Предыдущая публикация
Строим погреб на участке
Конструктивная особенность погреба – полное или частичное расположение под землей. Сооружать погреб рекомендуется в середине летнего сезона, когда уровень подземных вод минимальный. При проектировании необходимо учитывать, подъем грунтовых вод в периоды таяния снега и дождей. Рекомендуемое расстояние между основанием хранилища и залеганием подземных вод – 2 м. В периоды поднятия уровня – 0,5 м. Поднять основание погреба можно с помощью искусственной подсыпки из земли или песчанно-гравийной смеси. Подземные погреба рекомендуется строить в районах глубоким залеганием грунтовых вод, чтобы исключить затопление. Но даже в этом случае лучше выбирать место повыше. Если участок находится в низине, лучше выбрать наземную конструкцию.
Котлован
Строительство погреба начинаем с рытья котлована.
Глубина ямы зависит от вида погреба: будет это наземная конструкция или полностью находиться под землей. В первом случае достаточно котлована глубиной 20-50 см. В среднем высота внутреннего помещения составляет 170-190 см. Можно сделать ниже, чтобы поднять основание погреба от горизонта залегания грунтовых вод. Ширина и длина индивидуальны. Рекомендуется копать котлован на 60 см шире, чем желаемый размер погреба. Это облегчит проведение строительных работ. В процессе рытья котлована не желательно сильно тревожить материковый грунт, поэтому лучше использовать только лопаты.
Боковые перекрытия (стены)
Погребные стены возводят из кирпича, бетона, пиломатериала. Отличаются толщиной и свойствами удерживать влагу и тепло.
Толщина кирпичных стен - 25-30 см. Укладывается плашмя. Для связки используем раствор глино-известковой смеси.
Деревянные стены складывают из не толстых бревен диаметром 12-18 см. Предварительно пиломатериал подвергается антисептической обработке. Зазоры между венцами конопатят мхом. Это чистый природный материал с уникальными свойствами. Не подвержен гниению и поглощает неприятные запахи, что для погреба со съестными припасами особенно важно. Деревянные перекрытия рекомендуется делать разборными, чтобы просушивать на улице в теплое время года. Вместо бревен можно использовать ошкуренный горбыль. Получим стены толщиной 6-8 см.
Шлакобетон. Недорогой стройматериал из измельченного металлургического или топливного шлака.
Нежелательно использовать в низинах с высоким уровнем влажности и большим количеством осадков. Для повышения влагостойких качеств материала стены из шлакобетона штукатурят с обеих сторон цементным раствором.
Самые толстые стены из бетона - 20-30 см.
Бетонные стены используют в конструкции погреба-холодильника за счет его уникальных качеств накапливать холод и медленно прогреваться. Для усиления конструкции применяют арматурные прутки или проволоку. Застывший бетон покрывают цементно-песчаной штукатуркой толщиной 1-2 см. Затем затирают стальной кельмой.
Пазухи, образующиеся между материковым грунтом и боковыми перекрытиями, закрывают боковыми глиняными замками толщиной 20-30 см. Для гидро- и пароизоляции наземная часть стен обшивается традиционным рубероидом. Также можно использовать толстый прессованный картон (оргалит), строительный картон из сульфатной целлюлозы (крафт-бумагу), кровельный картон с битумной пропиткой (пергамин).
Если строится подземное хранилище с погребницей, не рекомендуется делать единые стены. Такая конструкция легко промерзает и подвержена затоплению.
Погребница – отдельное сооружение, накрывающее вход в погреб и пространство вокруг него. Для возведения стен подойдут любые подручные материалы: камни, кирпич, толстый ошкуренный горбыль, ракушечник и т.р.
Стены погребницы углубляются на 50-70 см в грунт. Для защиты от наземной воды по периметру строения сооружается глино-щебневая отмостка шириной 100-120 см. Для стока воды требуется уклон 10 %.
Основание погреба (пол)
Вариантов сооружения пола в погреба много. В любом случае основание погреба многослойное. Главное – дренаж и гидроизоляция.
Вариант первый. Каменный пол из красного глиняного кирпича. Такой основание защищает погреб от подкопов мелких грызунов. Экологичен в использовании: не подвержен гниению и ржавчине.
Слои: 7-10 см – дренажа для защиты от влаги; 15-20 см – мягкая глина; кирпич, уложенный плашмя и аккуратно вдавленный в глиняное тесто - 32 штуки на 1 кв/м.
Вариант второй. Укладываем кирпич на ребро в форме «елочки», тогда расход увеличится до 64 шт. на 1 кв/м.
Вариант третий. Пол из бетона. Слои: 8-10 см - дренаж из щебня; 2-3 см - утрамбованная мягкая жирная глина; 10 см – бетон. Время на застывание бетона - 10-15 дней. В завершении на бетон заливают 5 см цементной стяжки. Сверху затирают стальной кельмой.
Вариант четвертый. Пол из щебня и битума. Основание погреба засыпаем щебнем слоем 8-10 см. Затем утрамбовываем и заливаем горячим битумом (4-5 кг битума на 1 кв/м), чтобы защитить от капиллярного увлажнения. Сверху насыпаем 8-10 см мелкого кирпичного щебня.
Пол в закромах рекомендуется сделать решетчатым, чтобы обеспечить хранящимся в них овощам приток свежего воздуха.
Верхнее перекрытие (потолок)
Если речь идет не о погребе под полом строения (подполе), то верхнее перекрытие требует утепления. Для изготовления используют доски толщиной 40-50 мм. Пиломатериал сбивается, образуя каркас с полостью между двумя слоями дерева. В нее укладывается теплоизоляция. Популярная в домостроении минеральная вата для погреба не подходит. Чувствительна к влаге. При насыщении теряет теплоизоляционные качества. Лучше использовать мелкофракционный керамзит, кирпичный щебень, лесной мох, дубовые листья и опилки, предварительно обработанные антисептиком. Можно использовать листы пенопласта. Недостаток – образование щелей на стыках. Необходима тщательная герметизация.
С внешней стороны верхнее перекрытие погреба утепляем смесью из глины с соломой. Утеплитель укладываем слоем 5 см, затем закрывают гидроизоляцией (рубероидом или полиэтиленом).
Также для внешнего утепления перекрытия можно использовать жерди или подтоварник. Сверху замазываем глиняной смесью с соломой и засыпаем земляным слоем толщиной 30-40 см. В холодные зимы рекомендуется дополнительно утеплить слоем из сухих дубовых листьев, торфа или мха.
Способы гидроизоляции
Ключевой момент в строительстве погреба – правильно выбрать гидроизоляцию. Здесь необходимо учитывать и глубину залегания грунтовых вод, количество осадков в течение года, влажность почвы, рельеф местности.
Гидроизоляцию можно изготовить двумя способами: обмазкой и оклейкой. Также различается гидроизоляция с глиняным замком или без него. Выбор в пользу одного из методов зависит условий конкретной местности. Каждый способ можно использовать отдельно либо сочетать их для достижения максимальной эффективности.
Гидроизоляция обмазочная. Изготавливается из специальных средств на основе битума либо полимерных составов на синтетических смолах. Поверхность обмазывается горячим составом. Сверху наклеивается рубероид. Рекомендуется для применения при высоком уровне капиллярной и почвенной влаги, например, гидроизоляция стен наземного погреба с обвалкой.
Гидроизоляция оклеечнная. Изготавливается из рулонных либо гибких листовых материалов, которые укладываются слоями. Количество слоев – от 1 до 4. Между собой склеивают специальными мастиками и клеевыми составами. В результате образуется водонепроницаемый ковер. Рекомендуется для применения в местах с большим гидростатическим напором грунтовых вод.
Глиняный замок – это слой утрамбованной глины уложенной по контуру фундамента либо подземной части стен. Предотвращает непосредственный контакт постройки с подземными водами и подтопления наземными потоками. Сооружение глиняного замка увеличивается срок службы не только гидроизоляции, но и всей конструкции.
Пример комбинирования двух способов гидроизоляции – стены «желудка» в погребе-холодильнике. Сначала стены обмазывают битумом, затем клеят рубероид и заливают слоем горячего битума. Сверху посыпают крупным песком. Снаружи обваловывают землей.
Гидроизоляция подпола имеет нюансы. В силу особенностей его местонахождения зачастую его стены полностью или частично одновременно являются фундаментом дома (строения). В таком случае верхняя часть закрывается двумя слоями гидроизоляцией из рубероида.
Вентиляция
Вентиляция – второй ключевой элемент. В погребе вентиляция обязательна. В зависимости от его конструкции используют простейшие формы - форточка размером 12 х 12 см, затянутой сеткой с мелкими ячейками для наземных хранилищ, так и более сложные в подземных погребах. В некоторых конструкция погреба-холодильника – правильно настроенная вентиляция является обязательным требованием для эффективной работы.
В подземных погребах применяют вентиляционные системы, сооруженные из труб.
Две трубы – вытяжная и приточная устанавливаются на разной высоте. дна будет работать на поступление воздуха извне, вторая – на его отток из помещения. Первая – вытяжная крепится под потолком и служит для оттока теплого воздуха из помещения. Вторая – приточная устанавливается таким образом, чтобы ее нижний край не доходил до пола погребницы 50 см. Это источник свежего воздуха с улицы.
Погреб-холодильник из бетона отличается тем, что летом помещение охлаждается за счет толстых бетонных стен, которые накапливали холод в течение зимнего времени. Промерзание бетона осуществляется за счет поступления холодных потоков через систему вентиляции. В летнее время трубы закрываются, чтобы теплый воздух с улицы не проникал в помещение. По осени их открывают и тщательно прочищают. На зиму оставляют открытыми. Через них морозный воздух поступает к стенам, основательно их промораживая.
Особенности размещения подпола под жилым или хозяйственным помещением позволяет оборудовать вентиляцию прямо в крышке люка. Вместо сплошного полотна в рамку вставляют решетку. При необходимости люк сверху закрывают теплым материалом.
Водоотведение
Устройство системы водоотведения обязательно в погребе-холодильнике. Для отвода талой воды организовывают водоотводящий канал. Соорудить его можно двумя способами. Выбор зависит от типа почв на участке.
Первый способ. Устройство водосборного приямка (или колодчика). Подойдет для местности с плотными, глинистыми почвами. В основание льдохранилища устанавливают колодчик, оборудованный трапом с гидравлическим затвором. Колодчик соединяем с трубой. Через нее вода отводится в пониженные места или водосборный колодец.
На песчаных почвах организовать водоотвод проще. К тому же этот способ более гигиеничен. Устраивают вертикальный дренаж. Водосборный приямок углубляют в грунт, получая скважину, куда и уходит вода.
Прочие элементы конструкции
Погреб оборудуется люком с двумя дверьми: внутренней и внешней. Зимой пространство между ними закладывается утеплителем. Стандартный размер лаза 70 х 70 см.
Дверь для погребницы изготавливают из досок шириной 4-5 см. Вход устанавливается с северной стороны.
Если погреб без погребницы, перед входом оборудуют тамбур. Он защитит хранилище от холода, поступающего через открытую дверцу лаза.
Хранилище накрывают одно- или двускатной крышей, чтобы предотвратить скопление осадков. Для защиты стен от дождя организуют широкие свесы. Другой вариант – двускатная крыша А-образной формы. Скаты такой кровли доходят до земли, перекрывая внутреннее помещение с каждой стороны минимум на полметра. Это защитит погреб от попадания осадков. Кровельный материал рекомендуется выбирать легкий: асбестоцементный шифер, рубероид, притесанный горбыль, глиносоломенная смесь, плетни, камыши.
Защита погреба от потоков талых вод и осадков не менее важна, чем внутренняя гидроизоляция. С этой целью вокруг строения на удалении 1-2 м прокладываем водоотводную канаву глубиной 50-60 см.
Следующая публикация
Нет комментариев