Строим САМИ

Строим САМИ
Popular topics
Мужики отдыхают)
Comments 9
Likes 488
Для заливки столбов. Как вам?
Comments 14
Likes 491
Mocт Эшима Охаси в Японии ...
Comments 10
Likes 346
Утепление мансарды. Наглядный пример
Comments 7
Likes 987
Пол в бане В бане полы могут быть изготовлены из бетона, дерева или кирпича. Последний вид полов применяется очень редко. Дело в том, что обладая высокой теплоемкостью, кирпич в то же время имеет и низкую теплоотдачу. Иначе говоря, он прогревается так, что можно получить и сильные ожоги. Поэтому кирпич используется при устройстве основания для бетонных или деревянных полов. а) бетонный пол Бетонный пол в бане Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее 50 лет. Бетонный пол – холодный пол. Он требует больших денежных вложений, трудозатрат и времени. б) деревянные полы Деревянный пол Деревянный пол в парной Самый лучший и чистый материал для полов в бане – это дерево. Существуют два типа деревянных полов, которые укладываются в бане: протекающий; непротекающий. О конструкции каждого из них будем говорить ниже. Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона Бетонный пол. Укладка Бетонный пол — это, собственно, бетонная стяжка. На нее либо укладывают напольное покрытие, либо ее поверхность используется как пол. Надо учитывать, что в бетонный раствор входит цемент, песок, наполнитель. В качестве наполнителя используют гравий, щебень, мраморную крошку и т. д. Вручную такой раствор не приготовить. Даже используя перфоратор, невозможно получить нужное качество раствора. Поэтому лучше приобрести раствор на бетонном заводе или заменить песчано-цементным раствором. Такой раствор легко приготовить с помощью перфоратора со специальной насадкой. Готовые сухие песчано-цементные смеси можно свободно приобрести в любом специализированном магазине. Таблица расчета цемента для стяжки пола Пропорции раствора для стяжки Готовят раствор, учитывая, каким будет напольное покрытие. Если поверхность останется бетонной или сверху будет настелен дощатый пол, то можно приготовить обычный раствор. Если предполагается укладка плитки, то в раствор нужно добавить гипс с ангидратом или купить специализированную самовыравнивающуюся смесь. Компоненты раствора Замешивание раствора При устройстве бетонных полов понадобятся еще и такие материалы, как: рубероид; битый кирпич; гравий; армирующие материалы, например, металлическая сетка; перлит. Он предназначен для утепления пола. Добавляют его в раствор при замешивании; пенопласт; минвата. Бетонный пол может быть уложен или на грунт, или на лаги. Вся работа по устройству полов делится на три этапа. Подготовительный этап, основные работы, укладка напольного покрытия. Схема бетонного пола бани Толщина слоев бетонного пола в бане (схема) Схема пирога пола бани с водяным теплым полом Конструкция бетонного пола по грунту в бане (схема) Подготовительный этап Сначала устанавливаем систему отвода отработанной воды. Естественно, предварительно ее нужно спроектировать и разметить на месте. В систему входят две трубы и промежуточный резервуар. Обычно резервуар представляет собой выкопанную в грунте ямку. Размеры ее не должны быть менее чем 40 х 40 х 30 сантиметров. Дно, стенки резервуара бетонируют. Рекомендуемая толщина бетонного слоя – 5 см. От резервуара отходит фановая труба. Рекомендуемый диаметр – 20 см. Она выводится либо в сточную канаву, либо в специальный септик. Вторая труба заводится в резервуар из бани. Сначала определяют уровень и место сливного отверстия и только потом от этого места ведут трубу в резервуар. Для того чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, ее оборудуют специальным клапаном. Сливная яма в бане Устройство слива в бане Как правильно сделать слив воды Трап для бани Слив из бани в септик Слив из бани в септик Закончив монтаж системы водоотвода, начинаем готовиться к заливке пола. Сначала подготовим основание пола. Этап Описание Подготовка площадки и засыпка песчаной подушки снимаем верхний слой грунта, насыпаем песок, затем тщательно утрамбовываем. В идеале должна получиться ровная площадка с однородной поверхностью Гравийная подушка насыпаем гравий, желательно крупной фракции, утрамбовываем. Если гравия нет, можно использовать бой кирпича. Его утрамбовать нужно еще тщательнее - так, чтобы поверхность была однородной и ровной. Толщина получившегося слоя должна быть не более 15 см; насыпаем слой щебня. Утрамбовываем его так же, как и предыдущие слои. Толщина этого слоя – 10 см Заливка бетона по маякам получившуюся подушку заливаем бетоном. Толщина слоя – 5 см. Этому первому слою бетона нужно обязательно придать уклон в сторону стока воды, то есть резервуара. Зазор между бетоном и стенками фундамента замазывают битумом Утепление пола После того как бетон схватится, укладываем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, пенопласт, минвату. Если используем керамзит, то насыпаем его ровным слоем на поверхность подушки. Если используем минвату, то сначала укладываем гидроизоляцию, например, рубероид, затем саму минвату, затем сверху еще слой рубероида. Можно для утепления пола использовать перлит. Перлит – вулканическая порода, которая хорошо сохраняет тепло. Но он очень летуч, поэтому работают с ним только в закрытом месте. То есть замешивать раствор с применением перлита нужно в помещении. Нормы расхода, а так же, как именно его использовать, обычно указываются на упаковке материала. Армирование После утепления укладываем армирующий материал. Чаще всего в качестве армирующего материала применяют металлическую проволоку или сетку. Основные работы. Заливка пола Заливать пол лучше с помощниками. Раствор быстро густеет, поэтому и нужна оперативность. То есть кто-то готовит раствор, кто-то заливает, а кто-то разравнивает его. При заливке раствор следует уплотнять. Делается это для того, чтобы стяжка получилась однородной, в ней не образовывались полости, пустоты и прочие дефекты. Для выполнения этой операции используют вибратор. Перед заливкой пол гидроизолируют, на площадке устанавливают маячки. Шаг – не более 1 м. С помощью маячков легче получить ровную поверхность. Устанавливают их либо на поверхность утеплителя, либо крепят на заранее отмеченные места на стенках фундамента. Пример установки маяков на гидроизолированную поверхность Крепление маяка к полу Заливку начинают с дальней точки и ведут к выходу, разравнивая раствор. Ровнять его нужно кельмой, а стягивать правилом. Движения при этом делаются круговые, направлять их нужно в сторону выхода. Видео — Бетонный пол по грунту Видео — Заливка стяжки поверх утеплителя Бетон схватится за двое суток, и можно будет вести дальнейшие работы. Но нагрузку на пол можно давать только после того, как он полностью затвердеет. Срок полного отвердевания стяжки недели три и зависит он от температурных условий. Чем выше температура в помещении, тем быстрее схватывается бетон. Проверить его готовность просто. Схватившийся бетон выдерживает удар молотка. На нем даже не остается следов. Цвет его поверхности должен быть однотонно серым. Залитый пол засыпан влажными опилками для равномерности высыхания Укладка напольного покрытия Напольным покрытием может служить поверхность самой стяжки, доска или плитка. Нельзя забывать, что пол в бане должен быть наклонным. Уклон должен быть примерно 2 см. Он делается в сторону сливного отверстия. а) бетонная поверхность Собственно, это сама стяжка. Только поверхность ее должна быть тщательно выровнена и, желательно, отшлифована. Надо учитывать, что бетонный пол — холодный. Поэтому вместо голой поверхности стяжки лучше использовать покрытие из плитки или доски. Принцип шлифовки стяжки Деревянный настил для бетонного пола б) плитка При укладке плитку приклеивают специальным клеем к поверхности. В качестве пола не стоит в бане использовать кафельную плитку. При увлажнении она становится скользкой, поэтому лучше настелить метлахскую. Она идеально подходит для влажных помещений. Укладка керамической плитки на пол в бане Укладка керамической плитки На фото уложенная плитка и смонтированный слив в полу Плитка в бане в) дощатый пол Монтаж такого покрытия состоит в следующем: на поверхность стяжки укладываем гидроизоляцию, например, рубероид; на гидроизоляцию укладываем утеплитель, например, минвату, пенопласт; поверх утеплителя снова настилаем гидроизоляцию; ставим лаги, т. е. бруски, размер которых 5 на 5 см, не более. Для дощатого пола нужна естественная вентиляция, поэтому дополнительно придется сделать еще и отверстия в фундаменте; настилаем доску. Для напольного покрытия нужно применять обрезную строганую доску, лучше всего шпунтованную. Схема правельной укладки деревянного пола Фото установленных лаг пола Пример установленных лаг пола Принцип укладки утеплителя между лаг Укладка гидроизоляции и половых досок Укладка пола Если укладываем бетонный пол на лаги, то действия будут следующими: устанавливаем систему отвода отработанной воды. Как ее сделать мы рассказали выше; выравниваем площадку, досыпаем гравий, утрамбовываем его. Можно дополнительно сделать бетонную стяжку, как описано выше. Получившаяся в результате подушка должна иметь небольшой уклон в сторону слива; ставим лаги. В качестве лаг используют брус определенного сечения. Можно уложить его на грунт, но лучше закрепить на стенках фундамента. В этом случае нужно применить лаги сечением 10х20 см. Расстояние между ними (шаг) – 50 см. Нельзя забывать о предварительной обработке бруса средствами от гниения и воздействия микроорганизмов; Каркас для пола с лагами На фото – лаги для деревянного основания в бане на лаги настилаем промежуточный, черновой, пол. Для его устройства используем обрезную доску толщиной не менее 30 миллиметров. Все щели, стыки, зазоры в полу заделываем; Черновой пол в бане по лагам (фото) на промежуточный пол укладываем гидроизоляцию. Если появились стыки, зазоры, то герметизируем их; на гидроизоляцию укладываем утеплитель; На гидроизоляцию уложен утеплитель укладываем еще один слой гидроизоляции; затем укладываем армирующую сетку. Гидроизоляция поверх утеплителя (фото) Гидроизоляция пола Подготовительные работы закончены, заливаем пол. После того как стяжка схватится, настилаем покрытие. Выбор его зависит от вкуса и желания хозяина. Одно общее замечание, касается оно всех видов полов, которые используются в бане. Синтетические материалы, например, линолеум, в качестве напольного покрытия применять нельзя. При повышенной влажности и высокой температуре они становятся источником токсических веществ. Человек попросту отравится.
Comments 3
Likes 83
Особенности гаражной вентиляции На заре автолюбительства машины нуждались в огороженном укрытии для выполнения текущего ремонта. Позже автомобили стали ценностью, требующей защиты от угона – надежного гаража с защищенным от проникновения периметром. Опыт прежних поколений автовладельцев требует оберегать машину, хранить ее гаражном боксе. Но гараж хорош, если в нем имеется вентиляция. Заезжая на автостоянку после многокилометрового путешествия по дождливым и заснеженным трассам, автомобиль привозит с собой влагу. Помещение для машины традиционно невелико, влага быстро насыщает его атмосферу. И если объем влажного воздуха в гараже не сменять 6 раз в час (лучше 10 раз), то авто непременно заржавеет. Для равномерной вентиляции гаражного помещения круглый год наиболее подходит комбинированная система. Она не зависит от погоды и температуры на улице СНиП 21-02-99 устанавливает зимнюю температуру хранения машины в размере +5оС, если бокс отапливается. К слову, данный СНиП позволяет также не отапливать помещения гаража. Комфортная для автовладельца температура (например, +15оС) в зимнем гараже «некомфортна» для машины из-за таяния наледи и снега, налипших на нее. Рациональнее придерживаться нормативных 5оС. Норматив воздухообмена в гараже устанавливается по ОНТП 01-91 в объеме от 150 м3/ч на каждое машиноместо. Внешне задача несложная – определить диаметр воздуховодов, выставить один на приточку, второй на вытяжку и обновление атмосферы происходит. Однако в условиях холодного климата России приточно-вытяжную систему в помещении закрытой автостоянки нужно проектировать пристальнее. Условия работы естественной вентиляции Чтобы построенная своими руками вентиляция в гараже работала, схема ее должна учитывать объем смены воздуха, сезонные перепады температур и розу ветров. Естественная вентиляция автомобильного бокса прямо зависит от: температурной разности воздуха внутри помещения и вне его. Атмосфера гаража должна быть горячее и поэтому легче наружного воздуха. Тогда тяжелый и свежий воздух будет проникать в гараж через приточный воздуховод самотеком, стремясь заместить менее плотный объем внутренней атмосферы; разности давления между вертикальными позициями притока и вытяжки. Необходим перепад более 3 м между приточным вводом и вытяжным выводом воздуха; давление перемещающейся воздушной массы (ветра). С наветренной стороны гаража устанавливается повышенное давление, с подветренной – пониженное. Необходимо поместить приточный воздуховод на стороне преобладающего направления ветра. Игнорирование перечисленных условий приведет к полной неэффективности естественной вытяжки. Поэтому зимой следует установить в автомобильном боксе более высокую температуру по отношению к улице и уменьшить воздухообмен, регулируя степень открытия воздуховодов. Летом требуется открыть приточно-вытяжные воздуховоды полностью, делая ставку на розу ветров. Расположение приточного воздухозаборника и вытяжной трубы друг к другу обязано быть либо по длине бокса, либо по его диагонали Расчет приточно-вытяжной гаражной вентиляции Основной параметр воздухообмена – его кратность, т.е. число полных смен объема атмосферы в гараже «уличным» воздухом. Зная нормированную кратность приточно-вытяжного воздухообмена (6-10 раз) и внутренний объем автомобильного бокса, необходимо вычислить потребление воздуха за час: L=n•Vг В которой: L – расход воздуха за час, м3/ч; n – числовое значение норматива по кратности воздухообмена; Vг – воздушный объем гаража, м3. Чтобы определить объем воздуха, вмещаемый гаражом, нужно перемножить его внутренние размеры ширины, длины и высоты. Например, бокс шириной 4 м, длиной 6 и высотой 2,7 м вмещает Vг=4•6•2,7=64,8 м3. При выборе, скажем, семикратного воздухообмена за час такому гаражу потребуется L=7•64,8=453,6 м3. Зная расход воздуха и его скорость, можно найти по этой диаграмме оптимальный диаметр круглого воздуховода для приточно-вытяжной системы гаража (+) Для подбора сечения воздуховодов приточки и вытяжки, полученное значение L следует округлить в сторону увеличения, добившись его кратности к 5. Поэтому полученное в нашем расчете значение расхода воздуха необходимо увеличить до 455 м3, т.к. это число делится на 5 без остатка – 455:5=91. Смотрим изображение диаграммы диаметра воздуховодов и подбираем подходящий параметр. Учитывая, что скорость воздуха в каналах естественной вентиляции составляет порядка 0,5-1 м/с, для рассчитанного выше «примерного» гаража необходимы круглые воздуховоды диаметром от 500 мм. Либо профилированные, с внутренним сечением от 450х500 мм. Для улучшения воздушного притока можно установить на высоте до полуметра от пола гаража не трубу-воздуховод, а решетчатый воздухозаборник. Причем его сечение должно быть вдвое-втрое большим, чем у вытяжной трубы. Вентиляция улучшится, но зимой автомобильный бокс промерзнет. Необходимо оснастить приточную решетку и вытяжку сдвижными или съемными крышками, позволяющими уменьшать сечение воздухозаборника при потребности. Обращаем внимание на последовательность частичного перекрытия вытяжного и приточного проемов – сначала приточка, затем вытяжка. Чтобы выбрать подходящее сечение прямоугольного воздуховода, достаточно найти совпадающий с ним диаметр круглой трубы (+) При этом важно, чтобы сечение вытяжной трубы не оказалось больше сечения приточного воздухозаборника – произойдет опрокидывание тяги. Поэтому при частичном закрытии приточного воздуховода следует обязательно уменьшить сечение вытяжной трубы. Вытяжной воздуховод необходимо выводить строго вертикально и, по меньшей мере, на 500 мм над плоскостью гаражной кровли. Над двухскатной крышей вытяжку необходимо поднимать на высоту, соответствующую близости к ней кровельного конька (см. схему на изображении). Если в гаражном помещении устраивается смотровая яма для проведения ремонтов и погреб для хранения продуктов, то для вентиляции подземных помещений потребуется монтаж отдельных воздуховодов приточки и вытяжки. Т.е. необходима самостоятельная труба на подаче воздуха в погреб и вторая, вертикальная – на вытяжку. Простейшим вариантом организации вентиляции в гараже является установка стенового клапана, который кроме функции обеспечения воздухообмена может выполнять работу по подогреву и фильтрации потока Как улучшить работу естественной вытяжки гаража Не применяя механические инструменты усиления воздухообмена, добиться стабильного обновления атмосферы в помещении гаража можно двумя способами – нагревом вытяжной трубы и установкой на ней дефлектора. Прогретый воздух легче холодных воздушных масс, поступающих через приточный воздухозаборник. Стремясь к наивысшей точке, он выходит через вытяжной вентканал, заменяясь свежим воздухом снаружи – давление внутренней (в гараже) и внешней (на улице) атмосфер должно сравняться. Выстраивая естественную вентиляцию в автобоксе, достаточно следовать рекомендациям данной схемы (+) Чтобы улучшить прогрев воздуха в верхнем слое атмосферы внутри холодного гаража, нужно выкрасить вытяжной канал черным. В итоге стенки воздуховода поглотят максимальное количество солнечной энергии и будут нагревать воздух внутри канала, побуждая его интенсивнее двигаться вверх. Планируя естественную вентиляцию с учетом черного окраса, не следует осуществлять теплоизоляцию вентканала. Однако для метода «прогрев лампой накаливания» теплоизолировать вытяжной воздуховод крайне необходимо. С осени в гараже становится холодно. Для автомобиля это не проблема, но для приточно-вытяжной вентиляции – очень плохо. Если горячий двигатель первый час после заезда в бокс еще послужит источником тепла для воздуха, то спустя пару часов в неотапливаемом гараже установится температура, практически равная уличной. И естественная вентиляция перестанет действовать. Ветровой поток обдувает дефлектор (схема а), воздух из канала вытяжки делится на несколько направлений (схема б). При этом возникают множественные зоны пониженного (-) и повышенного (+) давления Сохранить воздухообмен и предотвратить обледенение вытяжного канала (в нем будет накапливаться конденсат) позволит обычная 40 ваттная лампа накаливания. Достаточно подвесить ее патрон под проемом вертикального канала вытяжки и оставить включенной. Тепла, генерируемого лампой, хватит для движения воздуха на скорости 0,2-0,4 м/с. Причем канал воздуховода обязательно нужно обернуть теплоизоляционным материалом и убедиться, что в утеплитель не поступает влага. Тепла от лампы накаливания немного, на полную длину вытяжной трубы его может не хватить и воздух быстро остынет. Заметим, что применение люминесцентных или светодиодных ламп улучшению воздухообмена не способствует – они генерируют значительно меньше тепловой энергии. Пригодны только лампы накаливания. Дефлектор для системы гаражной вентиляции Это устройство способствует увеличению вытяжной тяги до 20% без применения каких-либо механических приспособлений – за счет образования зоны низкого давления у оголовья воздуховода. Основываясь на законе Бернулли, дефлекторы меняют движение потоков воздуха благодаря своей конструкции (сечению). Параметры элементов дефлектора ЦАГИ привязаны к диаметру вытяжного вентканала. Цифрами на схеме обозначены: оголовок вытяжки (1); стакан диффузора (2); внешний корпус (3); стойки колпака (4); колпак (5) Ветер вынужден огибать изогнутый корпус дефлектора, что приводит к образованию миниатюрных зон относительного вакуума, побуждающих массу воздуха в трубе двигаться вверх. Конструкционно вентиляционный дефлектор (на примере проекта ЦАГИ, см. изображение) состоит из: диффузора (стакана), имеющего форму усеченной конической трубы. Узкой стороной он одевается на вытяжную трубу. Способствует установлению разницы воздушного давления и усилению тяги; колпака (зонта), предохраняющего канал воздуховода от проникновения летучего мусора и атмосферных осадков; внешнего корпуса, имеющего цилиндрическую форму. Создает зоны низкого давления путем рассечения ветрового потока. Тип дефлектора ЦАГИ широко используется для усиления естественной тяги вентиляционных труб в России. Наряду с ним известны ротационные, тарельчатые, флюгерные и H-образные дефлекторы. Кстати, отечественные вытяжки естественной вентиляции особенно часто оборудуются дефлектором Григоровича.
Comments 3
Likes 51
Дровосек
Comments 46
Likes 928
Укладка сухой стяжки пола Сухая стяжка пола делается всего за несколько часов и с ней сможет справиться даже начинающий строитель. Не верите? Прочтите следующую инструкцию, и вы сами убедитесь, что изготовить ее проще, чем доску прибить! Подготовка поверхности В большинстве случаев поверхность выглядит очень мрачно: продавленный бетон, кирпичи, земля, плесень, мусор и прочее. После снятия напольного покрытия может оставаться старый бетон, строительный клей, жидкие гвозди и другие материалы, в зависимости от того, что было уложено на плиту перекрытия. Все это надо будет удалить, поверхность почистить и выровнять. Рассмотрим подробнее. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем посетить группу Строим Сами, в ней подобные статьи выходят раньше. Шаг 1. Убираем весь макрорельеф. Для начала избавляемся от торчащих из стены кирпичей, которые находятся ниже уровнять будущего напольного покрытия. Затем переходим на бетонную стяжку. Надо доломать ее. Конечно же, плиту пробивать насквозь не стоит – соседи снизу не обрадуются, а вот простучать по ее поверхности и раскрошить старый бетон нужно. За собой убрать мусор, тщательно промести пол. Шаг 2. Убрать пыль и микрорельеф. В этом нам поможет веник, совковая лопата и пылесос. Надо добиться минимальной засоренности площади, чтобы избежать просадки сыпучего материала. Шаг 3. Высушить полы. Если пол сырой, как бывает в частных домах, необходимо высушить его тепловой пушкой или строительным феном, можно просто дать ему выстояться немного времени. Если делать все операции с мокрым полом, влага останется и может стать причиной разведения вредоносных грибков, которые станут не лучшими вашими сожителями. Учтите, что весь процесс займет у вас несколько дней, если не спешить и делать все постепенно. Засыпка материала, гидроизоляция и шумоизоляция Для начала обратим внимание на гидроизоляцию – влага способна существенно подпортить здоровье вредоносными бактериями. Оптимальный изолятор – пергамент или материал ПВХ. Именно его мы и уложим. Слой должен покрывать не только всю поверхность под будущей стяжкой, но и немного находить на стены. Лучше отставить 4-5 сантиметров лишних – потом с ним разберемся и отрежем. Укладываем прямо на пол и оставляем в покое этот материал. Теперь переходим к изоляции шума, которая является не менее важной, если вы не хотите слушать скандалы ваших соседей, гавканье собак и другие приятных звуки часов в 10-11 ночи или рано утром. Она укладывается по периметру стяжки, приклеивается непосредственно к стене на строительный клей. Шумоизоляция представляет собой пенополиуретановые ленты, минеральную вату или материал ПВХ. Она позволяет снизить уровень шума на 50% при толщине не более 1 см. Иногда оставляют воздушную подушку (зазор на 1 см). Теперь, когда соседей не слышно, а влага не накапливается у вас под полом, можно смело переходить к засыпке строительного материала. Рассмотрим подробнее процесс. Шаг 1. Выставляем металлические профили. Сделать это надо по уровню: верх профиля должен быть на высоте около 6-8 сантиметров над стяжкой и лежать согласно показаниям уровня. По нему мы будем выравнивать сыпучий материал. Шаг 2. Засыпаем кварцевый или перлитовый песок. Он имеет отличную плотность и минимальную просадку, поэтому используют именно его для подобных целей. Иногда применяют шлак или керамзит, но экологическая безопасность этих материалов оставляет желать лучшего. Единственный огромный «плюс» керамзитовой крошки – теплоэффективность. Хорошо удерживает тепло, на 40% больше, чем песок за счет пустотелости материала, но и просадка ее гораздо больше. Шаг 3. Выравниваем. Все просто: берем длинную деревянную рейку или другой ровный предмет и соскребаем крошку, придавив 2 края планки к металлическим профилям. Разравнивайте несколько раз, пока поверхность не станет идеально гладкой. В результате у вас должен получиться идеально ровный пол, заглаженный по уровням, который будет иметь минимальную просадку. Такая сухая стяжка пола будет пригодна для установки любого материала. Кладем листы ГВЛВ или фанеры на сухой пол Верхнее покрытие, которое будет находиться на песке, должно быть из прочного и, в то же время, дешевого материала. Лучше всего подойдет плита ГВЛВ, ДСП или фанера. Рассмотрим, как их положить. Шаг 1. Отступаем от стены 2-3 сантиметра и укладываем первый лист. Потом еще один, вдоль стены. Укладываем только по 1 ряду вдоль, чтобы не ходить по рабочей поверхности и не сбивать «прицел». Шаг 2. Берем первый лист второго ряда, кладем его стык в стык и сажаем на строительный клей, саморезы или герметик. Лучше – саморезы. Длина шурупа – 2-3 сантиметра. Шаг 3. Укладываем несколько листов на насыпной пол вдоль стены, вставляя их в пазы и скрепляя саморезами, так продолжаем до того момента, пока помещение полностью не будет заложено этим материалов. Последний лист придется отрезать, поскольку редко длина помещения кратна ширине листа. После работ надо срезать все пленки, влагоизоляторы, шумоизоляторы и другие материалы, которые торчат из-под пола. Сильно стараться не стоит – остальное все закроется плинтусом. Теперь у вас сделанные полы в доме своими руками, которые выдержат все нагрузки и прослужат много лет. Если хотите больше гарантий – приобретайте дорогостоящие плиты повышенной прочности. Отлично зарекомендовали себя плиты ГВЛВ фирмы Knauf. Можно использовать и китайский продукт на свой страх и риск – он тоже служит десятками лет, но иногда бывают исключения.
Comments 0
Likes 67
А вы знали, что так можно было? 😁
Comments 14
Likes 803
Как вам такой двор?
Comments 33
Likes 1.8K
Дорогие подписчики, предлагайте темы для публикаций, присылайте свои работы, фото своих трудов, вопросы, связанные с ремонтом и строительством. Интересные работы и вопросы будут опубликованы. Спам и объявления магазинов - блокируются.
Сохрани, чтобы не потерять! 👇🏻 Может пригодиться! 📌
Творческая работа сварщика 🔥
Укладка сухой стяжки пола Сухая стяжка пола делается всего за несколько часов и с ней сможет справиться даже начинающий строитель. Не верите? Прочтите следующую инструкцию, и вы сами убедитесь, что изготовить ее проще, чем доску прибить! Подготовка поверхности В большинстве случаев поверхность выглядит очень мрачно: продавленный бетон, кирпичи, земля, плесень, мусор и прочее. После снятия напольного покрытия может оставаться старый бетон, строительный клей, жидкие гвозди и другие материалы, в
Mocт Эшима Охаси в Японии ...
Мелочь, но очень приятная 😍 Чудесная подставка
Как вам такая имитация?
Пол в бане В бане полы могут быть изготовлены из бетона, дерева или кирпича. Последний вид полов применяется очень редко. Дело в том, что обладая высокой теплоемкостью, кирпич в то же время имеет и низкую теплоотдачу. Иначе говоря, он прогревается так, что можно получить и сильные ожоги. Поэтому кирпич используется при устройстве основания для бетонных или деревянных полов. а) бетонный пол Бетонный пол в бане Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее
Для заливки столбов. Как вам?
yesterday 23:05
Мужики отдыхают)
yesterday 21:06
Дачный туалет  Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные
Show more
About page
Design
Строительство, ремонт.