Домашний умелец

Интерьер

Скамейка из пластиковых крышек

Уютное место для отдыха в саду

Беседки с мягкими ПВХ Окнами

Как сделать топливные брикеты своими руками? Ранее мы уже подробно писали о том, как сделать топливные брикеты из навоза, теперь поговорим о других вариантах. Расскажем, как и из чего можно сделать брикеты для печей и котлов, чтобы обеспечить себя топливом собственного производства. В качестве альтернативы дровам топливные брикеты имеют ряд преимуществ: Горят дольше дров, дают больше тепла; Нет искр, дыма намного меньше; Очень экономичные, ведь изготовить брикеты можно своими руками из отходов, то есть затрат фактически не будет; Золу не нужно выбрасывать, она станет отличным удобрением для грядок; При хранении одинаковые брикеты занимают меньше места, чем традиционная дровница; Можно использовать не только для камина и печи, но и для твердотопливных котлов. В целом, как отмечают специалисты, производство топливных брикетов может стать выгодным бизнесом. Для производства топливных брикетов можно использовать самые разные материалы, причём в подавляющем большинстве — это отходы, которые есть в каждом хозяйстве: Макулатура. Газеты, картонные коробки, исписанные тетради — всё, что без дела валяется дома. Отходы сельского хозяйства. Например, солома, шелуха подсолнечника, сухие стебли растений. Отходы из сада и огорода. Опавшая листва тоже используется, как и ботва корнеплодов, сухая трава, вырванные сорняки. Ветки, стружка, щепа, опилки, то есть все древесные отходы, в том числе оставшиеся после обрезки деревьев на участке. Важно! Некоторые владельцы добавляют к растительной и древесной массе полиэтиленовые пакеты, плёнку. Эксперты против такого подхода, ведь в таком случае брикеты уже нельзя будет назвать экологически чистым топливом. Да и золу в качестве удобрения не используешь. В целом, официальных рекомендаций по поводу добавления полиэтиленовой плёнки в брикеты нет, всё на страх и риск владельцев. Для начала работы вам потребуется измельчить сырьё, всё, кроме опилок, шелухи семечек и мелкой стружки. С этой целью используется садовый измельчитель, о выборе которого мы уже писали. Все ветки, палки, листья, щепу, сухую траву, солому тщательно измельчаем, чтобы получить подготовленное сырьё для топливных брикетов. Важно! Обычный садовый измельчитель не справится с бумагой, макулатурой. Её придётся рвать руками, резать, использовать шредер. В качестве связующих веществ в смеси для топливных брикетов используются чаще всего глина и крахмал, а также воск. Иногда добавляется портландцемент, но он сильно повышает зольность топлива. Сахар и патока — тоже вариант, но это дорого. Если есть возможность найти отходы целлюлозно-бумажного производства, можно использовать сульфитно-дрожжевую бражку. Однако она содержит слишком много влаги. Важно! Если топливные брикеты производятся из опилок и других древесных отходов, то связующие вещества не нужны. Ими выступает лигнин, природный полимер, содержащийся в древесине изначально и выделяющийся при высокой температуре и под давлением. Но это правило действует, если применяется запекание, а не естественная сушка. Кроме того, не нужны связующие вещества, если в составе смеси есть бумага. Она размягчается водой, и сама по себе служит хорошим клеем, удерживающим все остальные компоненты брикета. Если в качестве связующего вещества выступает глина, то её пропорция с отходами должна составлять 1:10, не больше. Вода добавляется понемногу, чтобы вся смесь приобрела консистенцию пасты, которой будет легко придать нужную форму. Для перемешивания смеси можно использовать бетономешалку или строительный миксер. Это ускорит процесс и сделает смесь однородной. Далее нужна форма для прессования. Иногда дачники используют даже старые кастрюли, деревянные ящики, другие предметы, которые уже не нужны в быту. Самый простой способ — вручную спрессовать смесь в выбранной форме, а затем высушить на солнце, в естественных условиях. Но ручных усилий может оказаться недостаточно, чтобы получить качественный, не рассыпающийся топливный брикет. Поэтому домашние умельцы обычно используют различные механизированные прессы. Если есть вибростол, то пресс не нужен. Процесс создания смеси для топливных брикетов и их прессование-формование — несложный, но трудоёмкий. Именно поэтому многие предпочитают либо покупать готовые брикеты, либо закупать специальные станки, существенно облегчающие производство. Кроме того, признаем, заводские брикеты, которые формируются под 20-тонными прессами, намного плотнее, поэтому и гореть будут дольше.

Как замесить сверхнадежный раствор для печи который не дает трещин? С помощью отопительно-варочной печи можно не только обогреть помещение, но и приготовить пищу. Однако сочетание таких материалов как кирпич, чугун и глина (цемент) с разными коэффициентами температурного расширения, приводит к растрескиванию обмазки и появлению щелей. Заделка раствором на основе глины или цемента дает только временный эффект. Выйти из положения и надолго забыть об этой проблеме поможет раствор, которым успешно пользовались наши предки. Понадобится Для приготовления чуда-раствора по старинным народным рецептам понадобятся материалы и инструменты, которые не потребуют почти никаких затрат, поскольку являются бросовыми или есть в каждом доме: зола (древесная или угольная); обыкновенная поваренная соль; емкость для замешивания раствора; мешковина для просеивания золы; небольшой шпатель. Процесс приготовления раствора Для просеивания золы используем мешковину из искусственных материалов, сложенных вдвое или втрое. Как замесить сверхнадежный раствор для печи который не дает трещин Золу насыпаем на импровизированное сито и рукой в перчатке перемещаем по мешковине, разминая твердые комочки. Когда вся мелочь провалится через сито, оставшиеся крупные не разминаемые комки, и твердые частицы стряхиваем с мешковины в мусорное ведро и приступаем к просеиванию следующей порции золы. К просеянной золе добавляем обыкновенную поваренную соль. Сразу возникает вопрос: каково должно быть соотношение между этими двумя компонентами? Ответить на этот вопрос однозначно совсем непросто. С солью проблем нет – она стандартный продукт, но зола может быть разной как по происхождению, так и фракционности составу. Но в любом случае соли добавляется на порядок меньше. Если золы 2-3 кг, то соли достаточно 200-300 грамм. Компоненты тщательно перемешиваем шпателем до получения однородной массы. Например, 2-3 кг смеси необходимо непрерывно бужировать в течение пяти минут. В полученный микст добавляем немного воды, подливая периодически небольшие порции, постоянно перемешивая смесь. Вода должна быть чистой, лучше кипяченной и горячей, чтобы соль растворилась быстрее и полностью. Перемешивание продолжаем до получения однородной массы по консистенции чуть гуще сметаны, и не прилипающей к шпателю или стенкам емкости, в которой мы проводим замес. После некоторой выдержки, полученным раствором заделываем щели между кирпичами и плитой, а также обновляем обвалившуюся штукатурку. Через часа три обмазка схватится и затвердеет. Но лучше дать ей на высыхание 2-3 дня. Как замесить сверхнадежный раствор для печи который не дает трещин Первый раз печь протапливаем, не сильно поднимая температуру. Во второй раз нагрев увеличиваем, а в третий – доводим до рабочего уровня. После такой просушки раствор прослужит несколько лет без перегрева и трещин.

Открытые деревянные террасы

Как и чем лакировать ориентированно-стружечные плиты? Отвечая на вопросы об ориентированно-стружечных плитах (ОСП/OSB), мы уже подчёркивали, что это покрытие стен, потолка или пола нежелательно оставлять без защиты. Иногда владельцам хочется оставить плиту как есть, нравится её внешний вид с хаотичными стружками. В таком случае нужен лак. У OSB очень широкая сфера применения. Делают из них полы, обшивают стены, в том числе в каркасных домах, фасады, основание кровли, изготавливают мебель. Сфера применения схожа с фанерой, но всё же различается. Самое важное отличие в том, что ОСП нуждается в финишной отделке, так как боится влажности. Если решено оставить плиты в практически первозданном виде, не скрывая их вполне привлекательный вид, то необходима лакировка. Лаков, которые могут использоваться по ориентированно-стружечным плитам, множество: Латексные. Подходят и для улицы, и для дома, на акриловой основе. Нетоксичные, с антисептическими свойствами, дают стойкий глянцевый эффект, влагостойкие. Водорастворимые. Безопасные и недорогие, с перламутровым эффектом, без запаха, но сильные морозы не выдерживают, поэтому для улицы не подходят. Пентафталевые. На основе пентафталевых смол, которые высыхают очень быстро. отличаются высокой адгезией и вязкой структурой, что обеспечивает небольшой расход и лучшее сцепление. Существенно увеличивают срок службы ОСП благодаря защите от влаги, механических повреждений и гнили. Но для уличных условий не подходят, так как боятся ультрафиолета. Алкидные. И для комнат внутри, и для уличных условий. Есть матовые и глянцевые, наносятся легко благодаря повышенной вязкости. Силиконовые. Самые дорогие, но обеспечивают наиболее надёжную защиту. Идеальный выбор для фасадов, так как не боятся влажности и перепадов температур. Самые популярные бренды лаков, которые предназначены именно для OSB — Soppka, Caparol, «Деоль», Dufa, Ferrara Paint. Выбор зависит в первую очередь от того, внутри или снаружи дома будут лакироваться ориентированно-стружечные плиты. Весь процесс лакировки ОСП выбранным составом происходит следующим образом: Для начала необходимо заделать стыки между плитами. Как это сделать правильно, мы ранее подробно описывали. Используются акриловые и латексные шпаклёвки. Очень важно подобрать цвет состава, ведь лак заделанные швы не скроет. Рекомендованный цвет — «под сосну». Не забудьте закрыть шпаклёвкой шляпки саморезов, если OSB крепились именно на них. Когда шпаклёвка высохнет, необходимо провести шлифовку. Только швов или всей плиты, если она невысокого качества или успела постоять без финишного покрытия некоторое время. Со всей поверхности убираются мелкий мусор и пыль, можно просто тряпкой или веником, но лучше пылесосом. Вся поверхность обязательно грунтуется. Это обеспечит отличную адгезию и сократит расход лака. На финальном этапе валиком или широким шпателем наносится лак. Выбор инструмента зависит от густоты и вязкости состава. Как долго будет сохнуть первый слой, зависит от самого лака, это должно быть указано на ёмкости. Второй слой обязателен. Важно наносить лак в одном направлении, равномерно распределяя его, не допуская потёков и пропущенных участков. Если речь идёт об изготовлении мебели из OSB, то плиты можно лакировать заранее, перед началом работы. Процесс несложный, особые навыки и инструменты не требуются. Зато плиты получают более презентабельный вид и служат существенно дольше.

Обустройство небольшого пруда на участке. Несколько вариантов для вдохновения

Гамак из дерева