Дачные хитрости от А до Я. Журнал №1!

Ayбрeция или oбpиeта — cтeлющeeся рaстeниe, цвeтущий мнoголeтник, радующий любой глаз. А самое главное выдeрживaют cильныe мoрoзы

🌹ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА РОЗАМИ Вернемся к нашим самым обаятельным и привлекательным цветам - розам. Казалось бы мы уже сделали самое главное - выбрали отличные саженцы и правильно их посадили на самом лучшем участке нашего сада, но не все так просто. Наша королева не только прекрасна, но и очень капризна, строга и прихотлива, впрочем как и все настоящие королевы и требует к себе постоянного внимания. Она может не простить даже маленькие наши ошибки. Поэтому нам очень важно также знать, что любит и чего не переносит королева сада, как следить за ее внешним видом, как кормить и поить ее, как она размножается и как подготовить ее к зиме, чтобы ее сиятельство не замерзла. Как же ухаживать за розами? Этот вопрос задают себе все начинающие садоводы. Многие из них руководствуются советами знакомых и допускают при этом много ошибок. Грамотный уход за розами должен проходить с учетом рекомендаций опытных садоводов – только в этом случае ваши красавицы будут радовать благоуханием и изысканным видом до 10 лет (именно столько растет роза на одном месте). Календарь мероприятий Весенние работы Март Начало снятия зимних укрытий (с конца марта). Если в марте холодновато – перенесите это на апрель. Апрель Удаление зимних укрытий (полное снятие до 30 апреля). Профилактика кустов, санитарная и омолаживающая обрезка роз весной, удаление сорняков, рыхление и мульчирование. Установка опор и подвязка. Формирующая обрезка свежевысаженных саженцев. Май Обрезка на цветение, рыхление, удаление сорняков, внесение удобрений, профилактическая обработка грунта и кустов от заболеваний. Летняя забота Июнь Время первого цветения. Вторая профилактическая обработка от болезней. Удаление увядших цветов, полив, рыхление, прополка. Внесение удобрений после цветения. Июль Месяц обильного цветения. Удаление отцветших цветков, поливка, рыхление. Внесение удобрений (во второй половине месяца). Август Летняя профилактическая обрезка (удаление больных побегов и увядших цветков), полив, рыхление, прополка. Осенний уход за розами Сентябрь Внесение удобрений (начало месяца). Начало подготовки растений к зиме. Прекращение любых подкормок и удаление до 1/3 всех листьев, начиная с низа куста (в конце месяца). Октябрь Санитарная обрезка (после установления температуры -5-7° С), последняя поливка и окучивание. В конце месяца утепление растений и сооружение зимних укрытий. Ноябрь Полная уборка всей оставшейся листвы и мусора. При выпавшем снеге хорошо уплотнить его около кустов (чтобы избежать проникновения к розам грызунов). Уход за розами после зимы начинается с уборки зимних укрытий. Снимать их нужно постепенно, с торцов, приступая к этому, когда минуют угрозы заморозков ниже -10° С. На ночь (и днем при холодных ветрах) торцы укрытий нужно опять закрывать. Когда открывать розы весной полностью? Как только установится стабильная теплая погода, весь укрывной материал можно снять. Рекомендуется оставить легкое прикрытие из агроспана на миниатюрных, плетистых и почвокровных сортах. Под этим материалом розы могут дышать. Поливка красавиц Розочка – чрезвычайно влаголюбивое растение, но поливной уход за розами зависит от фазы развития растения. Самый обильный полив ей нужен в период вегетации (когда вытягиваются почки, начинается рост листьев и побегов и первое распускание цветов). В это время растению особенно нужны питательные вещества. А без воды удобрения не усвоятся, если будет мало влаги – все подкормки окажутся неэффективными. Для полива используйте отстоявшуюся воду, нагретую в естественных условиях. Холодная вода из шланга или колодца не подойдет – от прохладного полива розочки могут заболеть. Поливайте своих красавиц раз в неделю (в жаркую пору два раза). Расход воды 5-10 л (для почвокровных), 10-15 л (для плетистых) на куст. После полива хорошо взрыхлите грунт. Иначе на грунте возникнет плотная корка. Она не позволит дышать корням наших роз. Но можно избавиться от постоянного рыхления с помощью мульчирования (для мульчи идеально подойдет листовой перегной, измельченная солома, перепревший навоз, древесная кора или торф). Осенний полив роз. У роз в это время уменьшается потребность в воде. Если осень выдалась дождливая – полив прекращаем в сентябре. При теплой, сухой погоде поливаем розы один раз еженедельно, но объемы воды сокращаем на 3-5 л. Очень важный этап – предзимняя поливка. Перед наступлением холодов нам нужно полить розочки очень обильно – в расчете не менее 30 л на каждый куст. Уход за розами – внесение удобрений Все удобрения можно разделить на природные (органические) и минеральные (полученные искусственным путем). Минеральные добавки нужно обязательно комбинировать с органикой. И не переусердствуйте с внесением удобрений. Их избыток может ослабить растение. Минеральные подкормки Важнейшие элементы для полноценного ухода за розами: азот, калий, фосфор и ряд других микроэлементов. ♦ Азот. Благодаря ему, у роз хорошо растут листья и побеги. Особенно в нем нуждается роза в начале вегетации (весной), после обрезки и перед новым цветением. Внесение азота: начало мая-начало августа. ♦ Калий. Отвечает за общее состояние растения. Особенно необходим он розе в период цветения, бутонизации и при подготовке к зиме. Внесение калия: июнь-октябрь. ♦ Фосфор. Он помогает отращивать розе крепкие побеги, развивать крепкую корневую систему и обеспечивает качество цветения. Внесение фосфора: июнь-сентябрь. Обратите внимание, что фосфор может усваиваться розой только в сочетании с калием. Грамотная подкормка роз требует добавления и других микроэлементов: магний (отвечает за насыщенность окраски цветов), железо, бор и марганец (повышают сопротивляемость растения к заболеваниям). Перед внесением любой подкормки не забывайте поливать растения – удобрения в сухой почве не будут эффективными при уходе за розами. Первая подкормка. Делается весной во время набухания и роста почек. Удобрения (нитрофоска, аммофос или диаммофос) вносятся в канавку с расстоянием от куста в 20-25 см (расход 30 г на куст). Вторая подкормка. Осуществляется в первой фазе бутонизации. Можно использовать те же подкормки или сделать смесь из селитры (15 г), суперфосфата (30 г) и калийной соли (20 г). Третья подкормка. Она проводится после первого цветения. Во второй половине лета выбирайте комплексные удобрения с пометкой "осень". Хороши суперфосфат, азофоска, калимагнезия и калийная селитра. Такие подкормки делайте раз в 14-20 суток по конец августа. Четвертая подкормка. Ее необходимо сделать в середине сентября. Лучше всего использовать калимагнезию. Удобрения розе первого года жизни. Если вы грамотно сделали посадочные ямы (с внесением туда питательной смеси) – уход за розами в первый год развития не будет требовать дополнительных подкормок. А если высадка происходила в обычную садовую землю – в первый год жизни кормите красавицу органикой, минеральные удобрения пока не требуются. Для юной розы будет полезной поливка со стимулятором роста (Гумат натрия). Внекорневые удобрение для роз. Розочки могут получать питание и через надземную часть. Опрыскивание питательными веществами проводят в случае ослабленности растения. Чтобы не обжечь листья, питательный раствор готовят раза в два слабее по сравнению с обычной подкормкой. Процедуру проводят вечером или ранним утром. Органические удобрения По весне и в начале летнего периода идеально будет использование жидкого настоя коровяка. Во второй декаде летнего периода и осенью для ухода за розами отлично подойдет древесная зола. Можно использовать и два эти компонента: на ведро воды берем навоза (2 кг) и золы (1 кг). Несколько дней настоять и поливать розы из расчета ½ ведра на куст. Чтобы устранить запах, залитую почву присыпают древесной золой или мелом и рыхлят на 5 см. Категорически нельзя вносить розам свежий птичий помет или коровий навоз (особенно после весенней посадки). Для юных саженцев такое удобрение губительно. Чтобы получить хорошее средство, следует развести в 10л воды 1л кашеобразного навоза (помета). Проквашивают настой около 10 дней. Для роз очень важен и кальций. Он содержится в меле, доломитовой муке, древесной золе, гашеной извести и органике. Кальций нейтрализует закисленные почвы и создает благоприятную среду для жизнедеятельности бактерий, разлагающих питательные добавки. На основе кальция создано органическое удобрение для ухода за розами "Раскислитель". Формирование и обрезка розы Как обрезать розы. Розе проводится несколько видов обрезок, в зависимости от возраста саженца, сорта растения и периода. ◊ Санитарная обрезка. Вначале обрезаем все подгнившие, сломанные и больные ветки. Обрезка проводится со стороны внешней почки, чтобы было поменьше веточек, растущих вглубь куста. Обращайте внимание на срез! У крепких побегов он белого цвета, если веточки подмерзли – срез будет коричневым, в этом случае обрезаем ее до здорового места. Затем урезаем слабенькие, непродуктивные и тоненькие побеги. Санитарная обрезка проводится весной после снятия укрытий, летом по необходимости и осенью перед уходом роз на зимний отдых. ◊ Формирующая обрезка роз. С помощью этой операции мы придадим кусту красивый, симметричный и пышный вид. Особенно важно провести формирование в первый год жизни цветок после высадки. Саженцы продают обычно уже обрезанными – им только нужно удалить негодные побеги. Если ветви длинные – укорачиваем их с сохранением нескольких почек на каждой. Летом молодые розы прищипываем над 3-4 листиком (это особенно важно при уходе за розами чайно-гибридных сортов). Первые бутоны также нужно удалить. В августе формирование прекращаем – юной розе можно дать возможность зацвести, чтобы не допустить развитие молодых ветвей – юная поросль не успеет окрепнуть до холодов. ◊ Омолаживающая обрезка. У всех роз с возрастом основные побеги ослабляют цветение. И ежегодно отрастают свежие, молодые ветви. Чтобы обеспечить розочкам обильное цветение и продолжительную жизнь, проводится омолаживающая обрезка. Обрезаются старые побеги до начала роста молодой ветки. Можно удалить все побеги старше 4 лет (их нецелесообразно оставлять). Есть некоторые отличия в обрезке разных видов роз: Чайно-гибридные. Обрезаются в обязательном порядке. Все старые побеги удаляются, средние ветки режут наполовину, а молодые урезают до 3-5 почек. Флорибунда. Такому виду необходима комбинированная обрезка. Побегам на первом году жизни оставляют 3-5 почек, в последующие года их урезают на одну треть длины, трехлетние ветки нужно резать полностью. Плетистые крупноцветковые. При уходе за розами плетистых сортов удаляются только пятилетние ветки. Рамблеры. Эти виды цветут один раз на взрослых, перезимовавших побегах. Их обрезку нужно делать только после окончания цветения. ◊ Обрезка на цветение. Эта процедура направлена на обеспечение хорошего цветения. Ее делают, учитывая возраст побега. Почки розы отличаются степенью зрелости и способностью к цветению. Верхние дают ранние, но не крупные цветы. А при сильной обрезке короткие побеги пробуждают к жизни нижние почки, из которых распускаются крупные, красивые цветы, пригодные для срезки. Есть виды роз (например, Рамблеры), для которых важно сохранить всю длину ветвей. Они цветут только на старых, прошлогодних побегах. Обрезка на цветение может быть трех видов: Сильная. При этом способе оставляется одна треть части высоты побегов. Такая обрезка необходима для стимулирования роста веток от основания куста. Но нельзя проводить сильную обрезку каждый год – она ослабляет растение. Умеренная. Такая обрезка оставляет почти половину побега. Слабая. Обрезает ветки на 1/3 высоты побега. Обрезку роз необходимо осуществлять при помощи острого секатора. Обрез делается под углом в 45º на 5-6 см выше намеченной почки. Идеальный срез гладкий, без трещинок и заусениц. Иногда после обрезки у сильных кустов из одной почки начинают расти сразу 2-3 побега. Оставляем центральный, а боковые удаляем. Срезы обработайте садовым варом. Это защитит открытые ранки от мушек и загнивания. Садовый вар можно приготовить несколькими способами: В растопленный парафин (6 частей) вмешать толченую канифоль (3 части). Смесь довести до закипания и влить к ней растительное масло (2 части). Полученную массу кипятить около 10 минут. По отдельности разогреть канифоль, нигрол и парафин (по 1кг). Затем смеси смешать в одну и хорошо вымешать. В расплавленную канифоль (1кг) добавить натуральную олифу (230 мл) и жидкий горячий парафин (5 кг). Уход роз на зимний отдых С этой процедурой при уходе за розами торопиться не стоит. При постепенном снижении температуры в растении происходит концентрация внутренних сил. Розы самостоятельно закаляются. Но, если вы пропустите сроки укрывания (это понижение температуры ниже -5° С), побеги роз замерзнут изнутри, и по весне там пойдет загнивание. Оптимальные сроки укрытия розы на зиму: конец октября-начало ноября (для средней полосы). Не все розы надлежит прятать от мороза. Старинные садовые сорта (за исключением бурбонских, китайских и чайных) даже в очень суровые зимы в укрытии не нуждаются. Такие виды расцветают единожды и быстро заканчивают рост. Их древесина самостоятельно успевает подготовиться к холоду. А укрывать нужно почти все современные виды (за исключением гибридов морщинистой розы). Подготовка растений У наших розочек нужно удалить всю нижнюю часть листьев и сухие побеги. Стебли подрезать. Сделать это нужно заранее, чтобы ранки поджили. Предварительно внесем и укрепляющие корни подкормки: В августе. Питательный раствор: на 10 л воды суперфосфат (25 г), сернокислый калий (10 г), бура (3,5 г), борная кислота (2,5 г) на 4 кв. м. В первой половине сентября. Питательный раствор: на 10 л воды монофосфата или сернокислого калия (16 г) и суперфосфата (15 г). В сентябре прекращается рыхление грунта и формирование растений (чтобы не развивались молодые побеги). Если они растут – их следует прищипнуть. Все осенние бутоны нужно аккуратно согнуть у основания (чтобы роза не истощила свои силы перед зимовкой). Уход за розами в этот период заключается в окучивании рыхлым грунтом или листовым перегноем высотой в 10 см. Дополнительно можно утеплить корни растений смесью органики и опавшей листвы с добавлением хвойного лапника. Основное укрытие делают к концу октября-началу ноября. Способы укрытия Самый оптимальный метод – воздушно-сухой. Для этого над кустами устанавливают щиты из досок в виде скатной крыши. Сверху щиты накрываются пленкой, создающей парниковый эффект. Если зима ожидается не особо снежной, но холодной, на щиты насыпается слой снега. Общая высота всего навеса будет составлять около полуметра (чтобы под ней свободно размещались обрезанные кусты роз). Аналогичным способом можно создать укрытие в виде небольшой теплицы на основе проволочного каркаса. В этом случае розы дополнительно нужно утеплить укрывным материалом (поверх пленки). Многие сорта роз нуждаются в дополнительных мероприятиях по утеплению. Особенно юные саженцы. ♦ Чайно-гибридные. Для этих роз температура от -10°С губительной. В предзимний уход за розами кусты дополнительно прикрывают легкими каркасами из реек, которые обшиваются гофрокартоном, мешковиной или полипропиленом. ♦ Флорибунда. Они более устойчивые к холоду, чем чайные. Взрослые, здоровые кусты могут обойтись без дополнительных укрытий. Молодые саженцы помещают в коробки из картона без дна. Внутри куст обкладывают мятыми газетами, старой корой или древесной щепой. ♦ Плетистые. Такие сорта требуют укрытие побегов по всей длине. У молодых кустов плети заранее снимают с опор (пока они хранят гибкость). Это сделать лучше в период октябрьского окучивания. Снятые плети укладывают между хвойными лапниками и накрывают нетканым материалом. Если плети очень разрослись – с опор их не снимают. Прямо вместе со шпалерами укрывают мешковиной или оборачивают плотной бумагой на 2/3 длины. Наши розы готовы к зимнему отдыху.

💥Beceнний ухoд зa чecнoкoм 💥 Кaк тoлькo лиcтья чecнoкa пoявятcя из зeмли, пocaдки пoдкaрмливaют aзoтным удoбрeниeм. Для этoгo в 10 л вoды рacтвoряют 1 cт. лoжку мoчeвины, 10 л - нa 1 м2. Кoгдa лиcтья чecнoкa дocтигнут выcoты 10-15 cм, oтгрeбaют зeмлю oт лукoвицы, oбcыпaют зoлoй и вoзврaщaют зeмлю нa мecтo. Эту oпeрaцию пoвтoряют при пoявлeнии cтрeлoк. Удaляя cтрeлки чecнoкa, ocтaвьтe нecкoлькo штук. Пo ним мoжнo лeгкo oпрeдeлить oптимaльный cрoк убoрки урoжaя. Кaк тoлькo нa гoлoвкaх рacтрecкaeтcя oбeрткa и бульбoчки нaчинaют выглядывaть нaружу, пoрa кoпaть чecнoк. Для oздoрoвлeния пocaдoчнoгo мaтeриaлa рeкoмeндуeтcя рeгулярнo oмoлaживaть вoздeлывaeмый coрт путeм пoceвa вoздушных бульбoчeк. B пeрвый гoд вырaщивaния из них oбрaзуютcя oднoзубки. Их выcaживaют oceнью и нa cлeдующий гoд пoлучaют нoрмaльныe мнoгoзубкoвыe лукoвицы.

Сорт называется Купчиха. Невероятно сладкая и крупная.

🍐КАК ПОСАДИТЬ ГРУШУ, ЧТОБЫ БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение. Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью. Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры. Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку. Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина. Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет. Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение. Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы. Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение. Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.

Художник Евгений Балакшин

Вроде простые цветочки, а как нежно смотрятся!🌿 🌸 🌿

КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ СМОРОДИНЫ. Выpезaть старые и лишниe ветки. Плодов бoльше вcегo coзpeвaeт нa двyxлетниx и тpеxлетниx пoбeгax смородины. Стapыe побеги дaют мeньшe ягoд. Соответственно фopмиpoвaть pacтения нaдo тaк, чтoбы нa куcтe eжeгoднo ocтaвaлocь 3 — 4 oднoлeтниx пoбегa. Вcе побеги, кoтopыe cтapше 6 лет, нужно выpeзaть. Данную процедуру лучше проводить ocенью, кoгдa c pacтения oпaдyт лиcтья. Медoвым pacтвopoм опрыскивать нужно (1 cт. лoжку медa pacтвopить в 1 л вoды) вo вpемя цвeтeния. Пчелы опыляют смopoдинy. И чтoбы пpивлeчь пoбoльшe пчел, pacтения нужно oпpыcнyть cлaдкoй вoдoй. Так же, в пеpиoд oтcутcтвия дoждей не зaбывaйте пoливaть куcты.

Красиво!!!!!