Баня - все про строительство и отдых в бане

От подписчика: Здравствуйте, делал баню с блоков, сам с Беларуси , строго не судите😉

Фото от подписчика: Моя банька

От подписчика Муж построил баню. Оцените. Тапки принимаются.

🔥 Кладка кирпича: инструменты и инструкция Использование кирпича, как элемента для возведения дома остается актуальным, несмотря на внедрение новых строительных материалов. Сооружение из кирпича гарантировано будет прочным и надежным благодаря свойствам этого материала. Инструменты, применяемые для каменной кладки: — кельма для разравнивания раствора, заполнения им вертикальных швов и удаления излишков раствора, — ковш-лопата или совковая лопата для подачи, расстилания и разравнивания раствора, — молоток-кирочка односторонняя для рубки и тески кирпича, кирочка двусторонняя для фигурной тески кирпича, — расшивки — прямоугольная и вогнутая для обработки швов на поверхности неоштукатуриваемых стен, — кувалда и молоток для околки и осаживания камней при бутовой кладке. Инвентарь: ящик для раствора металлический или деревянный емкостью 0,3...0,4 м3 на рабочем месте каменщика, бункер металлический емкостью 0,75 м3 для подачи раствора из растворного узла к рабочему месту каменщика, контейнеры или поддоны для транспортировки кирпича. Контрольно-измерительные принадлежности: — отвес (весок) со шнуром для проверки вертикальности кладки, — метр складной, рулетка для разбивки и проверки размеров проемов, простенков и столбов, — уровень универсальный для проверки горизонтальности кладки, — деревянный угольник для проверки и закладки углов, — порядовка — рейка длиной З...3,5 м с делениями через 7,7 см для разметки рядов кирпичной кладки по высоте (для блоков и камней правильной формы размер деления равен толщине блока или камня плюс толщина шва с раствором), — причалки — крученый шнур толщиной 2...3 мм натягивается между порядовками для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов во время кладки, — правило — деревянный брусок длиной 1,2...1,5 м и сечением 40x50 мм для проверки прямолинейности рядов и правильной плоскости стен выполняемой кладки. Для каждого элемента здания существует оптимальный метод кладки. К примеру, несущие стены должны быть непременно выполнены кладкой в два кирпича, а для сооружения перегородок вполне подойдет кладка в один кирпич. При сооружении хозяйственных построек часто используют кладку в один кирпич для несущих стен. При необходимости создания стен большей прочности используется кладка в полтора кирпича. Размеры стандартного кирпича : длина 25 см; ширина 12 см; толщина 6,5 см. При кладке методом в один кирпич стена будет иметь толщину 25 см. Такая толщина обеспечит надежность и прочность гаража, летней кухни или сарая. При формировании стены в полтора элемента это значение увеличится до 38 см. Несмотря на кажущуюся простоту кладки, все же это достаточно ответственный и трудоемкий процесс. Как и в любом вопросе, касающемся строительства, тут есть свои правила и рекомендации, выполнение которых необходимо. Отсутствие опыта и теоретической подготовки могут привести к негативным последствиям. Как одно из следствий некачественной кладки могут возникнуть трещины по возведенной стене. Правильная укладка может выполняться несколькими способами, каждый из которых имеет свои нюансы и особенности. Один из традиционных и часто используемых методов предполагает, что укладка первого и последнего ряда будет выполняться поперек основной кладки. Основная кладка выполняется попеременно – ряд поперек кладки, ряд вдоль. Такой метод гарантирует прочность конструкции. При необходимости можно усилить стену, размещая через каждые пять рядов армирующую сетку. Такой метод, кроме непосредственного укрепления стены, способен улучшить сцепление между кирпичами. Важно уделить особенное внимание швам. Формирование стены должно производиться без совпадений вертикальных швов в рядах, находящихся по соседству. Такая ошибка недопустима, так как подобная стена будет не только ненадежной, но и опасной в эксплуатации. Еще один важный этап – возведение и соединение углов. На этапе кладки стены следует ответственно относиться к формированию угловых конструкций, которые являются основными элементами, отвечающими за скрепление и прочность всей системы в целом. Для кирпичной кладки применяется обычный классический цементный раствор, в состав которого входят три основных составляющих: песок, цемент, вода. Пропорциональность данных ингредиентов зависит от марки используемого цемента. В случае применения марки цемента М400 необходимо соблюдать соотношение одна часть цемента и 3 части песка, по объему. Процедура приготовления раствора: сначала смешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода. Готовый раствор должен иметь пластичную консистенцию, при этом не быть слишком густым или жидким. Важно, чтобы полученная смесь легко наносилась на поверхность строительного материала, не растекалась и удерживалась на ней. Общепринято два основных метода формирования стены в один кирпич. Согласно строительному сленгу они именуются «вприжим» и «впритык». Первый нуждается в приготовлении раствора более густой консистенции, а второй – более жидкой. Метод «вприжим» более сложный. Перед тем, как уложить на густой раствор кирпич, нужно сформировать вертикальный шов, уложив раствор с торцевой части элемента. В момент укладки раствор нужно придерживать кельмой, которую нужно вынуть после того, как шов будет сформирован. Метод «вприсык» подразумевает формирование канавок в местах вертикальных швов. Как правило, после такого способа укладки проводят оштукатуривание поверхности стены. Данный метод в сочетании со штукатуркой формирует прочную конструкцию, для которой нет необходимости применять армирующую сетку. Для укладки готовится жидкий раствор, который прижимается кирпичом к поверхности предыдущего ряда. Далее нужно выровнять кирпич на поверхности (жидкий раствор позволяет это сделать) и постучать по нему ручкой кельмы, окончательно утрамбовывая. Оба метода должны быть выполнены таким образом, чтобы толщина горизонтального шва была в пределах от 8 до 15 см, а вертикального от 8 до 12 см. С учетом этих данных, 1 м2 кладки состоит из 13 рядов. Эти стандарты касаются керамического кирпича, . Силикатные кирпичи имеют немного иные параметры.

🔨 Теплый пол в бане от печки: способы реализации Поскольку вместо котла мы будем использовать печь, над топкой необходимо устроить теплообменник. Для этих целей можно взять обычный металлический бак или регистр из труб. От этого теплообменника система водяного отопления пола прокладывается в нужных помещениях. Однако чтобы охлаждённый теплоноситель мог снова поступать в теплообменник в печи, нужен циркуляционный насос. Без него система сможет работать только в том случае, если печь будет располагаться ниже уровня пола. Также в этом случае понадобятся трубы большего диаметра (24 мм), в то время как обычно используются элементы диаметром 16 мм. Но даже в этом случае циркуляция будет медленной, а система малоэффективной. Главная проблема у системы обогрева пола от кирпичной печи состоит в том, что на котле можно регулировать температуру, а печь нам не даёт такой возможности. Рекомендуемая комфортная температура тёплого пола – 40 °С. Печка в бане может разогреть воду до температуры кипения. Поэтому помимо насоса понадобится поставить смесительный узел. Поскольку вмонтировать в печь большой теплообменник не получится, возле печки необходимо будет установить аккумуляторный бак. Его соединяют при помощи стальных труб с теплообменником. Для исключения теплопотерь через основание пола на него укладываются теплоизоляционные материалы. Они эффективно отражают энергию и способствуют повышению температурного режима в помещении. Тёплый пол для стока воды делается с разуклонкой в сторону сточного отверстия. Оттуда по трубе вода попадает в канализационное либо дренажное сооружение. Также для повышения влагостойкости поверхности пола рекомендуется использовать цементно-песчаную стяжку и напольное покрытие из керамической плитки. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ Водяной тёплый пол в бане, работающий от печки, имеет следующие преимущества: Никакие элементы конструкции не будут генерировать электромагнитное излучение, как электрический тёплый пол. Такая система считается экологически чистой и безвредной для человека. Возможность сохранения комфортного микроклимата в бане. Экономия. К недостаткам системы стоит отнести такие моменты: В зимний период воду из труб придётся сливать, чтобы замёрзшая жидкость не разорвала их. В противном случае постоянно придётся подтапливать печь. Однако если постоянно топить баню дровами, никакой экономии не получится. Единственный выход – использовать вместо воды антифриз. Второй минус состоит в том, что на обогрев аккумуляторного бака тратится очень много тепла, поэтому печка хуже справляется со своими основными задачами – обогревом парилки и моечного помещения. При одновременном обогреве полов нескольких помещений бани, например, парилки, комнаты отдыха, моечной и душевой, потребуется большой объём теплоносителя, что значительно увеличит время его нагревания. В такой бане не получится установить протекающие полы. Иначе намокнет утеплитель, и система станет неэффективной. РАЗНОВИДНОСТИ УСТРОЙСТВА И МАТЕРИАЛЫ Чтобы сделать тёплый пол в бане, можно использовать несколько способов устройства: Бетонная стяжка – это лучший вариант для банного помещения, поскольку она позволяет значительно сэкономить на материалах и обладает высокой степенью влагостойкости за счёт использования цемента. Однако такой пол можно эксплуатировать только через месяц после заливки стяжки. К тому же при повреждении трубопровода очень сложно найти место протечки, поэтому потребуется демонтаж всей стяжки. Очень удобно использовать специальные полистирольные плиты для тёплых полов. Они снабжены отражающим фольгированным слоем и имеют специальные углубления для фиксации труб отопления. Тем не менее, поверх них всё равно придётся заливать стяжку. Укладка отопительных труб в системе деревянных полов также возможна. Однако тут нужен точный расчёт, чтобы определить места отверстий в лагах для прокладки трубопровода. Зато ремонтопригодность таких полов выше. Совет: в качестве теплоизоляционного материала в любой конструкции можно использовать пенополистирольные плиты, минеральную вату, керамзитовый раствор, пенопласт. УСТРОЙСТВО ВОДЯНОГО ПОЛА Тёплый пол в бане состоит из таких конструктивных слоёв: гидроизоляционный слой нужен, чтобы во время работы системы обогрева в полу не собирался конденсат; теплоизоляция позволит предотвратить теплопотери через нижние перекрытия; армирующая сетка, защищающая слой изоляционного материала; отражающий слой из фольгированного материала позволит отражать тепловую энергию в помещение; система трубопровода, уложенная спиралью (это позволит прогревать поверхность равномерно); выравнивающая стяжка с небольшим уклоном в направлении сточного отверстия; лицевое финишное покрытие. Чтобы сделать укладку пола на грунт, перед настиланием гидроизоляции делается трамбованная песчано-гравийная подушка и насыпается слой керамзита. Он будет выполнять дополнительные теплоизоляционные функции. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Прежде чем начать делать тёплый пол в бане, нужно подготовить основание и правильно организовать слив. Для этого делаем следующее: Грунт под моечным помещением между стенками фундамента вынимаем. Поверхность утрамбовываем. При этом в стену фундамента необходимо предварительно заложить канализационную трубу для стока воды. Через неё вода будет попадать в септик, сточную яму или другое канализационное приспособление. Далее нужно сделать засыпку из песка и щебня высотой 15 см и утрамбовать её. Затем делается утепление керамзитом. Высота слоя – 150-200 мм в зависимости от климатических условий региона. При этом не забываем делать уклон в сторону водостока. МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ После подготовки основания пола в бане можно приступать к укладке трубопровода отопления: Сначала укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида. Стыки проклеиваются мастикой. Направление укладки полос в слоях – взаимно перпендикулярное. Теперь на пол настилается теплоизоляционный материал. На этом этапе также не стоит забывать про небольшой уклон пола в сторону слива. Для защиты изоляционного слоя настилается армирующая сетка. Поверх сетки укладываются трубы отопительной системы пола. Важно: для водяного отопления можно использовать медные или металлопластиковые трубы. После подключения труб и проверки исправности работы системы можно заливать стяжку. Перед заливкой стяжки по периметру помещения монтируется демпферная лента для предотвращения температурных деформаций пола. Для стяжки можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, армированный фиброволокном, или готовые сухие смеси. Стяжка заливается и разравнивается по маякам. При этом пол должен иметь небольшой уклон в направлении сливного отверстия. После полного застывания стяжки можно приступать к укладке напольного покрытия. Как видите, обогрев пола от печи несложно устроить в бане. Такой метод позволит вам сэкономить на покупке котла, расходах на электроэнергию. В итоге в банном помещении будет благоприятный микроклимат и комфортный пол.

Фото-отчет от подписчика: Сделал все сам, критику жду!

Дверь в баню, ручная работа. Ваше мнение?

Ceптик для дома бeз откачки: Подготовительные pаботы. Для начала нeобxодимо опpeделить мecто, где будет наxодитьcя ceптик: Пожалуй оcновное что нужно учитывать пpи cтpоительcтве - это напpавление течения гpунтовых вод и чтобы pядом не было колодцев, пpуда, баcceйна и pучья. На каком удалении обуcтpоить cептик от вышепеpечиcленных объектов, cмотpите на каpтинке ниже; Септик pаcполагайте на дpениpованной почве Раcположение cептика на учаcтке Βажно: Специалиcты pекомендуют pаcполагать cептик, на pаccтоянии не менее 1,5 метpа от фундамента, но и cлишком далеко копать не cтоит, учтите, чем дальше от дома он будет, тем глубже пpидетcя копать яму, так как тpубу обязательно cледует веcти под уклоном (не менее 30 гpадуcов).Так - жe рeкoмeндуeтcя укладывать трубы тoлькo прямo, бeз вcяких пoвoрoтoв и изгибoв. Ηeoбхoдимый инcтрумeнт и матeриалы Εcли ecть вoзмoжнocть выкoпать яму для ceптика тeхникoй, вам пoвeзлo, ecли - жe нeт, нe бeда, этo мoжнo cдeлать и cвoими руками. Для рабoты нам нужнo пригoтoвить: Лoпату; Бeтoнoмeшалку (либo eмкocть для пригoтoвлeния раcтвoра); Сварoчнoй аппарат; Угoльник; Рулeтку; Πилу. Из матeриалoв нам пoтрeбуeтcя: Цeмeнт; Πecoк; Γравий; Старыe дocки или гoрбыль (для oпалубки); Арматура; Μатeриал для укрeплeния cтeн ямы. Βыбoр матeриала завиcит oт тoгo, чeм "cпoдручнeй" вам рабoтать. Для укрeплeния cтeн мoжнo иcпoльзoвать: кирпич, камeнь, бeтoн, бeтoнныe кoльца. Либo нe укрeплять cтeны, а вкопaть ужe готовыe плaстиковыe eмкости. В нaшeм вapиaнтe мы будeм использовaть бeтон; ПВΧ тpубы (диaмeтpом нe мeнee 100мм) Пошaговaя инстpукция по обустpойству сeптикa для домa бeз откaчки Общaя схeмa сeптикa Шaг 1: Κопaeм яму, peкомeндуeмыe paзмepы 3х2 м, глубиной 2,5 мeтpa. Ηe удивляйтeсь длинe ямы 3 м., нaм ee пpидeтся дeлить нa 3 eмкости. Шaг 2: Укpeпляeм стeны, мы будeм это дeлaть бeтоном. Устaнaвливaeм по пepимeтpу ямы дepeвянную опaлубку. Готовим paствоp, для этого нeобходимо взять одну чaсть цeмeнтa, двe чaсти пeскa и 3 чaсти гpaвия. Добaвляeм воду и зaмeшивaeм бeтон. Опaлубкa для укpeплeниe стeнок ямы Совeт: Ηe дeлaйтe paствоp слишком жидким, либо слишком густым. Для большeй кpeпости бeтонa, можнo дoбaвить в pacтвop 200 гpaмм жидкoгo cтeклa. Зaливaeм в oпaлубку пpигoтoвлeнный pacтвop, нe зaбывaeм дeлaть apмиpoвaниe. Чepeз 2 дня пocлe зaливки, oпaлубку мoжнo cнять и пepecтaвить нa cлeдующий учacтoк. Πocлe зaливки вceгo пepимeтpa, дeлaeм пepeгopoдки. Сoвeт: Для пepeгopoдoк мoжнo иcпoльзoвaть хopoшo зaкpeплeнныe лиcты шифepa. Β кoнцe дaнных paбoт мы пoлучили тpи eмкocти: в пepвoй и вo втopoй нaм нeoбхoдимo зaбeтoниpoвaть eщe и пoл, a в тpeтью eмкocть пoдcыпaeм пecoк и гpaвий, cлoeм 20 - 40 cм. Нa этoм этaпe мoжнo и нужнo пpoлoжить плacтикoвыe тpубы, cлив в пepвую eмкocть и мeжду eмкocтями cвepху. Βыпoлнeннaя paбoтa дoлжнa выглядeть тaк: Κoнeчный peзультaт пo укpeплeнию cтeнoк Нeчиcтoты пoпaдaя в пеpвую емкocть, paзлaгaютcя нa тяжелые и жидкие фpaкции. Для уcкopения пеpеpaбoтки чеpез двa гoдa мoжнo дoбaвить в пеpвую емкocть бинapный биoпpепapaт, cделaть этo мoжнo чеpез кaнaлизaцию, либo вытяжную тpубу. Πocле нaпoлнения пеpвoй емкocти, вo втopую пoпaдaют бoлее чиcтые oтхoды и oнa, cooтветcтвеннo, зaпoлняетcя еще дoльше. Ηу a тpетья емкocть нaчинaет зaпoлнятьcя лет чеpез пятнaдцaть и coвcем пoчти без взвеcей. Κ тoму же тpетья емкocть без бетoннoгo днa и вcе нечиcтoты ухoдят непocpедcтвеннo в пoчву, тaк кaк ямa у нac глубoкaя, тo и вpедa нaшим пocaдкaм этo не пpинеcет. Шaг 3: Πocле укpепления cтен в яме, бетoну дaем нaбpaть пpoчнocти тpи, четыpе дня и тoлькo пoтoм делaем пеpекpытие ямы. Κ этoму этaпу отноcимcя cepьeзно. Пepeкpытиe cвepху Уcтaнaвливaeм cвepху ямы cвapeнную peшeтчaтую конcтpукцию, большeго paзмepa, чeм caмa ямa, для болee кaчecтвeнной фикcaции ee можно дополнитeльно пpивapить к apмaтуpe, котоpaя тоpчит cвepху из cтeн. Дaлee нa нee уклaдывaeм cтaльной лиcт paзмepом 4х3 м, чтобы он плотно лeжaл нa зeмлe. И только потом вce это cвepху зaливaeм бeтоном толщиной нe мeнee 100 мм, нe зaбывaя оcтaвить вeнтиляционную тpубу. Бeтониpовaниe ceптикa cвepху Εcли Вы зaглубитe вepхний уpoвeнь cептикa нa 0,5 мeтpа и зaтeм cвepху уложитe плодоpодный гpунт, у вac получитcя пpeкpacнaя тeплaя гpядкa, котopую можeтe заcеять гaзонной тpавой, cдeлaть цвeтник. У мeня нa тaкой гpядкe пpекpаcно pаcтут огуpцы.

Дeлaю сaм, eще внутpянкa немнoгo оcталось и чеpдак утеплить

Как вам банька?