. У некоторых растений красноватая или багрянистая пигментация может появиться сначала на нижней, а затем на верхней поверхности края нижних листьев, а также и на стеблях. КАЛИЙ Калий играет большую роль в перемещении сахара и образовании крахмала, стабилизирует уровень pH почвы, повышает засухоустойчивость, холодоустойчивость и устойчивость растений к болезням, повышает тургор (осмотическое давление) замыкающих клеток, активность ферментов, регулирует открытие и закрытие устьиц листа, через которые в растение попадает углекислый газ. Листья растений при недостатке калия становятся мелкими и темно-зелеными по сравнению с нормальным состоянием растения. Междоузлия становятся короткими, в результате чего растение выглядит более компактным. Эти признаки сопровождаются внезапным развитием неравномерных бурых некротических тканей вдоль краев старых нижних листьев, листья выглядят опалёнными – так называемый “краевой запал”. На листьях также может развиться красновато-розовая пигментация. Кроме этого, края листьев закручиваются книзу. В конечном счете, некроз распространяется на всю листовую пластину. Герань может страдать от дефицита калия в течение нескольких недель, прежде чем на листьях разовьются некротические признаки. Дефицит калия обычно не проявляется на геранях, если во время выращивания используются комплексные удобрения. КАЛЬЦИЙ Кальций необходим для построения клеточной стенки, для передачи сигналов в клетках растений, играет важную роль в делении клетки и её росте, в устьичной транспирации, повышении холодоустойчивости. На ранней стадии дефицита кальция, прежде всего, страдает корневая система. Признаки сначала появляются на кончиках корней как черный некроз (признак гибели клеток). При сильном дефиците кальция, некроз клеток развивается на всех первичных и вторичных корнях. В результате гибели корня происходит увядание нижних листьев, несмотря на то, что герань обычно очень засухоустойчивое растение. В отличие от других макроэлементов, недостаток которых проявляется на старых нижних листьях, нехватка кальция обычно затрагивает верхушки побегов и молодые листья растений. Молодые листья скручиваются или сморщиваются. Рост растений замедляется, при этом появляются мелкие черные пятна в средней части листовой пластины на молодых листьях и на кончиках самых молодых листьев. Иногда эти черные пятна появляются и на верхушках побегов. Преждевременное опадание цветов или бутонов – обычное явление, если дефицит кальция проявляется во время цветения. МАГНИЙ Магний – элемент, присутствующий в центре каждой молекулы хлорофилла (требуемого для фотосинтеза). Он также является кофактором (кофакторы – вещества, необходимые для каталитического действия того или иного фермента) ряда важнейших ферментов углеводно-фосфорного и энергетического обменов, а также других ферментативных процессов в клетках. Магний – один из стабилизаторов клеточных структур. Обычно признаки дефицита магния появляются на старых нижних листьях как хлороз желтовато-зеленого цвета, развивающийся вдоль краев листа и прогрессирующий между жилками внутрь листа (жилки остаются зелеными). При продолжающемся дефиците магния между жилками развивается некроз, листья закручиваются книзу. В конечном счете, если дефицит магния продолжается, могут произойти отмирание листьев и гибель растения в целом. СЕРА В синтезе белка растением сера играет важную роль, так как она входит в состав незаменимых аминокислот, таких как цистин (cystine) и метионин (methionine). Сера также вовлечена в фотосинтез и дыхание растения. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, проявляются на молодых и среднего возраста листьях (верхних), но редко затрагивают нижние, более старые листья. В отличие от недостатка азота при недостатке серы листья остаются на растении. На ранней стадии серного хлороза пожелтение начинается с главных жилок верхних листьев. В дальнейшем серный хлороз равномерно распространяется на всю листовую пластину, причем на фоне пожелтевшего листа жилки выглядят более темными (более зелеными). ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ГЕРАНИ ЖЕЛЕЗО Железо – необходимый катализатор образования хлорофилла, хотя непосредственно в состав молекулы хлорофилла не входит. Биологическая доступность железа для растения зависит от того, находится ли железо в почве в подвижном состоянии. На подвижность железа в первую очередь влияет кислотность почвы (pH). Чем ниже показатель кислотности почвы pH, тем выше растворимость и, следовательно, доступность железа для растений. Признаки дефицита железа развиваются на молодых листьях и побегах. При нехватке железа окраска листьев становится бледно-зеленой. С течением времени признаки хлороза усиливаются, лист становится равномерно желтым с более зелеными жилками (межжилковый хлороз), причем количество зеленых жилок постоянно уменьшается. Железным хлорозом поражаются также и стебли. На данном этапе признаки хлороза необратимы, даже если приняты корректирующие меры. В конечном счете, желтый цвет обесцвечивается до белого, утрачивают зеленый цвет и жилки. МАРГАНЕЦ Марганец играет существенную роль в фотосинтезе и дыхании растений. Он участвует в образовании свободных кислородных радикалов при расщеплении молекул воды и, в конечном счете, в выпуске кислорода в окружающую среду. Марганец – один из элементов, который отдает необходимые электроны для этого биохимического процесса. Признаки дефицита марганца (марганцевый хлороз) развиваются как на молодых, так и на старых листьях, в зависимости от того, на протяжении какого времени элемент не поступал в растение из почвы. На листовых пластинках между жилками появляются мелкие желтые хлоротичные пятна, впоследствии пятнистость охватывает весь лист, жилки при этом долго остаются темно-зелеными. В дальнейшем пораженные участки отмирают (некроз). Растения угнетены, их рост замедляется, ослабляется рост корней. Цветение сильно задерживается. МЕДЬ Медь играет важную роль в нейтрализации свободных радикалов, образовавшихся во время биохимических процессов в растении. Она также является компонентом белков и ферментов, которые важны для выработки химической энергии. Медь требуется для лигнификации (одревеснение), особенно для формирования ксилемы (ксилема – ткань наземных растений, служащая для проведения воды и минеральных солей от корней вверх по растению), однако медь в растении является умеренно подвижным или неподвижным элементом. Из-за низкой подвижности элемента в растении, в первую очередь страдают молодые листья. На ранней стадии молодые и среднего возраста листья замедляют рост, их края утрачивают блеск, листья деформируются. В целом растение кажется подобным карликовому дереву в горшке (типа бонсай). Дефицит меди также сопровождается задержкой и в развитии цветков, которая выражается в уменьшении их размера, преждевременном осыпании лепестков, либо в недоразвитии цветков. Внезапное отмирание (некроз) тканей растения, с признаками, подобными локальному обезвоживанию тканей, развивается на листьях среднего возраста в результате недостаточного развития ткани ксилемы. Симптомы дефицита меди на ранней стадии появляются в основании листа и распространяются к краям листа. Дефициту меди может способствовать почва с высоким фактором pH или щелочная вода. ЦИНК Цинк является составным компонентом белка. В настоящее время выявлено более 80 цинкосодержащих белков. Один из них, называемый “цинковыми пальцами”, играет активную роль в транскрипции ДНК. Дефицит цинка влияет на синтез белка. В конечном итоге цинковый дефицит оказывает существенное влияние на рост растения. Края молодых и среднего возраста листьев закручиваются кверху, листья принимают чашеобразную форму, развивается жилковый хлороз, а затем на отдельных участках некроз. На некоторых растениях развивается оранжевая или розоватая пигментация. Рост побегов и корней задерживается. БОР Бор - элемент, необходимый для нормального хода многих важных физиологических процессов, происходящих в растениях: делении клетки, формировании и укреплении клеточной стенки, лигнификации (одвеснении), развитии ксилемы, целостности клеточных мембран, активности ауксина, формировании каллюса, метаболизме нуклеиновой кислоты, цветении, формировании репродуктивных органов, прорастании пыльцы и процессах созревания семян. Дефицит бора воздействует, по меньшей мере, на 16 физиологических функций растения. Подобно недостатку кальция, признаки недостатка бора развиваются на меристемах корней и побегов и на молодых листьях. Меристема находится в верхушках побегов и кончиках корней, а также в определенных частях листьев. Меристемы, или образовательные ткани, обладают способностью к активному росту за счет деления и образования новых клеток. За счёт меристемы растения растут. Эти растущие кончики корня и верхушки побегов называют апикальными меристемами. Сначала признаки недостатка бора развиваются на корнях – на три-четыре дня раньше, чем на побегах. Корневая система растения задерживается в развитии, корни становятся толстыми и короткими. Кончики первичных корней становятся толстыми, раздутыми, многочисленные короткие вторичные корни развиваются ближе к кончикам первичных корней, в результате чего корневая система растения становится подобной помелу ведьмы. Тем временем листва становится более темной и глянцевой. Молодые и среднего возраста листья становятся более толстыми, кожистыми и ломкими, с сильными искажениями. Потеря апикального доминирования (быстрого роста) – общий симптом недостатка бора для корней и побегов. МОЛИБДЕН Молибден влияет на обмен веществ у растений. Его основная функция – фиксация азота в тканях растений, нормализация процессов фосфорного питания и углеводного обмена. Молибден участвует в биосинтезе растительного гормона – абсцизиновой кислоты, которая требуется в условиях засухи. По сравнению с другими микроэлементами молибден нужен растениям в значительно меньших количествах. Подсчитано, что для нормального роста и развития одной живой клетки требуется всего 10 атомов молибдена. Существует, однако, предел, ниже которого у растений наступает настоятельная потребность в этом элементе: 0,1мг на 1 кг массы сухого растения. Если содержание молибдена становится ниже, то наступает молибденовое голодание. Обычно признаки молибденового голодания проявляются на старых и среднего возраста листьях. Между жилками появляются желто-зеленые и бледно-оранжевые пятна. Пятнистость сопровождается также увяданием листьев по краям. По мере усиления дефицита молибдена листья становятся бледно-зелеными, крапчатыми, наблюдаются деформация листовых пластинок (их края закручиваются вверх) и преждевременное отмирание листьев .

И СНОВА ВРЕДИТЕЛИ НА ЛЮБИМЫХ КОМНАТНЫХ? Тогда Вам сюда. Подборка советов по борьбе с вредителями на комнатных растениях от цветоводов-коллекционеров. . Даю рецептик - не мой, а от цветочных коллекционеров. Итак, записываем в блокнотик, распечатываем, вешаем на стеночку, учим наиззусть: 1. Системный инсектицид под корень (Актара, Дантоп), одновременно по листу нейротоксин (Дантоп, Моспилан, Калипсо или др. инсектицид из той же группы) норму расхода препарата для сосущих увеличивают в 2 раза. 2. Через 4 дня обработка кишечно-контактным инсектицидом из группы пиретроидов (Конфидор-Макси или др.) во избежание резистентности плюс гормональный инсектицид (Матч, Аполо). Гормональные не допускают перехода в следующую стадию развития, по имаго не работают, но стерелизуют. 3. Через неделю повторить с п.1 4. И так до полного уничтожения. Обычно после 2 повторений результат уже чудный, но если дело происходит летом, то процесс затягивается, слишком активно белокрылка размножается. ---------------------------------------------------------------------- Я ещё пользуюсь рецептом по проще, обрабатываю от паутинистого клеща, от белокрылки, от мучнистого червеца. Беру Конфидор и Актара , из расчёта 1 гр. препарата на 1 л. воды.Этим раствором проливаю грунт, а по листу опрыскиваю Актеликом, это в том случае, если растения можно обработать в не жилом помещении, или Фитовермом, если обработку нужно делать в квартире, и тогда препараты действуют системно, и по тем особям, что летают и ползают, и по тем, которые сосут, растение впитывает в себя яд и отдаёт его через листья паразитам.Через неделю нужно повторить, результат не заставит себя долго ждать! --------------------------------------------------------------------- ʺ Змеиное снадобъеʺ от таких вредителей, как червец, мучнистая роса, белокрылка. Смешиваем 1 г. Моспилана. 1 г. Актары, 1г. Конфидор-Макси и разводим все это в 1 литре воды. Поливаем и обрызгиваем все растение. Растение должно максимально усвоить эти системные препараты. Освещение - полутень.Если не дохнет червец через сутки, в чем я сомневаюсь, добиваем Актелликом 3 мл. на 1 литр воды. ------------------------------------------------------------------- Щитовка получила своё название за специфическое образование-щиток, который сверху прикрывает тело насекомого. У щитовок, как и у червецов, с яиц выходят подвижные личинки первого поколения-«бродяжки». На стадии «бродяжки» щитовка активно расселяется-ищет новые объекты для питания то есть другие растения. На этой стадии они самые уязвимые, поскольку их тело не покрыто «панцирем», как у взрослых щитовок, поэтому их легко уничтожить с помощью самих простых инсектицидов. Но сложность состоит в том, что «бродяжки» очень мелкие, увидеть их практически невозможно, к тому же они теряют свою подвижность через 2-3 дня, а то и через несколько часов после рождения, как найду себе соответствующее место проживания.Меры борьбы со щитовками очень сложна потому что, большинство из них ведет скрытный образ жизни. Даже найдя вредителя, избавится от него очень сложно. Щитовок собирают с стволов и плотного листа щеткой. Для уничтожения вредителя применяют препарат Провадо, Искра Золотая, или растворами препаратовАктеллик, Актара, Децис. ----------------------------------------------------------------------- Червецы проявляют себя скоплением белого рыхлого воска, который похож на вату. Если аккуратно распушить воск, то можно найти тех кто их выделяет, то есть червецов. Их характерная особенность - расположены вдоль края тела белые восковые нити. Сзади на хвосте, они обычно длиннее. Червецы могут переползать с места на место, но чаще всего они неподвижные. Признаки поражения: в местах большого скопления на стволах, покрыты восковым выделением, кора трескается, образуются язвы. Листья сворачивается и опадает. Среди червецов есть и такие, которые ведут скрытый способ жизни, такие как корневые червецы. Они обитают на корнях растения или поблизости к ним. Найти их можно при пересадке растения. Бывает так, что вся земля в горшке как бы прослоена ватой - так много на корнях восковых выделений. На пальмах червецы живут скрыто под черешками листков. В это случае их тоже долго не возможно найти.Меры борьбы: Червецов удаляют с растения ватным тампоном, смоченым в спирте. Потом с помощью карандаша или с помощью другого приспособления вносят в корневую систему растения комбинированные палочки препарата Провадо, Искра Золотая или растворами препаратов Актара, Децис, Фитоверм. --------------------------------------------------------------------- Почти каждый цветовод на определенном этапе сталкивался с таким вопросом – как бороться с паутинным клещом.Паутинный клещ является настоящим вредителем, который может причинить нашим любимым цветочкам очень большой вред. Поэтому, если вы обнаружили этого вредителя, то очень важно знать, как бороться с паутинным клещом. Признаком появления клеща может являться паутина, которая появляется на обратной стороне листочков растения. Также на листочках могут быть мелкие точечки – следы, которые прокалывает клещ.Основной причиной появления клеща является чрезмерно сухой воздух, поэтому обязательно обеспечивать высокую влажность. Также очень важно применять те меры, которые не допустят появления клеща, а это – высокая влажность, обмывание листочков водой, удаление засохших листьев и пропавших цветочков.Избавиться от клеща можно простым способом – просто натереть весь цветок мыльным раствором. Но это только в том случае, если поражение не сильно серьезное. При обширном распространении клеща используют специальные препараты, которые помогут избавиться от этого вредителя – фуфан, актеллик, фитоверм, сера, неорон. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ БЕЛОКРЫЛКИ В аптеке купите средство для лечения чесотки человека - только не мазь, а эмульсию бензилбензоата. Разведите с водой в соотношении 20-50 мл эмульсии на 1 л воды и обработайте опрыскивателем растение. Лучшего средства от белокрылки нет: достаточно однократной обработки, чтобы погибла белокрылка со всем своим потомством. ----------------------------------------------------------------------- Ещё один совет от опытного цветовода. Обрабатывала карбофосом(правда вонючий ) и делала я это летом, когда все растения были вынесены на улицу, обильно обрызгивала растения, так что текло с них и накрывала каждое пакетом, вот к примеру вечером обрызгала, когда солнце сядет, пакетами накрыла , а утром раскрыла, щитовки и тли попадали сразу, а вот от белокрылки и клещика обрабатывала 2 раза. --------------------------------------------------------------------- От клеща. Возьмите актофит,только дозу увеличьте в 2 раза...Разведите в теплой воде и обрызгайте,температура в комнате должна быть выше 18С...Очень нравится этот препарат,и с запахом более менее. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кашпо из футболки

ФИТОЛАМПЫ (ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ) — ЛАМПЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ И ПОДСВЕТКИ РАССАДЫ Зима – период, неблагоприятный для комнатных растений. Световой день сокращается до минимума, а погода не радует солнечными днями. В этих условиях фотосинтез замедляется и наши «любимцы в горшочках» с трудом дотягивают до лета, если не позаботиться об их искусственном освещении. Здесь на помощь цветоводу приходят фитолампы. Они генерирует фотоны не в широком, а в узком цветовом диапазоне, наиболее благоприятном для фотосинтеза. Фитолампы для растений устроены так, что не создают вредных для зеленых клеток излучений (ультрафиолетового и инфракрасного), но при этом активно генерируют фотоны в красной и синей спектральных областях. Красные фитолампы (их свечение визуально воспринимается как розовое), предназначены для подсветки растений в фазе цветения и плодоношения. Синие стимулируют рост растений и развитие их корневой системы. В конструкции большинства фитоламп синее и красное свечение совмещено, что делает их универсальными источниками искусственного света.

ХОЙЯ Хойи являются необычными декоративными растениями. Их выращивают в теплых, умеренных и прохладных помещениях, а также в комнатах (растения легко переносят сухость воздуха). Для растений необходимы различного вида опоры (в виде дуги, шпалеры или решетки, столбик из мха и палочек), к которым подвязывают их лианоподобные побеги. ОСОБЕННОСТИ Свет: яркий, растения переносят прямой солнечный свет. Однако, при содержании на солнце в самые жаркие часы летом могут появляться ожоги. Температура: в весенне-летний период 22—25°С. В осенне-зимний период не ниже 16°С (исключение составляет Хойя мясистая (Hoya carnosa), ее содержат в зимнее время при 12-14°С). Полив: с марта по октябрь обильный, мягкой отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. С осени полив сокращают, его проводят спустя два-три дня после того, как подсохнет верхний слой субстрата (земляной ком не доводят до полной просушки). Влажность воздуха: не играет существенной роли. В летнее время можно опрыскивать. Подкормка: в весенне-летний (вегетационный) период растения хорошо реагируют на подкормку комплексными минеральными удобрениями для комнатных растений (1 раз в 2-3 недели). Обрезка: после того как растение отцветет, надо обрезать все самые длинные побеги, оставляя короткие веточки, на которых происходит цветение. Период покоя: с конца октября по март. Растения держат в светлом прохладном месте, поливают осторожно. Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно, так как они интенсивнее развиваются в более объемистой посуде; взрослые растения пересаживают один раз в 3 года. Размножение: черенками весной и осенью (в принципе, размножать возможно в течение всего года вегетации), стеблевыми отводками. УХОД Хойям необходимо яркое освещение, растения переносят прямой солнечный свет. Однако, при содержании на солнце в самые жаркие часы летом у растений могут появляться ожоги. Оптимальное место для выращивания — окна с западной или восточной ориентацией. При выращивании на южных окнах, летом в полуденные часы желательно создавать рассеянное освещение, используя полупрозрачную ткань или бумагу (тюль, марля, калька). Приобретенные экземпляры и экземпляры, стоявшие в тени (либо после зимы) нельзя сразу выставлять под солнечные лучи, следует приучать к ним постепенно. На северном окне из-за недостатка света растение не цветет. В осенне-зимний период растение также содержат при хорошем освещении, притенение не требуется. Весной с увеличением уровня освещенности к большему количеству света приучают постепенно, во избежание ожога. Оптимальная температура для роста и развития растений в летнее время составляет 22—25°С. Температура содержания в осенне-зимний период должна быть не ниже 16°С (исключение составляет Хойя мясистая (Hoya carnosa), ее содержат в зимнее время при 12-14°С). Растение способно зимовать и при 20-22°С, однако, в таком случае можно ожидать менее обильного цветения. Хойя не любит застоя воздуха — помещение с ней надо регулярно проветривать, в зимнее время это производят осторожно, во избежание сквозняков. С марта по октябрь хойи поливают обильно, мягкой отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. С осени полив сокращают, его проводят спустя два-три дня после того, как подсохнет верхний слой субстрата (земляной ком не доводят до полной просушки). Полив можно производить слегка тепловатой водой. Если же крайне редко или же совсем не поливать растение, то у растения гибнет часть корней, оно ослабевает и позже вступает в период вегетации. Два раза в год (весной и осенью) все растение погружают в воду, нагретую до 30-40°C на 30-40 минут, а земляной ком – на 2 часа. Это способствует лучшему росту и ускорению цветения. Влажность воздуха не играет существенной роли для хойи, однако в весенне-летний период ее рекомендуется опрыскивать. Опрыскивают осторожно, желательно не попадать каплями на цветки. В весенне-летний (вегетационный) период растения хорошо реагируют на подкормку комплексными минеральными удобрениями для комнатных растений (1 раз в 2-3 недели). Высокая интенсивность света (светлые окна в комнатах) активизирует образование цветочных почек. Цветение продолжается до осени. После появления бутонов хойю нельзя сдвигать с места, чтобы не вызвать осыпание цветков. Под цветочные кисти можно поставить подпорки. После того как растение отцветет, надо обрезать все самые длинные побеги, оставляя короткие веточки, на которых происходит цветение. Цветоносы также не следует удалять, так как в следующем году на них появляются бутоны — цветки. Для удержания растений в вертикальном положении необходима прочная опора. Молодые растения пересаживают ежегодно, так как они интенсивнее развиваются в более объемистой посуде; взрослые растения пересаживают один раз в 3 года. Почва подходит питательная и легко проницаемая, слабокислая и нейтральная (рН 5,5-7). Хойя хорошо растет почти в любой земле, например в огородной, смешанной с песком. Наиболее пригоден субстрат, составленный из глинисто-дерновой, листовой и парниковой земли (2:1:1) или из глинисто-дерновой, листовой земли, торфа и песка (2:1:1:1). Хойю прекрасную (Hoya bella) лучше культивировать в смеси листовой земли, торфа, перегноя и песка в равных частях с добавлением древесного угля. Необходим хороший дренаж. РАЗМНОЖЕНИЕ Растения размножают черенками весной и осенью (в принципе, размножать возможно в течение всего периода вегетации). Черенки режут с одной, двумя парами листьев, но можно использовать и более длинные. Появление корней у черешков бывает не на узлах, а между узлами, поэтому срез черенков производят не под узлом, а ниже узла. Субстрат для черенкования составляют из торфа — 2 ч., песка — 1ч, можно укоренять и в воде. Оптимальная температура для укоренения не менее 20°С. Черенки хойи легко укореняются и в комнатных условиях. Укоренившиеся (на 20—25-й день) черенки высаживают в 9-сантиметровые горшки. Состав земли следующий: дерновая — 1ч., листовая — 2 ч., перегнойная — 0,5 ч. и песок — 1 ч.; в смесь добавляют комплексное удобрение. Чтобы получить цветки в первый же год, пользуются другим способом размножения — стеблевыми отводками. На побеге старого растения делают надрез, обкладывают его влажным мхом, обвязывают шпагатом и покрывают полиэтиленовой пленкой. После образования корней верхнюю часть побега срезают и высаживают в горшок. Для получения хорошо развитых густых экземпляров в один горшок высаживают не менее 3 укорененных черенков. Чтобы получить ветвистые растения, их прищипывают после образования 3-4-го листка. Меры предосторожности: цветы растения пахнут. Запах может вызывать соматические реакции (например, головную боль). Листья могут вызывать контактные дерматиты. ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ • Из-за слишком низкой температуры или чрезмерно яркого солнца листья бледнеют, начинают сохнуть и скручиваться. • От слишком сухого и жаркого воздуха опадают листья. • От избытка или недостатка влаги, а также от слишком сухого и жаркого воздуха опадают цветочные почки. • От застоя воды и от холодной воды, используемой при поливе, могут опадать листья или побеги. • От избытка влаги в почве могут загнивать корни и основание стебля. • При недостатке света и перемене места могут опадать цветки. • При недостатке азота в почве замедляется рост растения, листья приобретают бледно-зеленый цвет (необходима подкормка мочевиной в концентрации 1 г/л). • Слишком низкие температуры и чрезмерный либо недостаточный полив могут привести к пожелтению, увяданию листьев и их опаданию.

СМЕСЬ ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ. Укореняются все. Растут - те растения, которые любят нейтральный грунт. Хойи - в том числе. Столовая ложка сухого гидрогеля (15 гр.)( не совсем мелкой фракции - сухие гранулы от 1 до 5 мм) на 3 лировую банку воды. На 2 часа. Потом всё в ведро и туда же 2 литра сухого вермикулита и 2 литра намоченного перлита. Перемешать - смесь готова! Хранится долго.. При подсыхании - добавить воды. Полив нижний. Укореняемые черенки стоят всегда с водой в поддоне. Когда растение идет в рост и есть корешки - полив -нижний, с просушкой. Из смеси растения можно сажать в любой грунт. Смесь не смывать - что стряхнется, с остальным вместе и сажать. Подкормка - как и в кокосе.

Как отрастить корни у фаленопсиса. Приобретя заветный фаленопсис, мы радуемся, когда он благополучно переносит смену условий, и успешно растет и дарит нам свое цветение. Но бывают такие моменты, когда к нам попадает фаленопсис, у которого нет корней, либо их так мало, всего два-три коротеньких кусочка, которые и корнями то не назвать. Посадка такого фаленопсиса, в стандартную сосновую кору не подойдет по ряду причин. Во-первых, для фаленопсиса без корней посадка в кору зачастую бессмысленная процедура, так как полив коры не принесет насыщение влагой такому бедняге, корней нет, влагу из коры он не сможет впитать. И соответственно, листья начнут терять тургор. Во-вторых, кора быстро будет высыхать, а пытаясь ее чаще увлажнять, тем самым внутри горшка мы создадим излишнюю влажность, и только поспособствуем развитию грибка и плесени, а такое нам ни к чему. Так что же делать? Чтобы отрастить корни у фаленопсиса, ему необходим подходящий субстрат создающий оптимальную влажность, чтобы не было слишком влажно, и слишком сухо. Если будет слишком влажный субстрат, то он может подгнить, если субстрат будет сильно пересыхать, то листья будут сильно терять тургор. Ряд цветоводов помещают такие фаленопсисы в тепличку, на подушку из сфагнума. При этом замечено, что корни такой фаленопсис зачастую растит медленнее, так как влажность воздуха высокая, и влагу он может впитывать и через листья, поэтому он и не растит корни. И еще, при содержании в теплице, если влажность высокая, но плохая вентиляция, могут развиться разные болезни, что нежелательно. Поместим фаленопсис в сфагнум. Сфагнум рыхлый, воздухопроницаемый, медленно просыхает, и при высыхании он испаряет влагу, что создает некоторую влажность вокруг фаленопсиса. Но при отращивании корней в сфагнуме, необходимо учитывать одно важное условие: сфагнум нужно спрыскивать из пульверизатора только тогда, когда он высохнет, и только по краю горшка, и слегка на поверхности, так как избыток влаги приведет к образованию плесени и загниванию. Если при опрыскивании идет переувлажнение сфагнума, то он вынимается из горшка, отжимается и раскладывается снова в горшок. А теперь более подробно об этом методе. Для этого нам понадобится прозрачный горшок для выращивания орхидей. Керамзит, лучше крупный (до 1-2 см). Живой или сухой сфагнум. Берем прозрачный горшок для выращивания орхидей, и на дно на 1/3 высоты горшка насыпаем керамзит. Спрыскиваем его из пульверизатора, но не сильно. Затем берем сфагнум, и тоже его спрыскиваем из пульверизатора. Если при спрыскивании вы его переувлажнили, то это легко решается отжиманием сфагнума. Выкладываем на керамзит сфагнум, выкладываем так чтобы получить в центре горшка углубление, а по краям бортик из сфагнума. А затем, в это углубление помещаем фаленопсис, которому необходимо отрастить корни, и закрываем его сфагнумом(оставляя листья снаружи). Перед помещением на укоренение в сфагнум, фаленопсис выдерживается в растворе стимулятора ʺРадифармʺ (1 каплю на литр теплой воды), можно использовать циркон (4 капли на литр воды), ʺРибав-Экстраʺ (2 капли на литр воды), ʺЭтамонʺ (1 ампула на литр воды). Не стоит держать фаленопсис в растворе стимуляторов дольше 5-10 минут, так как при длительном купании, на листьях проявляются проблемные участки, тем самым провоцируя их отмирание, отчего может и лист погибнуть. Поэтому делаем раствор стимуляторов и опрыскиваем по листьям с обеих сторон, при этом держим фаленпсис вниз головой! После помещаем фаленопсис в теплое (не ниже 21 градуса) и хорошо освещенное место. Это может быть стеллаж с подсветкой. При отращивании корней в сфагнуме, необходимо учитывать одно важное условие: сфагнум нужно спрыскивать из пульверизатора, только тогда когда он высохнет, и только по краю горшка, и слегка на поверхности, так как избыток влаги приведет к образованию плесени и загниванию. Так как имеющее количество корней, точнее остатки корней не работают, не обеспечивают должным образом фаленопсис влагой, то постепенно его большие листья могут отмереть. Если у него в течение месяца, из центра розетки листьев стал расти лист, то это хороший признак. Через день, два можно опрыскивать водой с добавлением ʺЦирконаʺ (4 капли на литр воды).