Предыдущая публикация
Штукактурка стен по маякам своими руками
Технология оштукатуривания стен
Штукатурка применяется для образования на неровной поверхности кладки прочного и плотного покрытия, пригодного для дальнейшего разглаживания и нанесения финишных отделочных материалов. При этом предъявляется требование к образованию практически монолитной сцепки с несущим слоем для упреждения отслаивания выравнивающего покрытия под воздействием мороза или высокой влажности.
Выравнивание стен штукатуркой заключается в нанесении смеси из цемента и песка в несколько этапов. Сначала производится набрызг раствором жидкой консистенции для заполнения мельчайших углублений на поверхности стены и максимальной качественного сцепления с ней. После этого наносят грунт — раствор более густой консистенции, который образует основную толщу штукатурного покрытия, которая требуется для выравнивания плоскости стен. На финальном этапе поверхность затирают, устраняя мельчайшие дефекты и образуя однородную плоскую черновую отделку. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.
Приготовление раствора
До начала штукатурных работ остается несколько этапов подготовки, однако учиться готовить правильный штукатурный раствор нужно учиться сразу. Дело в том, что в процессе подготовительных работ понадобится некоторое количество связующего материала. Использовать в этих целях допускается только тот же состав, который применялся при нанесении основного штукатурного покрытия. Иначе из-за разницы в степени линейного расширения неизбежно появятся трещины и отслоения штукатурки.
Для штукатурных работ используется строительный раствор на гидравлических вяжущих, приготовленный в соответствиями с требованиями ГОСТ 28013–98. Как правило, используется раствор на цементном вяжущем марки по прочности на сжатие от М10 и М25 для внутренних и М50 для наружных работ. При использовании портландцемента марки 400, водоцементное отношение раствора составляет 1:1.3, марки 300 — 1:1.1.
В зависимости от конкретного этапа штукатурных работ, показатель подвижности смеси составляет П3 или П4, для чего отношение вяжущего к наполнителю варьируется от 1:5.5 до 1:8 (в зависимости от требуемой марочности и используемого вяжущего), в общем случае чем меньше песка — тем выше подвижность смеси. Также особе внимание уделяется качеству наполнителя — для обрызга и грунта может использоваться песок карьерный или шлаковый, а также золы уноса фракцией до 2,5 мм, для накрывочного слоя — только просеянный карьерный песок фракции не более 1,25 мм.
Подготовка стен
Чтобы обеспечит максимально прочную сцепку штукатурки с основой, необходимо соответствующим образом подготовить. Прежде всего — удалить все осыпающиеся и рыхлые фрагменты кирпича и кладочного раствора, сбить все выступающие выступающие фрагменты кладки. Если на стене имеется штукатурка или иная отделка — её удаляют полностью, к началу работ по всей поверхности стены должен быть оголен несущий слой. После этого стену нужно обмести жестким веником и тщательно обмыть садовым распылителем или автомобильной мини-мойкой.
Часто ставится под вопрос необходимость грунтовать стены перед их оштукатуриванием. Штукатурка очень требовательна к качеству адгезии основы, поэтому любые доступные способы усилить сцепление крайне полезны, особенно если слой штукатурки превышает 30 мм. Однако не любая грунтовка подходит для этих целей, к примеру, пленкообразующие составы сильно осложняют набрызг: раствор попросту соскальзывает по грунтованной поверхности. Наиболее предпочтительно использовать универсальную акриловую штукатурку для сильно впитывающих оснований, в которую добавлена каменная (кварцевая, мраморная) мука в количестве 1/3 от массы жидкости. Грунтовать стены под штукатурку следует одним слоем. Вместо грунтовки можно использовать обтирку стен специальными стартовыми штукатурными составами, как например Knauf Adgesiv.
Другой нюанс кроется в применении штукатурной сетки. Её назначение не в том, чтобы улучшить качество сцепления с основой, сетка нужна, чтобы обеспечить обратное закрытие трещин в ходе деформационных процессов и исключить отслаивание толстого слоя штукатурки из-за расширения при твердении. Сетку необходимо использовать крупноячеистую (свыше 40 мм), можно вытяжную. Крепление осуществляется в шахматном порядке с шагом 25–30 см, полотна сетки должны накладываться друг на друга с перехлестом в полторы ширины ячейки.
Установка маяков и особенности выравнивания
Основным способом придания плоскостности и выправления геометрии помещения при штукатурных работах является система маяков. Это тонкие рейки из оцинкованной стали Л-образного профиля, имеющие верхнюю скругленную кромку, которая используется в качестве направляющей для срезания правилом наброшенного на стену грунта.
Первоначально маяки устанавливаются на самую большую стену с минимальным количеством оконных или дверных проёмов, затем — на противоположную и, в конечном итоге, на перпендикулярные. Предварительно стена обследуется на наличие неровностей правилом, углубления и горбы помечаются мелом. Далее силами двух человек с использованием длинного шнура определяются общие неровности. Задача — найти наиболее выступающую точку стены, которая впоследствии будет покрыта наименьшим допустимым слоем — 15 мм.
Когда шнур натянут с минимальным отступом от наиболее выступающего участка, необходимо замерить отступы в крайних точках стены, для чего шнур натягивают по диагонали в перекрестных направлениях. После этого производится установка крайних маяков в 20–25 см от вертикальных углов. Предварительно линия установки маяка проверяется по отвесу, чтобы определить искривление по вертикальной оси. Набросав на стену несколько комьев цементного раствора с шагом в 30–35 см, к ним прикладывают маяк и несильно утапливают его, добиваясь, чтобы в контрольной точке сформировался требуемый отступ от поверхности. При этом постоянно ведётся контроль вертикальности маяка с помощью отвеса и его прямолинейности с помощью длинного правила.
Когда крайние маяки установлены, и раствор крепко схватился, между ними натягивают две лески в 30–50 см от пола и потолка. Эта шнуровка служит для выставления всех промежуточных маяков в единую плоскость выравнивания. Чтобы установить маяки на поперечных стенах с сохранением прямых углов, можно использовать египетский треугольник или строительную малку с длинной линейкой. Отличие лишь в том, что крайние маяки устанавливают последовательно, контролируя положение дальнего одновременным контролем по шнуру и угломеру.
Обрызг и грунт
На первом этапе нанесения штукатурки стена покрывается тонким слоем достаточно жидкого раствора, который должен свободно стекать с мастерка. Используя штукатурный ковш, на стене нужно оставить ряд перекрывающихся потеков толщиной 5–7 мм. По сути, этот процесс представляет простую обмазку стены, но использовать в этих целях шпатель или кельму не получится: раствор слишком текучий. После завершения обрызга кромки маяков нужно зачистить шпателем.
Слой обрызга должен высохнуть до той поры, когда раствор будет немного продавливаться пальцем, но при этом перестанет крошиться. При таком состоянии поверхности можно приступать к набросу слоя грунта, образующего общую толщину штукатурки. В ковш набирается до трети вместимости раствора, который несколько раз подбрасывается, чтобы вытеснить остатки воздуха и отделить небольшое количество цементного теста на поверхности кома. Сам раствор должен иметь такую консистенцию, чтобы при падении с высоты в 1 метр комок увеличивался в размере около 4–5 раз без образования брызг.
Наброс на стену производится быстрым и точным движением по горизонтали и резкой остановкой в 15–20 см от стены. При этом ком должен проскользить по дну и стенке ковша, а затем выброситься наружу практически по горизонтальной траектории, но с небольшим подбросом вверх. Набить руку для работы с ковшом несложно, нужно лишь некоторое время потренироваться. Очень важно, чтобы ком раствора ударялся о стену с небольшой , но достаточной силой для качественного уплотнения. Шлепки нужно укладывать достаточно плотно с тем расчётом, чтобы бугры выступали за плоскость маяков на 3–5 см, а самые глубокие участки грунта находились либо в плоскости выравнивания, либо на 3–5 мм глубже.
Наброс грунта выполняется отдельными участками между маяками в направлении снизу вверх. Если толщина грунта превышает 35–40 мм, наброс лучше выполнить в два этапа, иначе велик риск, что массивная груда раствора отлипнет от стены и обвалится. Когда грунтом покрыт целый участок между маяками, его нужно оставить схватываться на 15–20 мин, в процессе ожидания можно сделать наброс соседних участков. Когда раствор немного схватился, к маякам прижимают острый край правила и срезают выступающие бугры раствора в направлении снизу вверх, попутно совершая «пилящие» движения рейкой. Срезанный раствор пригоден к дальнейшему использованию, если смешать его со свежим в равных пропорциях, ввиду чего рекомендуется наносить грунт последовательно на участки между маяками, а не на всю стену целиком. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше.
Накрывочный слой и затирка
После нанесения грунта на стене остается достаточно большое количество углублений, при этом образуются небольшие плато, лежащие в общей плоскости. Кроме того, чтобы исключить появление ржавых пятен, маяки нужно удалить, после чего останутся борозды. Чтобы устранить все эти углубления и окончательно разгладить поверхность, стену нужно затереть. Для этих целей используется раствор, консистенция которого находится примерно посередине между смесью для набрызга и грунта.
При финишном выравнивании наиболее удобно пользоваться полиуретановой теркой. Затирку следует проводить, когда слой грунта схватится в течение как минимум 20 часов. Можно и позже, но предварительно стену нужно хорошо увлажнить. На угол терки укладывается небольшой комочек раствора, который с силой вдавливается в углубление и растирается движениями в разные стороны. Когда все неровности будут заполнены, на рабочую поверхность терки нужно намазать тонкий слой раствора, прислонить её к стене и с небольшим нажимом совершать движения вразбежку в перпендикулярных направлениях. После того как будет выведена общая плоскость, движения теркой меняют на круговые. Параллельно можно сбрызгивать стену водой, чтобы на поверхности скапливались только наиболее мелкие песчинки, не оставляющие глубоких царапин.
Следующая публикация
Комментарии 2